Полы по грунту в частном доме. часть 1

Все про полы по грунту - устройство деревянного и бетонного вариантов. Особенности конструкции пола, устраиваемого поверх грунта. Видео-инструкция и полезные советы.

Особенности несущей ленты

Принцип устройства ленточного фундамента заключается в изготовлении горизонтальной жесткой рамы, назначение которой состоит в распределении неравномерных деформаций основания.

Таблица 1. Способ создания ленточного фундамента

Иллюстрация Описание
В соответствии с планом строения, на очищенной и размеченной площадке выкапывают траншею необходимой глубины по контуру несущих стен.
На дно траншеи засыпают и трамбуют песок и гравия, формируя подушку.
Выставляют опалубку. Внутри конструкции прокладывают плотную полиэтиленовую пленку для защиты подушки и досок опалубки от жидкого раствора.
Внутри опалубки прокладывают арматуру.
Заливают бетонный раствор.

В дальнейшем стены фундамента необходимо утеплить, особенно если дом строится из кирпича или газобетона. Грунт вокруг дома не будет промерзать, если под отмостку на ширину 1,5 м уложить экструдированный пенополистирол. Если сравнивать сборный ленточный фундамент из ЖБ блоков и монолитный, то второй вариант гораздо устойчивее к нагрузкам и деформациям при подвижности почв.

Сборная конструкция

В пользу сборного ленточного фундамента можно сказать то, что его сборка происходит гораздо быстрее, чем заливка монолита. Для соединения блоков применяется арматура и цементный раствор. Если грунт песчаный, а строение одноэтажное, то блоки-подушки можно не укладывать. Еще один плюс заключается в том, что такой фундамент можно возводить в любое время года.

Утепление отмостки и внутреннего пространства

К плюсам пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

  1. Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения подпочвенного газа.
  2. Отсутствие подпола не требует проведение работ по организации продухов.
  3. Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно актуально, если дом построен по каркасной технологии и имеет небольшую толщину стен.
  4. Бетонная стяжка позволяет монтировать систему «теплый пол».
  5. Коммуникации, уложенные в таком полу, нуждаются в минимальном утеплении.

Обустройство полов на ленточном фундаменте

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.О конструктивных особенностях устройства разных вариантов полов по грунту читайте в других статьях на эту тему.

Фундаменты в виде ленты позволяют организовать подпол, обустроить теплоизоляцию частного дома. Конструкция обладает множеством преимуществ:

  • предотвращает проникновение подпочвенных газов в жилище при правильной гидроизоляции и засыпке.
  • подпольное пространство не нуждается в прокладке вентиляционных систем.
  • грунт и плита из бетона аккумулируют тепло, что подходит для каркасных и остальных домов с тонкими стенами.
  • бетонные стяжки – удобная основа, идеальная термальная платформа для организации «теплых полов».
  • теплоизоляция конструкции уменьшает риски промерзания фундамента и его вспучивания.
  • для коммуникаций, проложенных на уровне засыпки, требуется минимальное утепление.

Все работы разделяются на несколько этапов. При выполнении каждого необходимо соблюдать алгоритм – так конструкция будет прочной и надежной.

Перед началом мероприятий нужно учесть необходимость трамбовки сыпучего сырья – манипуляции уплотнят песчаную подушку. Задачи выполняются поэтапно:

Укладывается песок слоем 10-15 см и в сухом виде трамбуется виброплитой. Проводится поливка уплотненного материала шлангом с насадкой-распылителем

Важно не перенасытить материал влагой, т.к. в дальнейшем его не утрамбовать

Осуществляется повторное уплотнение

Виброплиту применяют дважды, меняя направление движения. Выполняется повторная проливка песка.

По увлажненному материалу нужно пройтись несколько раз виброплитой и дождаться высыхания слоя.

Фундаменты ленточного типа армировать сложно – процесс отличается трудоемкостью. Эксперты советуют придерживаться пошаговой техники работ:

  1. Уложить несколько гладких поперечин диаметром 6-8 мм, удлинив их на 100 мм.
  2. Рассчитать шаг – расстояние, на которое будет залит цементный раствор.
  3. Поместить на поперечные штыри ребристую продольную арматуру диаметром 12 – 16 мм. Сформировать нижний пояс.
  4. На местах сопряжения в вертикальном положении смонтировать верхние стержни.
  5. Уложить на элементы 2 продольных прута. Сформировать нижний пояс.

Соединения армирующего каркаса привариваются, перевязываются хомутами либо поволоками.

Фундамент-подоснова создается на уже готовой подушке из щебня и песка. Бетонную массу изготавливают в пропорциях 1:3:6 на основе цемента М200 и других материалов. Самостоятельное бетонирование состоит из следующих шагов:

  1. Заливка стартового слоя толщиной 10 см.
  2. Вторичная заливка смеси на высоту 40-50 см.
  3. Уплотнение массы вибротрамбовкой или прокалывание арматурным штырем.

Для сокращения времени работ цементный раствор заливают за один прием.

Работы предназначены для защиты подпольной конструкции от влаги. Выполненная заранее подбетонка обеспечит ровность наложение материалов для наплавления или наклейки. Процедура предварительного бетонирования актуальна в условиях близкого расположения грунтовых вод либо при обустройстве подвалов.Процесс гидроизоляции проводится согласно строительному алгоритму:

  1. Полиэтиленовую пленку толщиной 150 мк укладывают внахлест 15-20 см, а затем проклеивают швы.
  2. Для надежности защиты от проникновения влаги и конденсата аналогичным образом устилают второй слой гидрозащиты.
  3. Проводится утепление пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Их размещают слоем 10 см.

Монтаж теплого водяного пола

Любая система теплого водяного пола состоит из таких основных элементов, как трубы, а также технологии их фиксации. Как правило, пользуются двумя способами:

  • Сухим способом, с применением дерева и полистирола, которые составляют основу, на которую укладываются трубы. Чтобы тепло распределялось более равномерно, трубы также укладываются равномерно, в специально предусмотренные для этого пазы. После этого сверху труб укладывается жесткий материал, вроде фанеры, ОСП, ГВЛ и т.д. Твердое основание служит для укладки напольного покрытия любого происхождения.
  • Мокрым способом, что связано с укладкой системы труб в стяжку. Технология состоит из нескольких слоев. Первый слой – это утеплитель с системой фиксации труб, второй слой представляет саму систему отопления и третий слой – это стяжка. Напольное покрытие укладывается непосредственно на стяжку. Желательно предусмотреть слой гидроизоляции, чтобы не затопить соседей снизу. Для большей надежности, в стяжку можно вмонтировать армирующую сетку. Более надежной получится вся система, поскольку армирование предупредит растрескивание стяжки, что, в свою очередь, обезопасит систему отопления от повреждения. Не следует игнорировать наличие демпферной ленты, которая должна присутствовать по периметру помещения, а также в местах стыковок двух контуров.

Ни ту, ни другую систему нельзя назвать идеальной, хотя укладка труб в стяжку, считается более оптимальным вариантом, поэтому, большинство предпочитает именно такую технологию.

Выбор системы

При выборе системы, необходимо проанализировать ряд факторов. Сухие системы более затратные по средствам, но они позволяют намного быстрее их эксплуатировать. Их использование более предпочтительное по ряду причин.

Первая и основная причина – это вес всей системы. Система отопления, вмурованная в стяжку, отличается значительным весом, поэтому не все конструкции способны выдержать такой вес. Толщина стяжки может достигать не меньше 6 см, а это значительный вес. Кроме этого, на стяжке может быть уложена плитка, которая не отличается легкостью, тем более, если она предназначена для укладки на пол. Если нет уверенности в том, что конструкция выдержит подобную нагрузку, от «мокрого» варианта лучше отказаться, отдав предпочтение варианту «сухому».

Вторая причина связана с ремонтопригодностью системы. Любая система может выйти из строя в любой момент, как бы качественно ее ни монтировали. Несмотря на то, что теплые полы укладываются без стыков и соединений, они иногда лопаются из-за малейшего брака или повреждаются в результате ремонтных работ или других манипуляций. Если лопнула или повредилась труба в стяжке ее отремонтировать очень сложно, поскольку придется разбивать стяжку, а это порой не просто. Естественно, что после ремонта, данное место считается наиболее подверженным различным механическим нагрузкам.

Процесс монтажа водяного теплого пола

Теплые полы в стяжке не рекомендуется включать до того момента, как стяжка полностью высохнет, а это около 30 дней.

Если стяжка уложена на деревянный пол, то это само по себе является настоящей проблемой. Деревянное основание, да еще под воздействием высокой температуры, а тем более при нарушении технологии, быстро придет в негодность, обрушив в любой момент всю систему.

Причины достаточно весомые, поэтому в определенных случаях лучше отдать предпочтение сухим технологиям, а если проблему решить самостоятельно, то такая технология может оказаться не такой и затратной, как кажется. Наиболее затратным элементом являются пластины из металла, но и их не проблематично сделать самому. Лучше, если в качестве материала для изготовления, будет использован алюминий. Проблема заключается лишь в том, чтобы выгнуть металл так, чтобы получились пазы для укладки труб.

Вариант монтажа системы теплого пола на основе полистирола, выполненного по «сухой» технологии, представлен в видео.

Водяной теплый пол по деревянному основанию — Часть 2 — Укладка контуров

Watch this video on YouTube

Подготовка

Перед тем, как начать монтаж системы пола, нужно проверить почву на соответствие техническим нормам. Грунт в месте строительства должен быть сухим и неподвижным, а подземные воды – не приближаться к поверхности ближе, чем на 4-5 метров.

Бетонные полы лучше всего делать для зданий с подвалами или цокольными этажами. Конечное качество проведенных работ также зависит от степени обогрева жилища.

Выставление уровня

Поверхность пола из бетона соответствует нижней части дверных проемов. Она должна сохранять равномерную толщину по всей площади комнаты. Добиться этого помогут отметки на стенах, сделанные в метре от низа двери. После выставления первого маркера в таком месте и распределения отметок по всем стенам помещения, от них снова отмеряются вниз линии метровой длины.

Соединив эти линии перпендикулярными отрезками, можно определить границу, до которой нужно залить бетонную смесь. Для удобства ориентирования в углах комнаты забиваются гвозди, по которым натягивается шнур.

Расчистка основания

Перед снятием верхнего слоя почвы в помещении нужно сделать уборку, избавившись от строительного мусора и крупногабаритных предметов. Поскольку бетонный пол состоит из нескольких слоев общей толщиной около 40 сантиметров, для его укладки понадобится извлечь аналогичный объем грунта.

Отделочные работы выполняются только на ровной поверхности, и потому почву после выемки необходимо утрамбовать специальной виброплитой. В случае отсутствия необходимого оборудования можно воспользоваться простым бревном, прибив к его верхней части ручки, а к нижней – деревянную доску подходящего размера. Чтобы основание не подмывали подземные воды, обработанный грунт можно покрыть глиной.

Укладка сыпучего материала

Предварительно подготовленная почва засыпается слоем гравия толщиной от 5 до 10 сантиметров, поливается водой и утрамбовывается. Поверх него укладывается песок в таком же количестве. Следующим слоем идет щебень 4-5 см размером, который тоже нужно уплотнить и присыпать песком. Каменные осколки с острыми краями, выходящие на поверхность, понадобится извлечь или положить набок, иначе это помешает будущей стяжке.

Монтаж пленочного покрытия

Убедившись в том, что каждый слой материала засыпан и выверен по горизонту, будущий бетонный пол понадобится гидроизолировать. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка 200 микрон толщины или аналогичная водозащитная мембрана.

Технология укладки подразумевает ее размещение по всему периметру здания с выведением краев на 10-20 сантиметров выше нулевого уровня. Они будут обрезаны после завершения финишной стяжки. Отдельные листы укладываются внахлест, проклеиваясь по стыкам монтажным скотчем. Если гидроизоляционные работы невозможно провести на данном этапе, водозащита осуществляется путем обмазки черновой стяжки пола.

Армирование

Устройство бетонного пола по грунту подразумевает его укрепление с помощью сетки из металла или пластика, арматурных прутов или толстой проволоки. Каркас для армирования укладывается на деревянные подставки высотой от 2 до 4 сантиметров. Если залить туда строительный раствор, он пройдет сквозь сетку, покроет ее и застынет, образовав прочную поверхность.

Если для армирования применяется основа из пластика, ее нужно натянуть на колышки, забитые в основание. В целях экономии, каркасы из арматуры или проволоки можно сделать своими руками.

Направляющие и опалубка

После установки каркаса для создания слоя армирования укладывают направляющие бруски с целью облегчения заливки. Они делят все пространство дома на равные части двухметровой ширины. Материалом для них служат одинаковые отрезки досок или строительного бруса, выровненные по горизонту до нулевой отметки. Их фиксация проводится с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением глины.

Между направляющих также монтируется опалубка, разбивая пол в комнате на отдельные ячейки, куда в будущем понадобится залить бетон. Ее легко сделать из толстой фанеры, пропитанной специальным маслом для удобства выемки из застывшей смеси.

Важные моменты при устройстве пола по грунту

Эти важные моменты хотелось бы разобрать на основе вопросов, которые, как правило, возникают у читателей нашего портала при устройстве пола по грунту.

Можно ли на этот пол ставить внутренние стены?

Да, на армированную проволокой 4 мм стяжку можно ставить внутренние стены из кирпича (в кирпич), из перегородочного блока (100 мм), и стены в полблока толщиной. Под «блоком» имеется в виду любой блок (керамзитобетонный, ракушечник, газобетон, пенобетон, и тд)

Можно ли щебень в слое подсыпки заменить керамзитом?

Подсыпка выполняется, как правило, для того, чтобы оборвать капиллярное поднятие воды. Керамзит разбухает от воды, и, как материал подсыпки не пригоден. То есть, если подсыпка планировалась как дополнительная защита от воды, — такую замену делать нельзя. Если подсыпка планировалась не как защита, а просто как выравнивающий слой, и вода далеко (глубже, чем 2 м от основания), и грунт постоянно сухой, то можно заменить щебень керамзитом для устройства пола по грунту.

Можно ли щебень в слое подсыпки заменить битым кирпичом, отходами стройматериалов?

Нельзя. Если подсыпка планировалась как дополнительная защита от воды, — то битый кирпич и другие отходы не выполнят в подсыпке свою задачу

Если подсыпка планировалась не как защита, а просто как выравнивающий слой, то тоже не рекомендуем такую замену, так как эти материалы с разной фракцией, их трудно будет качественно утрамбовать, а это важно для нормальной работы конструкции пола

Можно ли гидроизоляцию укладывать прямо на слои подсыпки?

Нет, гидроизоляция должна укладываться на ровное и прочное основание (в нашем случае это черновая стяжка), иначе она быстро придет в негодность из-за неравномерных нагрузок.

Можно ли вместо черновой стяжки делать проливку?

Разберем, что мы имеем в виду под «черновой стяжкой» и «проливкой». Черновая стяжка — это слой поверх подсыпки или уплотненного грунта. Выполняется по полиэтиленовой пленке (она стелится на грунт или подсыпку), толщина черновой стяжки 5-7 см. Проливка устраивается путем проливания раствором слоя подсыпки. Толщина проливки получается равной толщине слоя подсыпки. Она устраивается без полиэтиленовой пленки. Теперь о том, можно ли черновую стяжку заменить проливкой. Если вода ближе, чем на 2 м, и подсыпка (песок и щебень) выполнялись, как слой который препятствует капиллярному поднятию, то проливку делать нельзя. Потому что пролитый щебень не будет обрывать капиллярное поднятие воды. Если подсыпка выполнялась в выравнивающих целях, и вода глубже, чем 2 м, то можно делать проливку вместо черновой стяжки. Если подсыпки нет вообще, и стяжка выполняется прямо на уплотненный грунт, то можно делать как черновую стяжку, так и проливку. Только получается, что проливку нет смысла делать, так как для нее все равно придется насыпать песка около 3 см и щебня около 10 см, причем песок в этом случае речной, а щебень фракции примерно 10 мм. В общем, проще выполнить обычную черновую стяжку.

Полиэтилен под черновой стяжкой заменяет гидроизоляцию?

Функция этого слоя — не дать бетонному молочку уйти в слои подсыпки или в грунт. Этот слой чисто технологический, он НЕ заменяет основной гидроизоляции (рубероида поверх черновой стяжки). Если вода глубже, чем 2 м, то гидроизоляция (рубероид) не нужен, но это не значит, что мы его «заменили» полиэтиленом. Просто эти слои несут разную функцию, и не заменяют один другого. При устройстве черновой стяжки и воде глубже 2 м, слой полиэтилена все равно нужен.

Где правильно располагать армирующую сетку в чистовой стяжке?

Имеет ли значение, где именно расположена армирующая сетка в слое чистовой стяжки (внизу, вверху или по центру)? Если стяжка без теплоносителей, то сетка должна располагаться в 3 см от верха стяжки (то есть, примерно посредине). Если стяжка с теплоносителями, то сетка обязательно должна быть сверху труб, плюс 2-3 см защитного слоя.

Рис. 15. Чистовая стяжка без теплоносителей, армирование

Рис. 16. Армирование чистовой стяжки с теплоносителями

Расчеты и нюансы монтажа теплого пола

Расчет числа комплектующих и основных материалов делается на основе ряда данных:

  • Площадь помещения, где будет устроена система, высота потолков.
  • Материалы внешних стен, перегородок и перекрытий.
  • Особенности напольного покрытия, его теплопроводные свойства.
  • Габариты и материал изготовления труб.
  • Мощность котла или центрального отопительного источника.
  • Необходимая температура нагрева.

Последний параметр для водяного теплого пола в частном доме или квартире рассчитывается с учетом типа помещения и целей его использования. Так, для рабочих помещений и офисов температура варьируется от 21 до 29 градусов, для холлов и вестибюлей – до 30, для санузла – до 33, а для комнат технического и производственного характера – до 37 градусов по Цельсию. После проведения расчетов делаются монтажные схемы с чертежами, которые показывают расположение, способ подключения труб и другие нюансы, важные для правильного устройства отопительной конструкции и точного определения метода работы.

При создании схемы монтажа следует иметь в виду следующие особенности:

  • Нельзя монтировать нагревательные устройства в тех местах комнаты, где будет располагаться мебель: предметы из дерева могут рассохнуться под влиянием температуры.
  • Длина контура не должна быть больше 90 м.
  • Шаг труб варьируется в пределах 10-50 см в зависимости от диаметра.
  • Для профилактики перегрева и снижения стоимости обслуживания стоит монтировать терморегуляторы.

Как расположить теплый пол под мебелью

Особенности конструкции

Бетонное покрытие имеет долгий срок эксплуатации. В последнее время владельцы частных домов все чаще монтируют именно такой пол. Его можно заливать также в бане, сауне. Это обусловлено большим количеством его преимуществ. Ниже представлен список всех достоинств бетонной заливки:

  1. Выдерживает высокие нагрузки;
  2. При соблюдении всех правил бетонирования пол прослужит несколько десятилетий;
  3. Хорошие теплоизоляционные показатели – выход тепла из помещения сводится к нулю при максимальной толщине стяжки и оптимальном слое утеплителя;
  4. На бетонный пол можно стелить любое покрытие (плитка, паркетная доска, ламинат и т. д. );
  5. Можно сочетать с теплым полом;
  6. Отсутствует риск появления плесени и грибка.

При достаточно большом количестве плюсов покрытие из бетона имеет и минусы:

  1. Большой вес – если бетонный пол стелится на перекрытия, то они должны обладать повышенной прочностью, чтобы справиться с нагрузкой;
  2. Работа требует определенного навыка, поэтому лучше будет, чтобы стяжкой занимался специалист.
  3. Высокая стоимость материала;
  4. Чтобы бетонный пол полностью просох, нужно несколько недель.

Подготовка

Перед тем, как начать монтаж системы пола, нужно проверить почву на соответствие техническим нормам. Грунт в месте строительства должен быть сухим и неподвижным, а подземные воды – не приближаться к поверхности ближе, чем на 4-5 метров.

Бетонные полы лучше всего делать для зданий с подвалами или цокольными этажами. Конечное качество проведенных работ также зависит от степени обогрева жилища.

Выставление уровня

Поверхность пола из бетона соответствует нижней части дверных проемов. Она должна сохранять равномерную толщину по всей площади комнаты. Добиться этого помогут отметки на стенах, сделанные в метре от низа двери. После выставления первого маркера в таком месте и распределения отметок по всем стенам помещения, от них снова отмеряются вниз линии метровой длины.

Соединив эти линии перпендикулярными отрезками, можно определить границу, до которой нужно залить бетонную смесь. Для удобства ориентирования в углах комнаты забиваются гвозди, по которым натягивается шнур.

Расчистка основания

Перед снятием верхнего слоя почвы в помещении нужно сделать уборку, избавившись от строительного мусора и крупногабаритных предметов. Поскольку бетонный пол состоит из нескольких слоев общей толщиной около 40 сантиметров, для его укладки понадобится извлечь аналогичный объем грунта.

Отделочные работы выполняются только на ровной поверхности, и потому почву после выемки необходимо утрамбовать специальной виброплитой. В случае отсутствия необходимого оборудования можно воспользоваться простым бревном, прибив к его верхней части ручки, а к нижней – деревянную доску подходящего размера. Чтобы основание не подмывали подземные воды, обработанный грунт можно покрыть глиной.

Укладка сыпучего материала

Предварительно подготовленная почва засыпается слоем гравия толщиной от 5 до 10 сантиметров, поливается водой и утрамбовывается. Поверх него укладывается песок в таком же количестве. Следующим слоем идет щебень 4-5 см размером, который тоже нужно уплотнить и присыпать песком. Каменные осколки с острыми краями, выходящие на поверхность, понадобится извлечь или положить набок, иначе это помешает будущей стяжке.

Монтаж пленочного покрытия

Убедившись в том, что каждый слой материала засыпан и выверен по горизонту, будущий бетонный пол понадобится гидроизолировать. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка 200 микрон толщины или аналогичная водозащитная мембрана.

Технология укладки подразумевает ее размещение по всему периметру здания с выведением краев на 10-20 сантиметров выше нулевого уровня. Они будут обрезаны после завершения финишной стяжки. Отдельные листы укладываются внахлест, проклеиваясь по стыкам монтажным скотчем. Если гидроизоляционные работы невозможно провести на данном этапе, водозащита осуществляется путем обмазки черновой стяжки пола.

Армирование

Устройство бетонного пола по грунту подразумевает его укрепление с помощью сетки из металла или пластика, арматурных прутов или толстой проволоки. Каркас для армирования укладывается на деревянные подставки высотой от 2 до 4 сантиметров. Если залить туда строительный раствор, он пройдет сквозь сетку, покроет ее и застынет, образовав прочную поверхность.

Если для армирования применяется основа из пластика, ее нужно натянуть на колышки, забитые в основание. В целях экономии, каркасы из арматуры или проволоки можно сделать своими руками.

Направляющие и опалубка

После установки каркаса для создания слоя армирования укладывают направляющие бруски с целью облегчения заливки. Они делят все пространство дома на равные части двухметровой ширины. Материалом для них служат одинаковые отрезки досок или строительного бруса, выровненные по горизонту до нулевой отметки. Их фиксация проводится с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением глины.

Между направляющих также монтируется опалубка, разбивая пол в комнате на отдельные ячейки, куда в будущем понадобится залить бетон. Ее легко сделать из толстой фанеры, пропитанной специальным маслом для удобства выемки из застывшей смеси.

Основные ошибки

Утепление цоколя пенополистиролом

К наиболее распространенным ошибкам при создании стяжки пола можно отнести:

  1. Закладку полов при высоком уровне подземных вод или почвах с высоким уровнем промерзания. В этом случае следует выбрать иной вид основания
  2. Использование в качестве выравнивающих маяков деревянные бруски, подверженные гниению и оставление их в стяжке. При порче и деформации дерева возможно проседание бетона
  3. Малый слой подбетонки и отсутствие армирования при повышенной нагрузке на полы свыше 200 кг/кв. м
  4. Отсутствие демпферной ленты по периметру фундамента, что может привести к растрескиванию бетона при перепадах температур
  5. Закладка утеплителя ниже уровня нулевой отметки, что чревато промерзанием полов
  6. Отсутствие теплоизоляции цоколя и отмостки


Новогодние игрушки на елку своими руками: красиво, оригинально, с душой! Мастер-классы и пошаговые инструкции | (75+ Фото Идей & Видео)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector