Подготовка неровного деревянного пола под укладку ламината

Преимущества ламината

Одним из самых важных критериев в выборе ламината является возможность положить его самостоятельно, не обращаясь к специалистам по ремонтным работам: в интернете существует множество информационных сайтов и пошаговая инструкция укладки ламината на деревянный пол, ознакомившись с которыми, можно за относительно короткий промежуток времени положить ламинат самостоятельно.

Основным плюсом в укладке ламината является отсутствие гвоздей, поскольку плитки ламината фиксируются друг с другом на местах соприкосновения или замком.

Ламинат – один из самых прочных материалов, находящийся в средней ценовой категории. В России он появился лишь в 90-х годах, хотя в Европе получил распространение на 10 лет раньше.

Ламинат – это панель, имеющая толщину от 6 до 11 мм, окрас которой может быть любым – от классических деревянных цветов и текстур до имитации мрамора или природного камня. Сама панель многослойная: на поверхности находится прочная пленка, оберегающая второй слой – бумагу с нанесенной фактурой – от воздействия солнца, жидкостей и истирания. Третий слой – это древесноволокнистая плита, которая определяет уровень прочности, и в самом низу расположен слой бумаги, которая имеет влагоустойчивую пропитку.

Чтобы выбрать подходящий именно для Вас ламинат, нужно ориентироваться на класс ламината: диапазон классов большой (от 31 до 34), и следует учитывать интенсивность
нагрузок на пол, чтобы грамотно подобрать класс.

Чем больше предполагаемые нагрузки, тем выше следует выбирать класс ламината.

Но часто возникает одна проблема: когда бюджет ремонта ограничен, а старый деревянный пол находится уже в критическом состоянии, стоимость его полного демонтажа и последующего формирования новой бетонной стяжки с выравниванием будет высока, и не у всех есть возможность осуществить сразу эту дорогостоящую и довольно грязную процедуру.

Возможна ли укладка ламината на старый деревянный пол без дополнительных мероприятий?

Ламинат – это такой материал, который легко укладывается на любые напольные покрытия.

Способы выравнивая пола фанерой

Выравнивание пола без лаг

При этом способе выравнивая деревянного пола для дальнейшей укладки ламината под фанеру не используются подкладки, ее укладывают прямо на пол. Большие листы лучше разрезать на несколько поменьше, так как материал рекомендуется укладывать в шахматном порядке.

Саморезы нужно вкручивать заподлицо, для этого высверливают отверстия шуруповертом или дрелью сначала для самого самореза, а затем – шире, на глубину шляпки. Так исключается возможный скрип ламината при дальнейшей эксплуатации.

Между фанерой и стенами обязательно нужно оставить зазор для возможной деформации, он колеблется от 10 до 20 мм. Между листами также нужно отступать 3-8 мм.

С ленточной опорой

В этом случае под фанеру предварительно устанавливают обрешетку с лагами и поперечинами (используются брус и рейки) с шагом 400-500 мм. От стены нужно отступить около 300 мм с каждой стороны.

При этом способе сначала нужно уложить фанеру по принципу первого метода. Далее обвести каждый лист, снять все, проложить лаги и поперечины, закрепив их меду собой саморезами.

Закрепить всю обрешетку к полу следует металлическими уголками. Затем можно укладывать фанеру, прикручивая ее к лагам саморезами заподлицо.

С мини-лагами

Этот вариант достаточно сложный и требует особых знаний и навыков. Применяется он для выравнивания полов с перепадами от 8 см. Здесь нужно провести точные расчеты для выставления лаг.

Для этого используются специальные формулы. Этим методом пользуются исключительно специалисты, так как требуется применение специнструментов.

Если деревянный пол имеет большие перепады и требуется однократное обновление покрытия, то лучше снять старое и уложить новое.

С точечными опорами

Этот способ актуален при перепаде пола в 2-3 см, и только для небольших помещений с минимальной нагрузкой при эксплуатации. Под фанеру укладываются подкладки из остатков фанеры или досок, можно использовать другие подобные материалы.

Шаг между подкладками должен быть от 30 до 45 см. Высота подкладок варьируется от высоты перепада пола. Укладка фанеры на подкладки проводится аналогично способу с лагами.

Независимо от выбранного способа выравнивания деревянного пола, перед укладкой ламината рекомендуется постелить специальную подложку, которая обеспечит более комфортную эксплуатацию: исключит возможный скрип, износ досок ламината, облегчит деформационные процессы.

Как видите, обновить свой старый деревянный пол на современный новый можно без особых усилий и не владея специальными навыками. Главное – перед процессом ремонта внимательно изучить рекомендации специалистов.

Правила покрытия

Если вы намерены стелить ламинат самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Обычно там указывают способ крепления и кратко описывают все нормы, которые надо учитывать, чтобы уложить покрытия

При покупке надо обратить внимание на целостность упаковки и самих элементов (пазы, шипы, углы), номер партии и дату изготовления. Иногда в разных партиях оттенок покрытия может отличаться, что повлияет на внешний вид всего пола после монтажа

Если все нюансы правильно учтены, исправлены неровности и выбрано качественное покрытие, ламинированный пол будет радовать вас не один десяток лет при правильном уходе и эксплуатации.

Если доски повело, но пол не поврежден

Давайте начнем с самого простого варианта, когда пол достаточно прочен, не поврежден ни насекомыми, ни гнилью, но со временем доски «повело», от чего на поверхности пола появились неровности. Чем можно выровнять деревянный пол в этом случае?

Вариант #1- циклевка пола

Проще всего попробовать воспользоваться циклевочной машиной или рубанком. Но следует помнить, что возможно это в том случае, когда пол расположен строго горизонтально.

Если вам удастся раздобыть машину для циклевки (иногда ее можно взять в аренду в строительных магазинах) или нанять циклевщика, готовый пол можно будет просто вскрыть лаком и не тратиться на напольные покрытия. Циклевка не только выровняет пол, но и подчеркнет структуру древесины.

Перед тем как начинать работы, необходимо принять некоторые меры безопасности:

• Приобретите защитные средства (наушники или беруши, респираторы);
• Накройте мягкую мебель полиэтиленом;
• При помощи добойника утопите шляпки гвоздей в доски, на несколько миллиметров ниже уровня пола. Наткнувшись на такое препятствие, лезвия циклевочной машины могут сломаться;
• Приняв все меры для защиты машины, мебели и собственного здоровья можно приступать к работе. Начинать необходимо с дальнего угла комнаты и двигаться к двери «змейкой». То есть, дойдя до стены, разворачиваться на 180 градусов и продолжать работу;

В углах и вдоль плинтуса придется применить ручной угловой циклеватель – машина туда не достанет

• Сняв верхний слой древесины необходимо зашпаклевать крупные щели. Используйте для этого акриловую шпаклевку нужного оттенка.
• После полного высыхания шпаклевки отциклюйте пол еще раз.

Вот и все. Если вы решили вскрывать пол лаком, дождитесь, когда пыль полностью осядет, соберите ее пылесосом, обработайте пол «уайт-спиритом» или другим растворителем и приступайте к нанесению лака.

Вариант #2 — использование фанеры

Этот способ может быть применен как для исправления небольших дефектов на поверхности пола, так и в случае, когда уровень пола значительно отклонен от горизонтали. В первом случае достаточно просто набить фанеру на поверхность пола. Делать это необходимо в два слоя так, чтобы стыки листов не совпадали.

При выравнивании таким методом придется повозиться несколько дольше:

• Для начала необходимо произвести разметку на стенах. Проще всего сделать это при помощи лазерного уровня;
• Теперь выставляем маяки из саморезов. На расстоянии 250-300 мм друг от друга вкручиваем их в пол так, чтобы шляпки сформировали горизонтальную поверхность. Проверяем уровнем;
• В качестве лаг можно использовать брус или полосы фанеры, шириной 3-4 см. Крепим их к полу при помощи клея.
• Пришел черед укладки фанерных листов. Проще всего сделать это, распилив предварительно фанеру на равные квадраты со стороной в 60 см. Вы легко получите такие, просто разрезав стандартный лист 125Х125 на 4 части.

Для того чтобы поднять маяк на необходимую высоту используйте обрезки того же материала, смазанные клеем. Достаточно просто подложить их под направляющие

Укладывать фанерные квадраты на направляющие необходимо со смещением, как при кладке кирпича. Перед окончательной установкой прирезаем фанеру по размеру и крепим к лагам саморезами с потайной головкой.

Схема возможного напольного пирога при выравнивании фанерой

Внимательно осмотрите готовые квадраты в поисках расслоений, поврежденные листы следует заменить

Технология укладки

Укладка материала на деревянный пол не имеет существенных отличий от обычной методики монтажа.

Порядок действий:

• Укладка гидроизоляции. Используется обычная полиэтиленовая пленка. Можно и обойтись, но в случае попадания воды есть шанс сохранить деревянное основание. Гидроизоляция укладывается полосами внахлест 15-20 см, стыки полос в обязательном порядке проклеиваются специальной клейкой лентой. Края полос заворачиваются на стены на 10-15 см, впоследствии они обрезаются.
• Укладка подложки. Материал располагается встык, без щелей или зазоров. Заворачивать на стену не надо, полотно обрезается по периметру комнаты.
• Ламинат начинают укладывать рядами слева направо или наоборот, как удобнее мастеру. Первый ряд располагается на расстоянии 10-15 мм от стены, чтобы обеспечить тепловой зазор. Расстояние регулируется клиньями, располагаемыми между панелями и стеной (по 2 шт не панель).
• Панели первого ряда стыкуются только в продольном направлении. Укладка следующего ряда производится в соответствии с технологией, свойственной данному замковому соединению. Наиболее распространенный способ — замок панели, наклоненной на 45°, вставляется в ответную часть соответствующей панели предыдущего ряда и плотно придавливается до полного контакта лицевых частей. Затем панель опускается плашмя, замковая часть соединяется с характерным звуком.
• Подобным образом производится соединение всех последующих рядов.
• Последние панели крайнего ряда чаще всего приходится подрезать по ширине. Для этого надо точно измерить оставшееся расстояние в нескольких точках, отнять из полученного значения тепловой зазор и отрезать от панелей лишнее. Затем производится укладка обычным способом.
• Уложенное полотно надо немного выдержать в нагруженном состоянии, для чего клинья по периметру комнаты подбивают и оставляют полотно на пару часов для выравнивания напряжений.
• После выдержки клинья вынимаются и по периметру устанавливается плинтус.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

• необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
• допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
• Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
• Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Особенности ламината

Ламинированные доски (ламели) – многослойные изделия. В их основе лежит панель ДВП или ДСП. Именно он обеспечивает всему полу прочность и надёжность в эксплуатации.

Эстетичность покрытию придаёт декоративный слой, состящий из бумаги, пропитанной специальными смолами, сделанными из искусственных компонентов. В нижней части панель ламината имеет защитный водонепроницаемый слой – меламин. Он обеспечивает изделиям жёсткость и спасает их от деформации.

Ламинированные доски имеют различную толщину, от 6 до 14 мм. Выбирая ламинат в различные по функциональности помещения, следует ориентироваться на то, что толстые панели более устойчивы к истиранию и долговечны в пользовании. Их кладут в гостиных, прихожих и помещениях с большой проходимостью. Такие панели обладают превосходными звукопоглощающими свойствами. Толстые доски положить легче, чем тонкие. Поэтому новичкам лучше тренироваться на таких изделиях.

Ламинированные доски соединяются между собой с помощью специальных замков. Они бывают двух видов — Click и Lock. Замок Click более практичный. Его трудно сломать или повредить. При входе шипа в паз не происходит распирание последнего. Ламинат с таким замком совмещают под углом в 45 градусов, слегка раскачивают и аккуратно, с небольшим усилием прижимают панель к полу.

В Lock-замке при входе шипа одного изделия в паз другого происходит его расширение. Если провести процедуру неаккуратно, можно повредить тонкое соединение и испортить панель ламината.

Чтобы правильно совместить и положить доски ламината между собой и не оставить зазоров, изделия по всей длине простукивают киянкой

При этом важно не повредить замок. Поэтому используют деревянную рейку и отрезок негодной панели

Ламинат будет податливее и станет лучше соединяться, если его заранее, примерно за сутки до монтажа, занести в то помещение, где его станут укладывать.

↑ Процесс укладки ламината

В самом начале ремонта позаботьтесь об освобождении комнаты от лишних вещей и объектов. Далее снимите дверь с петель и продумайте наиболее удачное место для хранения строительных материалов. Оно должно находиться поблизости либо в самом помещении. Затем очистите помещение от грязи и пыли.

Инструкция:

1. Стелим на пол амортизирующий материал. При большой площади пола потребуется склеить между собой несколько кусков подложки. Для этого можно воспользоваться обычным скотчем. Подложка укладывается параллельно плитам ламината.
2. Производим укладку первого ряда панелей. Обычно работа стартует с той стороны помещения, где находится основной источник света. Соединяем цельные дощечки и подрезаем кусочки в труднодоступных зонах комнаты.
3. Чтобы правильно подрезать панель, необходимо перевернуть её на 180 градусов, затем приложить планку к месту её укладки и нанести линию среза. Это нужно повторить с каждой панелью, требующей подрезки.
4. Когда первый ряд готов, можно приступать к монтажу остальных рядов. Модули соединяются между собой специальными замками. Этому можно быстро наловчиться. Каждый последующий ряд должен быть полностью готов перед тем, как он будет соединен с предыдущим рядом. То есть, его сборка осуществляется в свободном месте помещения. Ряд уложен правильно, если замок щелкнул. Чтобы ряды ламината лежали как можно плотнее друг к другу, нужно воспользоваться резиновой киянкой. Если инструмента нет, можно сделать это рукой. Самое главное – правильно рассчитать силу, чтобы не повредить целостность материала.

Более надежным считается соединение со смещением на полполосы. Также следует оставлять 1 см зазора между панелями и стеной. Деформация пола произойдет в любом случае, поэтому нельзя допустить его подъёма дыбом. Если последний ряд нуждается в продольной порезке, рекомендуется оставить это действие напоследок, чтобы выполнить его с наиболее точными подсчётами.

Другие советы

Чтобы сделать зазоры для труб, используется фреза. В других случаях может понадобиться электролобзик или ножовка по дереву. Укладывая ламинат в дверном проёме, обязательно проверьте, удобно ли открывать дверь при наличии нового покрытия. Чтобы прикрепить плинтус к стене, принято использовать дюбель-гвозди. Декоративная планка закроет места креплений. После установки всех планок специальными порожками закрывают участки внутри проёмов двери.

По окончанию укладки ламината необходимо выполнить влажную уборку.

Диагностика и ремонт деревянного основания

Прежде, чем принять решение о настиле ламината на старый дощатый пол, необходимо оценить его состояние. Если деревянный пол позволяет укладывать на него новое напольное покрытие, то необходимо предварительно просчитать необходимое количество материалов, подготовить инструмент, определиться с видом подложки и др.

Итак, во время осмотра могут быть выявлены такие проблемы как трещины, неровность поверхности, прогнившие доски, скрип половиц, прогиб половиц под тяжестью.

Рассмотрим, каким образом могут быть устранены эти проблемы:

• Прогнившие доски. Если повреждение доски незначительное, то ее необязательно заменять новой, достаточно просто перевернуть ее другой стороной. Доску нужно обязательно обработать специальным составов, который предотвратит появление плесени и гнили. Если же повреждения доски существенны, то ее необходимо заменить новой.
• Скрипы полов и небольшое проседание половиц. Устранить такую проблему можно путем дополнительной фиксации досок гвоздями или саморезами (их нужно загонять в доску максимально, чтобы предотвратить повреждение используемых в дальнейшем электроинструментов).
• Лаги «играют» под ногами. Устранение данной проблемы возможно посредством фиксации самих лаг. Для этого необходимо анкером прикрепить лагу к бетонному основанию, предварительно ее просверлив.
• Щели и трещины между досками. Их можно устранить с помощью монтажной пены (если зазоры существенны), небольшие щели устраняются посредством шпаклевки.
• Существенное проседание полов и наличие перепадов половиц. В этом случае необходимо полностью выравнивать каркас. Для этого полностью придется снять настил из досок. Если же недостатки несущественны, то достаточно будет использовать опорные клинья, крепящиеся на лаги.

Хозяева домов, которые хотят настелить ламинат на старый пол, должны понимать, что если количество повреждений достаточно большое, то лучше все-таки полностью демонтировать доски и выполнить заливку поверхности бетонной стяжкой.

Допустимое качество деревянного пола

Здесь проводятся работы по устранению скрипа и выравниванию

Дополнительно о ремонте деревянных полов.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

После того, как подготовительные работы произведены и устранены недостатки старых полов, важно проследить за тем, чтоб они были ровными. Если же выполнить монтаж ламината на неровную основу, то в скором времени появятся скрипы, ламели разойдутся, и срок эксплуатации будет небольшим

Если неровность полов выявлена, то выровнять их можно следующими способами:

• Циклевка деревянного основания. Этот метод уместен, если неровности основы незначительны (4-6 мм). Также можно использовать для выравнивания не циклевочную машину, а электрорубанок. В небольших помещениях затирку неровностей поверхности можно выполнить в ручную использую наждачную бумагу.

Выравниваем полы с помощью рубанка

Работаем с электрическим рубанком

Применение самовыравнивающей смеси. Если нет возможности или желания заменить старый пол новым, то можно сделать стяжку поверх старого покрытия. Но предварительно поверхность нужно подготовить (удалить старую краску, зашпаклевать щели, прогрунтовать поверхность, разметить пол уровнем). После этого можно заливать подготовленную смесь.

Выравнивание плоскости фанерой. Именно этот метод наиболее популярный среди тех, кто хочет настелить ламинат, не выполняя демонтаж старого дощатого пола. Толщина фанеры не должна быть менее 15 мм. Предварительно листы должны быть пропитаны специальными составами, которые позволят предотвратить порчу материала. Прежде чем приступить к настилу фанеры на старый пол, его необходимо выровнять. В местах существенных неровностей под листы ДСП размещаются рейки.

Начинаем укладку фанеры на пол

Весь пол в комнате выровняли фанерой

Подложка под ламинат

После того как старый пол выровняли, на него должна быть уложена подложка. Ее настил может быть выполнен как на клеящуюся смесь, так и без фиксации вообще (но при этом стыки необходимо соединить скотчем). Толщина подложки в 3 мм считается оптимальной.

Существуют следующие виды подложек:

1. Пробковая;
2. Битумная;
3. Пенополиэтиленовая;
4. Полиуретановая.

Лучше всего для настила на деревянный пол использовать подложку, выполненную из натуральных материалов.

Подложка под ламинатом выполняет одновременно несколько функций:

• Звукоизоляция;
• Теплоизоляция;
• Повышение прочности конструкции;
• Предотвращение трения ламелей о старый пол;
• Дополнительное выравнивание основания.

После настила подложки можно приступать к основным работам по укладке ламината.

Как правильно своими руками подготовить бетонную поверхность?

Шлифовка

• при отсутствии возможности сделать это самовыравнивающейся смесью или путём монтажа наливных полов;
• при перепадах, неровностях, не превышающих 4 мм.

На небольших площадях можно пользоваться подручными инструментами, на объёмных необходимо применять шлифовальную машинку. Крупная наждачная бумага – замечательный помощник в шлифовке поверхности. Зернистость её лучше выбирать в параметрах 40, 60 или 80. Крепят её для удобства к пластиковому или деревянному бруску.

Внимание После окончания работ пол важно хорошо очистить от скопившейся пыли, строительного мусора. Чистый базовый пол покрывают несколькими слоями грунтовки для прочности и лучшего сцепления с облицовочными досками

Применение самовыравнивающихся смесей

Применение смесей оправдано, если черновая поверхность имеет ряд неровностей, большие перепады или бугры. В данном случае никакие инструменты не смогут исправить кривизну поверхности лучше, чем самовыравнивающаяся смесь. Способ эффективный, но далеко не дешёвый.

Название смеси говорит о том, что после её заливки происходит самостоятельное распределение раствора. Он закроет все неровности, сделает поверхность гладкой. На полках строительных магазинов встречаются три типа таких смесей:

1. Для грубого выравнивания. Устраняются сложные деформации, перекосы пола (от 1 до 6 см).
2. Для ликвидации больших трещин, выбоин. Заливают только на особо сложных участках (например, для утрамбовывания большой ямки и сравнивания её с основанием).
3. Финишная смесь. Выравнивает полы с перепадами до 5 мм. Слой подходит для финального, на который можно накладывать чистовой материал.

В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси также выделяют нескольких видов:

1. С полиуретановой или эпоксидной смолой. Это связующий материал, который придаёт прочность поверхности, не допускает образования на ней пыли. Подходит для заливки поверхностей с постоянными бесперебойными нагрузками.
2. На цементной основе. Можно заливать слоем до 5 см.
3. Гипсовые смеси. Идеально ложатся, крепко держатся, но не подходят для работ в помещениях с повышенной влажностью.

Перед заливкой смеси нужно очистить пол, замазать шпатлёвкой все щели и неровности, прогрунтовать его. В чистом ведре замешивают мешок смеси и воды в количестве, указанном в инструкции. Размешивают до консистенции жидкой сметаны, оставляют на 5 минут схватываться. Затем снова хорошо перемешивают и приступают к заливке.

Использование плиточного клея

Клеевой раствор можно приготовить самостоятельно, но проще приобрести его в строительном магазине. Поверхность хорошо прочищают от скопившейся грязи, не забывая прочищать все зазоры, трещины, после этого грунтуют, дают высохнуть. Клеем заливаются все видимые дефекты.

Совет Для небольших дефектов удобно пользоваться обыкновенным мастерком для заливки клея, но если неровности значительные, то клей выливают прямо из ведра.

Правилом вытягивается клей вдоль поверхности так, чтобы инструмент был под небольшим наклоном. Правильно подготовленный клей ложится ровно, заполняет все неровности, схватывает шероховатости и делает поверхность идеально гладкой. Если раствор правильно залит, то по истечении 2–3 дней после его полного высыхания не будет заметно никаких следов.

Новая стяжка

1. Новое покрытие бывает необходимо стелить, если предыдущее пришло в негодность. Для этого его полностью демонтируют и подготавливают для чистовой отделки. Сначала прочищают всю поверхность от пыли, грязи, а затем производят разметку уровня нового пола. Разметка поможет отмерять толщину стяжки.
2. Линию нового уровня пола необходимо перенести на стены по периметру помещения.
3. По намеченной линии приделывают демпферную ленту и создают зазор между стеной и слоем бетона.
4. Затем проводят гидроизоляционные работы: по всей площади выстилают полиэтиленовую плёнку. Делают это с нахлестом на ширину 30 см. А места стыков проклеивают скотчем.
5. На поверхности пола располагают армирующую сетку так, чтобы она оказалась в толще стяжки.
6. После этого берут прокладки и приподнимают её от поверхности пола на 1–2 мм.
7. Приготовленный цементный раствор раскладывают по длине комнаты полосами, с расстоянием шага около 1 метра. От стены должен быть отступ на 1,5 метра. Это необходимо, чтобы закрепить маятниковые рейки.
8. Стяжку выполняют после раскладывания маяков и их застывания. Заливают цементную смесь по всей поверхности, разравнивают. Дают просохнуть в течение 5–7 дней, а лучше — суток, и можно начинать класть чистовую отделку из ламината.