Особенности утепления полов деревянных домов

????‍♂️Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, поскольку при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает загнивать и терять

Чем утеплить полы в деревянном доме снизу при деревянных перекрытиях, выбор материала

Выбор утеплителя в данном случае практически не ограничен, пространство перекрытий можно заполнять плитами или матами минваты, каменной ваты, насыпными материалами, задувать эковатой или ППУ. Исключение делают лишь для керамзита (по причине большого веса) и плитного пенополистирола (из-за низкой паропроницаемости и неизбежных зазоров между утеплителем и лагами).

Эти разновидности используются в частных случаях, например, при уверенности в качестве гранул керамзита и несущих способностях чернового настила, при отсутствии других вариантов или рисках периодического подтапливания пола снизу.

Помимо утеплителя для заложения изоляционного пирога приобретаются гидро- и пароизоляционные мембраны на основе полимеров, армированного, перфорированного или вспененного п/э.

Черновой пол настилается из досок, плит ЦПС, фибролита или других листовых влагостойких материалов. Нужный вариант подбирают с учетом степени влажности подполья и бюджета, при правильном подходе пирог защищается от продувания и проникновения наружной влаги, но способен к выводу конденсата изнутри.

Система теплых полов

Особенно актуальна упомянутая система для полов на основе холодной цементной стяжки, нуждающихся в хорошем обогреве.

Система будет равномерно нагревать напольную поверхность. Как следствие – комфортные термоусловия во всем помещении. В доме значительно понизится уровень влажности. Для первого этажа экологичного деревянного дома особенно актуальна водяная система теплых полов. Можно ознакомиться с материалом о подложке под теплый пол.

Создаем систему теплого водяного пола:

  • на основание пола уложите бетонные плиты или залейте цементную стяжку;
  • уложите любого вида утеплитель. Его толщина не должна быть меньше двух сантиметров и больше десяти;
  • постелите армирующую сетку;
  • прикрепите систему трубопроводов к сетке пластиковыми хомутами;
  • залейте пол цементно-песчаной смесью;
  • используйте подложку, если на то есть необходимость;
  • монтируйте финишное покрытие.

Об устройстве и технологии монтажа теплого водяного пола вы можете узнать тут.

Удачные примеры и варианты

Один из распространенных вариантов утепления, осуществить который очень просто своими руками – это система двойных полов. В роли первого слоя выступают черновые полы, как правило, состоящие из необработанной доски. Их и крепят к балкам, прикладывая как можно плотнее между собой. Чистовой пол настилается сверху.

Если черновой вариант пола в виде необработанных досок отсутствует, можно использовать любой напольный настил, кроме ковролина, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти специальные настилы могут быть либо с тиснением, либо гладкими. Они прочные, не собирают грязь и легко моются.

В качестве материала для утепления целесообразно использовать обычные ДВП. Древесно-волокнистые плиты универсальны тем, что их можно уложить как под основной пол, так и под декоративное покрытие. Сам процесс укладывания ДВП должен вестись аккуратно, без щелей и с максимальной точностью при стыковке. Для достижения лучшего сохранения тепла рекомендуется использовать плиты, имеющие маркировки ПТ-100 или М-20, а также комбинировать их с минватой или любым аналогичным материалом.

Если возникает необходимость утеплить пол на чердаке и сделать это нужно без серьезных финансовых вложений, можно смешать в равномерных пропорциях опилки и глину. Перед укладкой такого самодельного утеплителя обязательно следует проложить пленку, имеющую хорошие водонепроницаемые свойства, а стыки зафиксировать с помощью строительного скотча. Глину нужно размягчить водой, после чего в полученный раствор помещаются опилки.

Поскольку глина — это материал, подверженный растрескиванию, после укладки ее следует слегка смачивать в течение двух-трех дней, и только потом уже укладывать декоративное напольное покрытие. Безусловно, такой вариант требует физических затрат и особой внимательности при работе с раствором, но он и дешевый, и качественный, и надежный.

Также можно устроить на чердаке каркас, сделанный из бруса хорошего качества. В каркасные отсеки укладывается материал с пароизоляционными свойствами, края которого должны покрывать брусовые торцы, а сам утеплитель настилается сверху. Это может быть минеральная вата или даже стекловата. Затем следует слой гидроизоляции и последовательное набивание контрреек для обеспечения вентиляции воздуха.

При утеплении пола над подполом или погребом верхняя часть лаг дополняется небольшим деревянным бруском длиной до 30 мм. Это необходимо для того, чтобы утепляющий материал не прилип к «чистому полу», а также для вентиляции. Однако гораздо проще будет воспользоваться хорошей пароизоляционной пленкой – мембраной, предварительно закрепив ее степлером. Четких замеров здесь не требуется, главное: оставить расстояние, через которое воздух будет свободно циркулировать между полом и утеплителем.

Если теплоизоляция осуществляется в помещениях с паркетным или деревянным полом, промежуток, оставляемый между стенами и полами, должен быть как минимум в один сантиметр по причине того, что в процессе эксплуатации, а также под влиянием температурных факторов древесные материалы могут изменить свою форму.

Любые работы, связанные с теплоизоляцией и укладкой материалов, будут наиболее удачными в том случае, если они выполняются на определенном этапе постройки дома, а не тогда, когда полы уже уложены и возникает необходимость их вскрытия. Все это необходимо учитывать при составлении проекта дома, чтобы впоследствии не возникало дополнительных сложностей.

Таким образом, при большом желании и трудолюбии можно своими руками утеплить полы в деревянном доме, применив при этом недорогие и доступные материалы. Безусловно, если есть возможность, рекомендуется использовать варианты, созданные с применением современных технологий, но, как известно, любое строительство связано с большими финансовыми затратами

Именно поэтому важно уметь делать многое самостоятельно – например, готовить растворы и смеси на основе опилок, которые работают ничуть не хуже дорогостоящих современных аналогов утеплителей

Более подробно о том, как утеплить пол в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Теплоизоляция пенопластом

Самым простым способом утепления является отделка потолка изнутри пенопластом. К его достоинствам относятся:

  • относительно низкая стоимость материала;
  • малый вес;
  • уникальные паро- и влагоотталкивающие свойства;
  • простота монтажа;
  • экологичность.

Этапы работ

Сначала на подшивной потолок между балками крепят гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку.

Поверх гидроизоляции крепят пенопластовые плиты с помощью специального клея. После нанесения клеящего состава на утеплитель следует 1 — 2 минуты подождать и плотно прижать его к потолку. Плиты монтируются встык. При наличии зазоров между теплоизоляционными изделиями их герметизируют монтажной пеной. Лучше дополнительно зафиксировать утеплитель на поверхности с помощью саморезов с шайбами большого диметра (10-14 мм.).

После монтажа плит снова укладывают слой пергамина или другого пароизоляционного материала. Завершает весь процесс обшивка и декоративная отделка потолочных конструкций.

Современная промышленность изготавливает пенопластовые листы различного цвета и фактуры. Лицевая поверхность может содержать абстрактный рисунок, который, будучи правильно подобран, позволит обогатить интерьер помещения.

Изоляция снизу

При утеплении пола в одноэтажном деревянном доме или на первом этаже важно обеспечить хорошую теплозащиту чернового пола перед тем, как укладывать снаружи на доски какое-нибудь модное покрытие (линолеум, ламинат, плитку). Вначале нужно проложить гидроизоляционную пленку по всей площади бетонной плиты-перекрытия для того, чтобы влага снизу не попадала в зону будущего утеплителя

Все остальные работы проводятся уже поверх пленки – укладываются деревянные лаги, сам утеплитель и пароизоляционный слой, который следует класть внахлест (от 15 до 20 см). Толщина утеплителя для первого этажа обычно составляет 3-5 см.

Снизу, из подполья, тоже можно утеплить пол, что обеспечит сухость и максимальное сохранение тепла в доме без ненужных его утечек. По идее, следует утеплять полы еще до чистовой отделки, но если такой возможности нет, всегда есть вариант утеплить пол снизу, не разбирая доски. В качестве материала чаще всего используются плотные блоки минеральной ваты. Средняя ее толщина — 150 мм. При работе используются длинные саморезы (от 180 мм) с расчетом на то, что они будут крепить утеплитель к доске.

Вся работа проводится с помощью шуруповерта. Поскольку минвата – материал очень плотный, укладка такого утеплителя осуществляется очень легко. Главное, делать все максимально плотно, а сверху после окончания основной работы можно закрыть готовую конструкцию мембраной либо ветрозащитой в виде специальной пленки с целью изоляции. Для того, чтобы максимально уберечь материал от воздействия внешней среды, можно провести дополнительную обшивку досками, если подпольное помещение позволяет это сделать.

Таким же способом можно утеплить и готовый пол на веранде, если она уже готова, и под ней имеется пространство, в которое мастер может поместиться. Поскольку с минватой работать очень просто, именно она всегда служит оптимальным выходом в тех ситуациях, когда нет возможности и желания разобрать полы и постелить их заново. И даже, если речь идет о дачном домике, который, казалось бы, усовершенствовать уже никак нельзя, утепление пола изнутри своими руками можно сделать точно также. Минеральная вата по причине своей плотности прекрасно сохраняет тепло, что будет создавать дополнительный комфорт и преимущества владельцам старой дачной постройки.

Как утеплить дом методом вентилируемого фасада: пошаговая инструкция

Прошедшая проверку на каменных зданиях, технология вентилируемых фасадов, не так давно стала использоваться при утеплении строений из бруса. Технология обеспечивает правильный парообмен.

В общих чертах конструкция вентилируемого фасада представляет собой:

  • несущую конструкцию
  • слой утеплителя
  • паро и ветро защитная мембрана
  • обязательный вентиляционный зазор
  • наружная отделка

Каркас представляет собой решетчатую конструкцию – обрешетку. Для домов из бруса он должен быть сделан из дерева, чтобы не нарушать воздухопроницаемость.

Пошаговая инструкция поможет детально рассмотреть последовательность действий при обустройстве вентилируемого фасада:

Выполнять утепление стен дома нужно в этом порядке:

  1. Установка пароизоляции.
  2. Установка каркаса обрешетки.
  3. Укладка утеплителя.
  4. Установить еще один слой пароизоляции.
  5. Отделочные работы

Выполнять все этапы необходимо исключительно по порядку.

Пароизоляция

Если материалом для теплоизоляции выступает материал без пленки, то после подготовительных работ можно начинать установку пароизоляции. Главной целью пароизоляции лежит предотвращение конденсации влаги на стенах, при больших перепадах температур.

Самым распространённым материалом для пароизоляции, выступает пароизоляционная пленка. Она обеспечивает желаемый эффект, при этом имея небольшую цену.

Если установлена качественная пароизоляция, то будут исключены избытки влаги. Не будет распространяться грибок и плесень. Срок всей конструкции стен увеличится в разы, будет установлен нормальный микроклимат в доме.

Как проходит монтаж пароизоляции?

Для начала необходимо покрыть каждое место стен пароизоляцией. Пленку необходимо распределить по всему периметру стен и прикрепить степлером. Нахлёст должен составлять более 10 сантиметров. Если в качестве главного утеплителя была использована эковата или пенофол, то в пароизоляции нет нужды. Они и сами отлично изолируются избыток пара.

Установка каркаса обрешетки

  1. Замера высоты стен.
  2. Обрезка бруса сечением 50х100 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и высота стены.
  3. Обрезка бруса с сечением 50х50 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и ширина стены. Крепим маленькие брусы к большим, буквой Г. Для их соединения лучше всего использовать саморезы. Они крепятся на стену в углах стен.
  4. От них идет распределение основной обрешетки с помощью саморезов. В главные обрешетки используются маленький бруса (50х50 мм). Расстояние между брусками должно составлять не более 65 сантиметров.

Укладка утеплителя

Материал нужно размещать плотно. В случае остатков пустот и зазоров, их необходимо прикрыть маленькими вырезками этого же материала. Если отверстия совсем маленькие, то лучше воспользоваться монтажной пеной.

Если используется эковата в роли утеплителя, ее нужно крепить прямо поверх обрешетки. Он по ней раскатывается и стыки закрепляются специальным скотчем. Для использования эковаты, ее раздувают специальным оборудованием. Но сделать это можно и в домашних условиях. Для этого она распушается строительным миксером или дрелью (требуется специальная насадка). После ее распушения она должна увеличиться в три раза.

Установка второго слоя пароизоляции

Второй слой пароизоляции используются для усиления эффекта и прочности конструкции. С помощью установки второго слоя, вам удастся уменьшить конденсат влаги и увеличит срок эксплуатации утеплителя.

Отделочные работы

Самым экономным вариантом будет использование ГКЛ () в качестве отделочного материала. После воспользоваться штукатуркой и обычными обоями.

Стоит помнить, что если необходимо хорошая гидроизоляция, то лучше использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он имеет отличную стойкость по отношению ко влаге. В качестве последнего штриха при ГВЛ, можно использовать керамическую плитку. Керамическая плитка на ГКЛ держаться не будет.

Варианты укладки утеплителя

В зависимости от того, какое перекрытие будет утепляться, и какие возможности есть для проведения теплоизоляционных работ, процесс проводится сверху деревянных балок или снизу. Например, перекрытие первого этажа дома, в котором отсутствует подвальное помещение, утепляется только сверху. Если подвал есть, то можно часть работ провести снизу. Рассмотрим оба варианта.

Утепление снизу

Самый простой способ сделать места для укладки утеплителя – это набить снизу по балкам доски или любой другой плитный или листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, профнастил и прочее. Необязательно новые, подойдут обрезки и отходы б/у.

Если в качестве слоя теплоизоляции используется минеральная вата или пенопласт, то перед тем как набивать нижнюю основу из досок, рекомендуется уложить и закрепить гидроизоляционную пленку толщиною 0,2 мм. Ее укладывают полосами поперек деревянных балок с перехлестом краев в 10-20 см. Оптимально – склеить между собой концы полос скотчем или любой липкой лентой. Основная задача гидроизоляции – не пропустить в слой утепления влажных паров воздуха, которые негативно скажутся на характеристиках той же минеральной ваты или пенопласта.

Далее работы переносятся в комнату. Утеплитель подрезается под размеры пространства между балками

Здесь важно учитывать один момент – теплоизоляционный материал должен заполнять собой все пространство, как по ширине, так и по высоте. Поэтому подрезка по ширине ведется с небольшим припуском, чтобы материал лег, потно прижимаясь к брусам

Что касается высоты, то утеплитель можно укладывать в два или три слоя.

Следующий этап – установка гидроизоляции. Используется все та же пленка, которая также укладывается поперек деревянных балок и крепится к ним степлером и скобами или маленькими гвоздиками. Обязательно скрепление краев уложенных полос гидроизоляции строительным скотчем.

Последнее – монтаж настила из досок или листовых, плитных материалов.

Утепление сверху

Отличается этот вариант от предыдущего двумя позициями.

  1. Для создания ниши, куда будет закладываться теплоизоляционный материал, необходимо сделать конструкцию, состоящую из черепных брусков, поверх которых укладывают доски, фанеру или любой другой плоский материал.

Черепной брусок, прикрепленный к нижнему краю балки перекрытия

  1. Нижний слой гидроизоляции укладывается поверх собранной конструкции ниши с крепления к боковым поверхностям деревянных балок.

Этот вариант утепления перекрытий дома чуть сложнее первого, но у него есть и свои плюсы. Один из них – меньший расход теплоизоляционного материала, потому что толщина слоя уменьшается на толщину черепного бруска (50 мм).

Обратите внимание на фото ниже. Здесь показано, как можно сформировать нишу из досок, уложенных по черепным брускам

Нарезанные под требуемый размер доски укладываются поперек балок и крепятся к брускам саморезами или гвоздями.

Сборка чернового пола по черепным брускам

Касаемо укладки гидроизоляции. Чтобы было понятно, что собой будет представлять этот слой, уложенный на пол по балкам перекрытия, посмотрите на фото ниже. На нем четко видно, как надо укладывать пленку, чтобы создать все условия для монтажа минеральной ваты или другого плитного материала. Пленка должна формировать нишу для закладки, поэтому ее укладывают с провисом.

Гидроизоляционная мембрана, уложенная поверх балок перекрытия

Все остальные операции проводятся по технологии первой схемы. А именно:

Монтаж утеплителя между несущими балками перекрытия

утеплитель укладывается в образованные ниши с плотным прижатием к брусам;

Укладка гидроизоляционной пленки

сверху уложенного теплоизоляционного слоя и перекрытия укладывается гидроизоляция;

Монтаж деревянного настила

поверх собранного пирога утепления укладываются доски в качестве защитного настила (пола).

Предлагаем посмотреть видео, как правильно провести утепление пола чердачного помещения со стороны чердака.

Утепление деревянных балок по потолку

Необходимо отметить, что потолок, собранный по балкам перекрытия, должен быть более презентабельным, чем нижняя часть подвала. Поэтому его собирают из обрезных или шпунтованных досок толщиною 25 мм или из фанеры толщиною 10 мм.

Крепление элементов обшивки производится практически без зазоров (1-2 мм в качестве компенсации от температурного и влажностного расширения) оцинкованными саморезами по дереву. Теплоизоляционный материал укладывается со стороны этажа выше.

Выбор утеплителя

Для утепления полов деревянного дома используют множество материалов. Самым простым и недорогим можно назвать керамзит или песок, который засыпают между черновым и чистовым покрытием. Они гигроскопичны и защищают доски от гниения, распространения грибка и обеспечивают вентиляцию. Однако у сыпучих нерудных утеплителей свой недостаток – с течением времени у них снижается гигроскопичность.

Сегодня на рынке можно найти множество материалов для утепления деревянного дома. Кроме хорошей теплоизоляции он должен отвечать основным требованиям:

  • экологически чистый;
  • быть безопасный для жильцов дома;
  • продолжительный срок службы.

Для утепления используют стекловолокно, минеральную вату, пеноплекс, пенополистирол и др. У каждого из них есть свои преимущества, недостатки:

o Минеральная вата. Она может быть шлаковой, каменной и стеклянной. Форма выпуска так же разнообразна – плита, рулон, мат. Минеральная вата имеет высокую плотность, не горит, плохо проводит тепло и достаточно экономична. Основным недостатком считают низкую влагостойкость.

При использовании минеральной ваты следует хорошо продумать систему пароизоляции и вентиляцию. Непокрытая фольгой сторона плиты должна быть снизу.

При покупке минваты внимательно читают состав, так как пропитка часто содержит опасные для организма вещества. Чем насыщеннее желтый цвет материала, там он опаснее.

В строительных магазинах более востребованы:

  • Изовол – продукт из минеральных волокон. Отличительная черта – высокая гидрофобная эффективность в сравнении с обычной минватой. Дополнительно он обладает низкой теплопроводностью, негорючий, биологически и химически стойкий.
  • Роквул – базальтовый минутеплитель. Его особенность – не слеживается, не поддается деформации и усадки, как минеральная вата. Роквул хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Материал дополнительно используют для звукоизоляции, так как пористая структура хорошо поглощает шум любой частоты. Как и Изовол, Роквул плохо проводит тепло, не горит и устойчив к биологическому и химическому воздействию.
  • Пенополистерол — обладает высоким показателем теплоизоляции. Он устойчив к влаге и не поглощает воду, хорошо держит форму при перепадах температуры, прочный, экологичный, долговечен и не подвергается разрушительному воздействию микроорганизмов. Пенополистерол легко обрабатывать и использовать.
  • Пенофол – современный теплоизолятор. Продается в рулонах, представляет собой утеплитель со слоем фольги. Толщина и вес небольшие. Основа может быть различна, но в большинстве случаев это пенофол (вспененный полиэтилен). Теплоизоляционные свойства сохраняются при высокой механической нагрузке. Укладка происходит внахлест или встык. Швы обязательно проклеивают металлизированной клейкой лентой. Пенофол не требует дополнительного слоя гидро- и пароизоляции, так как фольга уже выполняет эти функции.
  • Эковата – натуральный теплоизолятор из целлюлозы. Связывают волокна борной кислотой и лагнином (органический антисептик). Уникальность материала в том, что он не впитывает воду и выводит ее наружу. В составе нет опасных для здоровья составляющих. Эковата огне- и биостойкая, хорошо поглощает звук и не проводит тепло. Для нанесения используют специальный распылитель, но расход материала тогда повышается на 40%.
  • Изолон – новый материал в строительстве. При толщине в 2-10 мм он хорошо тепло- и звукоизолирует, обладает высокой влагостойкостью, не подвержен гниению и долговечен.

Для утепления могут быть использованы обычные опилки. Этим теплоизолятором пользуются многие века. Природный материал достаточно дешевый и совсем безопасен для организма. Опилки часто остаются после строительства дома. Это самый доступный утеплитель для деревянного дома.

Опилки добавляют в некоторые стройматериалы:

  • опилкобетон состоит из опилок, цемента, песка и воды;
  • гранулированный теплоизолятор – опилки, клей и антисептик-антипирен;
  • арболит – опилки с цементом и химическими добавками;
  • древесные блоки – опилки, цемент и медный купорос.

Нужно ли утеплять дом из клееного бруса

Отличительной особенностью клееного бруса являетсяего высокая теплопроводность. Поэтому часто возникает вопрос, нужно ли утеплять дома из клееного бруса? Укрывать стены теплоизолятором снаружи нет необходимости. Ровная деревянная поверхность прекрасно выглядит. При возведении домов утепляются межвенцовые соединения.

В процессе строительства обязательно утепляются слабые места:

  • крыша,через которую может уходить много тепла (нагретый воздух поднимается вверх);
  • цоколь, чтобы устранить мостики холода;
  • перекрытие 1-го этажа.

Многие застройщики сомневаются, есть ли необходимость утеплять дом из деревянного бруса, если размер пиломатериала, хоть по минимуму, но все же соответствует строительным нормам, с точки зрения сохранения тепла.

Конечно, многое зависит от сезонности проживания, вида древесины, климата. Учитывая, что в большинстве случаев дома рассчитаны для круглогодичного проживания, то благоразумно утеплить свой дом. Кроме того, климатические условия – резкие перепады температур, высокая норма осадков могут активизировать гниение не утепленной древесины.

Так от вопроса «надо ли» мы переходим к вопросу, как правильно утеплить брусовый дом.

Как правильно положить деревянный пол по замковой технологии своими руками (с видео)

Для устройства пола по замковой технологии не требуются ни сила, ни особые навыки или инструменты. Замковая массивная доска проста в монтаже и идеальна в эксплуатации. Единственным недостатком такого покрытия является его относительная дороговизна.

Материал, предназначенный для клеевой укладки, стоит значительно дешевле, однако он не подлежит демонтажу с возможностью последующей повторной укладки. Преимуществами замкового соединения, кроме простоты в укладке, является экономия времени, так как клей высыхает достаточно быстро. Соединение панелей между собой обеспечивает менее заметное, но более надежное крепление.

Этот пол можно эксплуатировать сразу после монтажа. Смонтированная из досок по замковой системе плоскость составляет единое покрытие, которое не пружинит, устойчиво и не скрипит при ходьбе.

Легкий демонтаж возможен благодаря наличию специальных торцевых стыковочных пазов и гребней на замковой системе. Механизмы соединений различные, но все они по типу фиксации делятся на замки типа «Lock» и сборно-разборные типа «Click».

Итак, делаем полы в доме из бруса по замковой технологии. Суть первого замка-защелки состоит в следующем: на одной доске покрытия располагается паз, а на другой — шип, оснащенный специальным гребнем, который обеспечивает его прочную фиксацию внутри паза.

Такое прочное соединение даже без использования клея получается неразрывным.

На этом видео показано, как положить деревянный пол своими руками по замковой технологии:

Соединение типа «Click» считается наиболее прочным и менее подверженным появлению щелей. К тому же данная система очень удобна в монтаже. Замки функционируют следующим образом: шип планки необходимо вставить под углом в 45° в паз предыдущей планки и слегка нажать, двигая вниз и вперед. Защелкивание замка должно сопровождаться характерным щелчком. Для этого не требуется предпринимать особых физических усилий, а также не нужны никакие специальные инструменты.

Существует еще один вид замковой системы полов — универсальный замок типа «UniClick», который запирается, как «Click» (поворотом) или как «Lock» (забиванием). Он размещается на всех четырех кромках планок — как торцевых, так и длинных.

Далее вы узнаете, как правильно утеплить пол в доме из бруса своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector