Укладка паркета: правила, схема, способы

Полезная статья о правилах, схемах и технологии укладки паркета, паркетной доски, о подготовки основания для лучшего результата

Паркетная доска: укладка

Перед укладкой доски следует убедиться в том, что соблюдены необходимые условия: температура в помещении не опускается ниже 18 °С, а влажность не поднимается выше 65%. Это поможет сделать покрытие более долговечным и устойчивым.

Доска толщиной до 20 мм может монтироваться двумя способами. Чаще всего мастера используют«плавающий» способ. Для начала на подготовленное основание (пыль и грязь должны быть удалены с помощью пылесоса) кладут полиэтиленовую плёнку толщиной в 200 мкм.

Ряды плёнки кладутся с 15-20 сантиметровым нахлёстом и таким же заходом на стены; между собой ряды скрепляются обычным скотчем.

Далее укладывается пробковая подложка (кладётся встык), или вспененный полиэтилен (кладётся внахлёст); стыки проклеиваются металлизированным скотчем. Перед укладкой начального ряда досок нужно просчитать, сколько досок понадобится для заполнения всей ширины комнаты.

Расстояние от доски до стены определяется длиной всего помещения — на один метр его длины понадобится 1,5-миллиметровый зазор (то есть при длине комнаты в 6 м зазор составит 9 мм). Такие зазоры делаются по всему периметру помещения. Для фиксации положения между доской и стеной вставляются специальные колышки.

Для того чтобы доски прочно соединялись между собой, их подбивают молотком через специальный резиновый брусок. Второй ряд начинается с доски, чья длина должна составлять 2/3 от целой, третий — с доски, длиной в 1/3 от первоначальной, а четвёртый — с цельной доски.

Укладка следующих рядов идёт по тому же принципу. В случае если требуется обогнуть трубу, на её месте на доске высверливается круглое отверстие, чей диаметр на 3 мм больше, чем у трубы. После этого из доски выпиливается кусок с шириной, равной диаметру отверстия, который потом кладётся за трубу.

Стыки проклеиваются и закрываются специальными заглушками.

Для клеевого способа монтажа, который применяется в помещениях большого размера, на черновой пол саморезами крепятся листы влагостойкой 18-миллиметровой фанеры размером 75х75 см (из обычного листа фанеры 1,52х1,52 получается четыре таких куска), между которыми оставляются 5-миллиметровые зазоры.

Фанера грунтуется и шлифуется. Паркетная доска укладывается по тому же принципу, что и при «плавающем» способе, разница же состоит в том, что на фанерное основание  наносится специальный паркетный клей.

Для фиксации к лагам используют пневматический пистолет — с помощью него гвозди «пристреливаются» через паз досок под углом 45 °. Также для крепления можно использовать и небольшие саморезы с потайной головкой.

После укладки досок во всём помещении, колышки следует удалить и смонтировать плинтусы по всему периметру комнаты. Уход за паркетной доской несложен: её необходимо протирать хорошо отжатой ветошью или шваброй, грязь следует собирать пылесосом. В случае попадания на покрытие воды, её требуется немедленно собрать.

На сегодняшний день в продаже можно найти две разновидности паркетной доски: многослойная и массивная. Эти два схожих между собой материала отличаются между собой технологией изготовления. Массивная доска, как и традиционный паркет, представляет собой цельный кусок древесины, у которого с одной стороны расположен гребень, а с другой выфрезерован паз.

Сырьем для производства этого облицовочного материала могут служить как хвойные, так и лиственные породы древесины. При этом технология укладки паркетной доски предусматривает комбинирование разных пород древесины для изготовления напольного покрытия с узорами.

Изготовление многослойной доски осуществляется иным способом. Слои древесины наклеивают друг на друга до достижения нужной толщины. При этом волокна соседних слоев древесины располагаются в перпендикулярных направлениях, что позволяет улучшить эксплуатационные свойства облицовочного материала.

Для внутреннего слоя применяется мягкое дерево. Этот внутренний слой используется и для создания соединительного замка ламелей. Самым нижним (подкладочным) слоем обычно служит фанера или древесина хвойных пород. Толщина такой подкладки обычно составляет 4 мм.

Следует отметить, что в процессе изготовления данный материал пропитывается и обрабатывается специальными антисептическими растворами, которые препятствуют появлению грибков и других паразитов. Кроме того, внешний лицевой слой покрывается лаком во время изготовления и не требует дальнейшей обработки после укладки.

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

  1. Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
  2. Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

  • На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
  • Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.
  • Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
  • Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
  • В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
  • Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.
  • Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
  • Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок.

Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.

  • Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
  • В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
  • Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
  • Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
  • После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
  • Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.

Рекомендации по уходу и условиям применения паркета

Эксплуатация модульного паркета должна проводиться с учетом требований, тогда с покрытием ничего не случиться, оно будет служить долго.

 

Требования к условиям в помещении

Паркет изготовлен из древесины, которая имеет способность поглощать влагу окружающей среды и отдавать ее. Если в помещении влажность 50% и температура 20°С, то влажность паркета 9%.

Изменение размеров древесины происходит в продольном направлении в 10 раз меньше, чем в поперечном. При изменении влажности материала на 1% ширина планок изменяется на 0,25%. В связи с этим деформация планок при переходе от зимнего периода к летнему может иметь значительные показатели. Ведь отопительный сезон влажность не превышает 30%, а летом может достигать 60%.

Поэтому важно следить за температурно-влажностным режимом в помещении и при необходимости использовать увлажнители воздуха. Помещение должно быть оснащено гигрометром и термометром

Можно использовать ультразвуковой увлажнитель со встроенными приборами. Паровые увлажнители применять не рекомендуется.

Дополнительные средства повышения влажности — фонтаны, аквариумы, сосуды с водой, снижение температуры отопительных приборов.

При сильном повышении влажности в летне-осенний период используется кондиционер или электрокамин.

Оптимальные условия эксплуатации:

20-24°С и влажность 45-60%.

При несоблюдении условий возможно возникновение сезонных деформаций. Летом при влажности более 60% — разбухание планок и поднятие их краев, выдавливание лака и шпаклевки из щелей. В отопительный сезон паркет может растрескаться.

Как очищать паркет и заботиться о нем?

  • Паркет с лаковым покрытием рекомендуется очищать с использованием специальных средств и оборудования по уходу.     

  • Протирать паркет можно лишь хорошо отжатой ветошью с моющими средствами для паркета.

  • Нельзя заливать паркет водой и мыть с большим количеством воды и мыла.

  • Если вода была пролита, ее нужно быстро впитать сухими тряпками досуха, после чего оставить паркет для естественного высыхания.

  • При возникновении пятен, их можно удалять уайт-спиритом.

  • Если слой лака был нарушен, нужно обновить слой лака. Лак может нарушаться от когтей домашних питомцев, а следы их жизнедеятельности негативно влияют на художественный паркет.

  • Запрещается накрывать паркет пленкой более чем на 5 суток.

  • Кресла и мебель на колесиках рекомендуется использовать только на коврах или специальных офисных ковриках.

  • На ножки другой мебели надеть войлочные или другие накладки.

 

            Соблюдая все требования, Вы даете возможность Вашему художественному паркету служить Вам долгие годы. Кроме того, нормальная температура и влажность в помещении оказывает благотворное влияние на здоровье человека.

Какая подложка лучше?

Вариантов подложек для напольных покрытий существует большое множество. Перед тем, как сделать выбор необходимо узнать, зачем она нужна и какая лучше, а также какова ее совместимость с разными типами паркета.

Необходимо отметить, что для паркетной доски или для деревянного, установленного на лаги пола подойдут мягкие подложки. Например, пробковые или изготовленные из пенополиэтилена. Такие подложки очень актуальны, ведь они легко укладываются и имеют низкую цену. Кроме того, они обладают хорошей теплоизоляцией, особенно в сочетании с алюминиевой фольгой, и большой устойчивостью к влаге. Но они могут быстро проседать и поддаваться влиянию солнечных лучей.

Пенополистирольная подложка подойдет так же для любого пола, как для деревянного, так и для линолеума и паркета. Она отличается своими теплоизоляционными свойствами, экологичностью, не портится от воды и времени, держит форму и не поддается влиянию насекомых и других вредителей.

Пенополистирольную подложку удобно стелить и у нее достаточно доступная цена.

Еще одна разновидность – это хвойная подложка, которая появилась на строительном рынке не так давно. Ее главным достоинством является экологичность. Несмотря на то, что она изготовлена из натуральных компонентов, она является устойчивой к воде. Ее структура позволяет повысить звукоизоляцию, при этом сглаживает недостатки поверхности, на которую будет укладываться напольное покрытие. Также позволяет создать подходящий микроклимат под полом. Толщина ее варьируется от 2 до 5 мм, что отлично подойдет для квартир и домов. Недостатком таких подложек является возникновение под ними различных грибков и плесени, а также высокая стоимость.

Пробковая подложка хорошо подойдет для паркетной доски. Она неплохо маскирует неровности и трещины, обладает высокой звукоизоляцией. Паркетная доска не будет скрипеть и деформироваться при ходьбе.

Такая подложка делится на несколько разновидностей:

  • Техническая подложка не поддается влаге.
  • Битумно-пробковая наиболее прочная, так как в ней содержится смесь различных пород.
  • Резиново-пробковая подложка способна удерживать тепло и влагу.

Но у пробковой подложки есть свои недостатки. Под тяжелой мебелью или там, где большая проходимость подложка может становиться плоской. Нежелательно использовать ее в помещении с теплым электрическим полом, так как теплопроводимость у пробковой подложки очень низкая.

Укладка фанеры под паркетную доску весьма актуальна для тех поверхностей, где много неровностей. Фанера обладает хорошей теплоизоляцией и держит температуру пола на одном уровне, также у нее высокие звукоизоляционные свойства. Но она не обладает хорошей устойчивостью к влаге, поэтому в комнате должно быть сухо.

Также подойдет для данного вида покрытия подложка из МДВП. Изготавливается она только из натуральных материалов, поэтому она экологичная, хорошо держит тепло и не пропускает звук, устойчива к воде и химическим растворителям и имеет большой срок службы. В отличие от пробковой подложки, может применяться с теплым полом.

Еще одной разновидностью подложек является подложка туплекс из полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними. Безупречно подходит под паркетную доску. С помощью своей структуры туплекс удаляет конденсат, который может скапливаться под напольным покрытием, что способствует его более продолжительной службе. Может использоваться вместе с теплым полом.

Клейкая подложка также часто используется при укладке паркетных досок. Ее еще называют эластилон. Этот материал имеет пористую структуру и клейкий слой с защитной пленкой на одной стороне. Это позволяет крепко фиксировать паркетные доски. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией, долговечностью, может скорректировать неровности на поверхности пола.

Общая подготовка к работе ↑

В первую очередь следует провести расчет напольного покрытия и приобрести сразу весь необходимый материал, а также фанеру, которая понадобится для выравнивания основания. Все это нужно заранее принести в помещение, где планируется укладка штучного паркета, и оставить на пару дней, для того чтобы покрытие и фанера обрели свои положенные свойства.

Пока материал «отдыхает», необходимо позаботиться об инструменте, дабы впоследствии в самый ответственный момент не бегать по магазинам, теряя драгоценное время и растрачивая впустую нервные клетки. Что же нужно для укладки паркета? Во-первых, никакие строительные работы хорошего качества немыслимы без измерительного инструмента. Следует подготовить:

  • строительный угольник;
  • метр или рулетку;
  • строительный уровень (лучше, если под рукой будут оба вида: и жидкостный, и лазерный);
  • шаблонную рейку;
  • шнур.

Кроме этого понадобится огромный ассортимент рабочего инструмента:

  • молоток и деревянная киянка;
  • лом с гвоздодером;
  • цикля;
  • клещи;
  • пробойник;
  • ручная ножовка с несколькими запасными полотнами;
  • стамески и долота различных размеров;
  • циркулярная и дисковая пилы;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель с функциями перфоратора;
  • электрорубанок;
  • небольшой ручной шлифовальный станок (он непременно понадобиться в местах, куда не достанет более массивная шлифовальная машина).

Подготовка основания к укладке ↑

От правильно подготовленной поверхности основания зависит качество будущего напольного покрытия. Если к этому этапу отнестись халатно, то вряд ли паркет, каким бы красивым и роскошным он не был вначале, будет долго радовать вас своим привлекательным внешним видом.

Если старый деревянный пол изготовлен из шпунтованных досок и находится в идеальном состоянии (то есть он не скрипит, не имеет перепадов и подвижных мест, прочно закреплен на хорошо высушенных лагах, пропитанных антисептическими растворами), то укладку паркета можно осуществлять непосредственно на него. Единственное, что нужно будет сделать – это посадить на клей водостойкую фанеру и закрепить ее саморезами, утапливая их головки не менее чем на 5 мм.

Если пол бетонный и его неровность составляет менее 2 мм на каждые 2 метра, рассчитанные в любом направлении, то достаточно обойтись самовыравнивающейся смесью, на которую также укладываются листы водостойкой фанеры.


Один из способов выравнивания поверхности основания под паркет — монтаж лаг

В противном случае, придется прибегнуть к более сложным способам подготовки, таким как:

  • укладка паркета на лаги;
  • укладка паркета на бетонную стяжку.

Рассмотрим их немного подробнее:

  1. Укладка паркета на лаги. Этот вариант хорош тем, что он не требует временных затрат на просушивание основания, а также исключает грязную работу. К тому же в подпольном пространстве можно расположить любые коммуникационные сети, или просто повысить тепло- и звукоизоляционные свойства пола с помощью укладки в пустоты утеплителя. Лаги укладываются перпендикулярно планируемому направлению паркета и перед этим обрабатываются специальными антисептическими растворами. Лучше использовать регулируемые лаги, позволяющие быстро выровнять поверхность основания простым подкручиванием болтов, но если такой возможности нет, то обычные лаги крепятся саморезами на расстоянии 500 мм друг от друга, при этом головки тоже утапливаются внутрь дерева. После этого уровень досок выравнивается с помощью небольших клиньев и на них настилаются листы фанеры.
  2. Укладка паркета на бетонную стяжку. Такой вид подготовки следует выбрать, если перепады по высоте пола составляют более 2 мм на каждые 200 мм. Для начала бетонное основание гидроизолируется с помощью фольгированной или полиэтиленовой пленки, при этом ее края выводятся на нижнюю часть стены. После этого заливается бетонный раствор и оставляется для просушивания на 1-1,5 месяца. Далее поверхность основания грунтуется и на нее наносится специальный клей. Теперь аналогично предыдущим методам можно приступать к укладке фанеры.


Один из способов выравнивания основания под паркет — стяжка

Финальная обработка паркета

После окончания монтажа напольное покрытие должно подвергнуться процедуре грубой шлифовки. Перед ней все мелкие дефекты, трещинки и сколы замазываются шпаклевкой. Затем происходит доработка основания мелкозернистыми насадками шлифовальной машины.

По завершению шлифовки на паркет наносятся грунтовка и защитное покрытие, а зазоры у стен закрываются плинтусами.

Уложив на пол паркет, для продления срока его эксплуатации не забывайте о необходимости соответствующего ухода: обработке специальными ухаживающими средствами, ежегодном нанесении восковой защиты, бережном отношении. Тогда благородное напольное покрытие будет еще долго радовать вас своей привлекательностью, надежностью и удобством.

5 Подготовка напольного основания – трудоемкая, но важная часть операции

Ровная и прочная поверхность пола (деревянного либо бетонного), как мы отмечали, является обязательным условием для монтажа паркета. Если имеющееся основание давно эксплуатируется, желательно произвести его ремонт. Деревянные полы следует разобрать, осмотреть их на предмет наличия провалов, подгнивших досок и прочих дефектов. Все проблемные части меняем и обязательно шлифуем их. При необходимости полностью или частично заменяем лаги.

С бетонными полами мороки будет больше. Сначала их нужно защитить от влаги. Застилаем 200-микронной пленкой из полиэтилена либо диффузионной специальной мембраной пол, заводя защитный материал на стены примерно на 15 см. Отдельные куски гидроизолятора укладываем друг на друга с таким же нахлестом. Места их стыковки проклеиваем скотчем для стройработ. Потом заливаем стяжку (толщина – около 5 см)

Важно следить за тем, чтобы на поверхности не осталось высотных перепадов, выбоин, ямок. Сохнуть стяжка станет не менее месяца

В это время никаких действий не предпринимаем.

После застывания грунтуем стяжку, чтобы повысить ее гидрозащитные характеристики и одновременно улучшить адгезию пола с клеящим составом. Следующий шаг – раскрой влагостойких листов фанеры на квадраты размерами 75х75 либо 50х50 см. С такими заготовками работать будет несложно. Фанеру берем толщиной не меньше 1,2 см. Она необходима для безупречного выравнивания пола, предохранения штучного паркета от усадки, повышения прочности и теплоизоляции основания. Кроме того, фанера является основой, на которую мы скоро будем устанавливать паркетное покрытие.

Смазываем стяжку клеящим составом, располагаем сверху раскроенные квадраты, прижимаем их как можно плотнее, а затем прикрепляем. Для этих целей лучше всего использовать саморезы или дюбель-гвозди

Важно! Куски фанеры нужно уложить не вплотную, а с небольшим зазором (около 1,25 мм). Если впоследствии листы станут под действием влаги увеличиваться вширь, поверхность штучного паркета не пострадает

Она останется недеформированной. Еще один шов оставим также между фанерными квадратиками и стенами. В него обычно монтируются небольшие клинышки. Они не дают зазору смещаться при проведении отделочных работ.

Если паркет планируется устанавливать на деревянные лаги, выравнивать полы необязательно. А вот застелить их гидрозащитной пленкой необходимо. Лаги из брусьев 5х8 либо 5х5 см устанавливаем на расстоянии 0,5–0,40 м друг от друга. К напольному основанию крепим их дюбелями (можно использовать и металлические уголки). Под лаги при потребности подкладываем кусочки древесины, выравнивая тем самым пол. Не забываем, что нам нужна ровная поверхность для монтажа паркета.

Что делать, если лопнул паркет

К сожалению, треснувшие планки качественной реставрации не подлежат. В идеале их нужно заменить сразу же после возникновения дефекта. Но не всегда есть такая возможность, поэтому в качестве временной меры можно использовать шпатлевку готовую или силиконовый тонированный герметик. Работать нужно аккуратно, обработанный участок нельзя нагружать в течение 2-3 суток для полного высыхания.

После окончания всех монтажных работ не забывайте о том, что паркет нуждается в уходе. Приобретите в магазине напольных покрытий специальную линейку ухаживающих средств для деревянных покрытий. Периодически (хотя бы раз в год) масляно-восковую защиту тоже нужно обновлять. Тогда паркетный пол прослужит вам долго, будет радовать взгляд своим эстетическим совершенством и теплом натурального дерева.

Инструменты и способы укладки

Чтобы качественно положить доски без фанеры, используются инструменты, которые не повредят материал при монтаже:

  • молоток с резиновым наконечником или киянка;
  • рулетка длиной не менее 5 м;
  • двухметровый уровень;
  • электролобзик;
  • клинья для выравнивания отклонений по уровню и планка, для лучшей состыковки деталей;
  • столярный нож для подгонки кромок панелей;
  • дрель с разнообразными режущими насадками.

Перед укладкой обязательно измеряют влажность материала и основания, на которое выполняется монтаж. Полученные результаты не должны превышать указанные в инструкции параметры. Перед укладкой потребуется сделать проект и определить, как правильнее расположить панели в комнате. Благодаря правильно использованному расположению текстуры можно визуально выровнять помещение.

  1. В квадратной комнате доски выкладываются по направлению света, то есть в сторону окна.
  2. При диагональной укладке покрытия получается оригинальный рисунок, но при этом расход стройматериала увеличивается.
  3. Обычно материал монтируют от двери по направлению шага.


Укладка по диагонали

Конструктивные особенности доски: из чего состоит?

Паркетная доска нового поколения — практичный трехслойный щит из натуральных пород деревьев с длиной от 2000 до 2600 мм, с толщиной от 13 до 15 мм и шириной от 139 до 210 мм. Параметры разнятся в зависимости от производителя. Для отделочного слоя используют лаковые или масляные смеси.

Конструкция доски — это нижний слой, играющий роль стабилизатора, средний и так называемый рабочий — верхний слой. Каждый из них играет свою роль.

Нижний изготовлен из елового шпона, как правило толщиной от 2 до 4 мм, предназначен для стабилизации с препятствием деформации щитов. Средний слой с толщиной до 8 мм изготовляется из сосновых планок с шириной до 30 мм, выложенных по ширине доски.

Лицевой верхний слой — ламели из практичного дорогого дерева с толщиной до 5 мм, уложенные по длине доски, зафиксированные на поверхности среднего слоя с помощью клея. Именно верхний слой отвечает за внешний вид доски, воссоздавая на поверхности структуру дерева с определенным узором.

Рабочий слой обязательно шлифуют и дополнительно обрабатывают масляными или лаковыми смесями. Затем в процессе использования паркетную доску можно шлифовать повторно не менее трех раз с обновлением лакового или масляного покрытия.

Паркетную доску укладывать намного проще и быстрее, чем обычный паркет, за счет ее конструкционных особенностей

Волокна дерева скрепленных между собой слоев расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой вариант крепления позволяет предотвратить деформацию пола под воздействием скачков температур и изменения показателей влажности.

Самостоятельно собрать паркет на основе паркетной доски несложно, так как материал дополнительно оснащен замковой системой «шип-паз». Планки верхнего слоя — ламели в зависимости от типа изделия могут иметь разные варианты расположения.

Настил фанеры

Если принято решение не рисковать и уложить на стяжку стабилизирующий фанерный слой, который убережет паркет от вздутия и порчи, делается следующее:

  • Толстые фанерные листы (толщина должна составлять 2/3 от толщины паркета) распиливаются на квадраты (40 × 40 или 70 × 70).
  • Стяжку обрабатывают грунтовочным составом.
  • На поверхность наносят специальный клей.
  • После подобной обработки происходит настил фанерных квадратов, причем выполняется он со смещением, а между листами оставляются зазоры в 3 мм.
  • Зазор между уложенной фанерой и стеной должен составлять примерно 1 см. По окончании работ он обязательно заполняется герметиком.
  • Перед монтажом паркета фанеру шлифуют для устранения возможных перепадов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Применение пластификатора для стяжки теплых полов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector