Столбчато-ростверковый фундамент

Начальный этап строительства знаменуется грамотными подсчётами. Данная статья поможет рассчитать столбчато-ростверковый фундамент.

Классификация

От вида ростверка, уложенного на свайный или столбчатый фундамент, зависит долговечность, эргономичность и эстетичность сооружения. Поэтому к его выбору необходимо отнестись край не серьезно.

Классифицируется ростверк по:

  • месту расположения;
  • конструкции;
  • материалу.

Виды объекта по месту расположения

По месту расположения существует три вида ростверка.

1.Высокий тип фундамента. Он отличается целесообразностью, так как располагается в 15–25 см., а то и выше от поверхности земли. За счёт этого создаётся дополнительная вентиляция пола, что исключает сырость и появление плесени.

Также эта конструкция позволяет попасть под сооружение, чтобы проверить целостность основания жилища и при необходимости без проблем его отремонтировать. К тому же пустота под полом является дополнительной зоной для хранения, например, садового инвентаря или для просушки урожая.

Есть и недостаток: в доме с высоким ростверком нельзя сделать подвальное помещение, поэтому погреб нужно сооружать отдельно.

2.Низкий тип ростверка. Объекты этого типа сооружаются в уровень с поверхностью земли. Из-под опалубки вынимается 20 см грунта, чтобы плита или балки находились над воздушной «подушкой», но при этом не касались почвы.

Благодаря такой конструкции отсутствует пространство под жилищем, которое не «ворует» тепло, что позволяет значительно сэкономить на теплоизоляционном материале. Правда, придётся немножко потратиться, чтобы изолировать «подушку», иначе ростверк будет лежать на грунте, что приведёт к осыпанию земли в открытое пространство.

3.Заглубленный тип основания. Этот вариант пользуется большой популярностью, так как помещение получается очень тёплым, комфортным, надёжным, долговечным, безопасным. Выполняется он следующим образом: копается траншея, монтируются сваи или столбы, делается опалубка и заливается бетон. Этот тип базиса превосходен даже для домов в несколько этажей.

Оптимальным является объект, устроенный на уровне земли, поскольку он равномерно распределяет нагрузку на несущую плоскость.

Виды сооружения по конструкции

Конструктивно существует три вида фундамента, но мы рассмотрим два.

  1. Монолитный вид. Он представляет собой цельную плиту или замкнутую балку. Монолитный ростверк чаще всего используется при малоэтажном строительстве.
  2. Сборный вид. Он представляет собой «конструктор», состоящий из деталей, оборудованных крепежной системой. Применяется он в основном для строительства промышленных зданий и многоэтажных сооружений. Для частного домостроения сборная категория не подходит, так как её изготовление очень трудоёмкое и затратное.

Безупречный вариант для частного строительства – это монолитный вариант, например, из швеллера или армированного бетона. О нём и речь далее.

Разновидности основания по материалу

По материалу существует четыре вида.

  1. Деревянный. Он безупречен для древесных домов и срубов. Отличается надёжностью, прочностью, экологичностью, безопасностью. Но в то же время требуется обработка противопожарными, гидроизоляционными и антисептическими составами.
  2. Железобетонный. Он изготавливается из стальной арматуры и бетона, которые, сочетаясь, обеспечивают долговечность, износостойкость, прочность и надёжность всему объекту.
  3. Металлический. Он прочен и надёжен. Ростверк безупречен для фундамента на винтовых сваях. А вот для базиса на буронабивных опорах – это не самый лучший вариант. Кроме того, ростверк из металла требует наличия грузоподъёмной техники (попробуйте разложить и точно выставить двутавровые балки).
  4. Бетонный. Специалисты крайне негативно к нему относятся, так как устройство работает на изгиб (вот Вам статья), а его возникновение приводит к растрескиванию бетона. Ростверк применяется исключительно для небольших зданий при наличии множества опор.

Оптимальный вариант – железобетонные виды или сварные металлические (для каркасных домов).

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки.  В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Так выглядит свайно-ростверковый фундамент вынутый из земли

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи.  Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

Различают свайные фундаменты с высоким и низки ростверком

Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.

Как работает ростверк и что он дает

Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.

Чем отличаются свайные и свайно-ростверковые фундаменты (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай.  Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Ленточный фундамент на сваях

Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.

В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

Устройство свайно-ленточного фундамента (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.

В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения ниже уровня замерзания, очень сложно представить условия, при которых дом перекости или он даст неравномерную усадку.

При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.

Заглубленность столбчатого фундамента

Самый прочный столбчатый фундамент получится если отметка его заложения будет ниже глубины промерзания грунта. Для определения этой величины, для того или иного региона существуют карты и таблицы, в том числе в составе соответствующего СНиПа. Для средней полосы России это в среднем 1.5…2.0 метра.

Карта промерзание грунтов в России

Повреждения столбчатых опор во время эксплуатации

В настоящее время для частного строительства легких домов и коттеджей используют фундаменты мелкого заглубления. В этом случае вертикальные и горизонтальные конструкции фундаментов должны быть очень жестко связаны между собой и отметка его верхней точки быть выше уровня земли. В этом случае незначительные деформации постройки, установленной на таком основании, не будет влиять на аварийность строения и качество жизни, находящихся в нем людей.

Ошибки при армировании

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

Арматурный каркас устанавливают на грунт

Металл корродирует, расширяется в объеме и рвет бетон в самом важном месте — подошве столбов. При установке в скважину каркас не центрируется. Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя

Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен. При изгибе прутов место сгиба не греют — прут дает микротрещины. Арматура в средней части любого железобетонного изделия — грубая ошибка — бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу — когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там — выброшенные деньги, время и труд. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя. Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен. При изгибе прутов место сгиба не греют — прут дает микротрещины. Арматура в средней части любого железобетонного изделия — грубая ошибка — бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу — когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там — выброшенные деньги, время и труд. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

Общие правила устройства фундаментной подушки

Для чего необходим этот элемент, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила строительства, с чего следует начать, чтобы возвести надежную основу для несущей конструкции.

Укладка материалов выполняется послойно, с периодическим уплотнением. Для ручной трамбовки устраивают слои в пять – десять сантиметров, при использовании виброплит этот показатель на пять сантиметров увеличивается.

Многих интересует вопрос, зачем закладывать подушку под всем фундаментныам основанием. Данная мера позволит обеспечить равномерность осадки здания.

Размеры ширины подушек по отношению к аналогичному значению ленточного фундамента делаются больше на тридцать сантиметров.

Как армировать столбы основания

Столбчато-ростверковый фундамент под газосиликат должен выполняться с обязательным армированием опор под него. Для скелета используют арматурные прутки. Диаметр подойдет как 10, так и 14 мм. Отступив от края траншеи 5 см, арматуру располагают в яме и приваривают к горизонтальным прутьям.

Расстояние между горизонтальными прутками – около 40 см

Важно помнить, что продольные пруты по длине должны быть такими, чтобы после заливки всего количества раствора, прутки имели свободные концы, равные не менее 30 см. (Обычно оставляют 30-40 см)

Лучше оставить больше, чем меньше, поскольку лишние сантиметры всегда можно отрезать. К этим концам далее будет привариваться каркас ростверка из арматуры. Арматурный скелет следует собирать непосредственно на земле, а уже потом в готовом собранном виде опускать в выкопанную траншею.

Устраиваем ростверк столбчатого фундамент

Ростверк – это горизонтальный элемент, который соединяет фундаментное основание в единую жесткую конструкцию. Обычно для изготовления используется монолитный железобетон или готовые фундаментные блоки.

В случае строительства фундамента на грунтах с сильным пучением – ростверк целесообразно приподнять над землей, так, чтобы исключить воздействие приподнимающегося грунта.

Установка ростверка — фото

Чтобы создать висячий ростверк между изготовленными столбами устанавливается непрерывная опалубка. Чтобы не создавать дно такой опалубки из дерева – можно создавать ее стенки от самой земли, а пространство для зазора просто засыпать песком.

Также, как и в случае со столбами – внутренний металлический каркас не должен касаться стенок отливки и отстоит от них на 50 мм. При заливе из бетонного раствора в обязательном порядке удаляется попавший туда при перемешивании воздух. Для этого используется вибратор. После созревания бетона опалубка и песчаная подушка просто удаляются.

Опалубка под ростверк может устанавливаться и в висячем виде. Для этого из досок сколачивается конструкция П-образной формы.

Столбчатый фундамент с высоким ростверком

    Данная конструктивная схема является наиболее верной и правильной, так как ростверк в ней находится на определённом возвышении над поверхностью земли. Обычно это расстояние не меньше 15 см. Зазор под ростверком исключает давление на него поднимающегося из-за морозного пучения грунта.

    Последовательность выполнения работ:

    1) Возводятся все столбы фундамента. Возвышение их над уровнем земли определяется исходя из двух требований. О первом говорилось выше — это минимальный зазор 15 см. Второе условие — столбы должны быть углублены в тело ростверка на 5-10 см.

    2) Макушки столбов покрываются обмазочной гидроизоляцией, предотвращающей капиллярный подъём влаги из грунта и проникновение её в ростверк.

    3) Делается основание опалубки. Есть два способа:

а) При минимальном возвышении ростверка в качестве основания используется насыпанный слой песка. Его увлажняют, уплотняют трамбовкой и выравнивают, формируя как-бы нижнюю поверхность опалубки. После заливки ростверка песок из под него удаляется.

б) При более высоком ростверке основание делается из досок или фанеры.

    4) Устанавливаются боковые стенки опалубки. Размеры поперечного сечения ростверка выбирают в зависимости от материала стен и их толщины.

    Для деревянных домов высота берётся не меньше 40-60 см. При этом будет обеспечена и достаточно высокая прочность на изгиб, и нижние венцы стен не будут намокать при попадании на них брызг дождя с отмостки или при контакте со снегом зимой. Ширина выбирается в зависимости от толщины стен и от конструкции цокольного перекрытия. На рисунке ниже показано, что балки перекрытия можно устанавливать на отдельные столбы (так в основном раньше и поступали) или класть их на специально сформированное расширение ростверка.

    Для каменных домов высота ростверка берётся не меньше 20 см, а ширина соответствует толщине стены. Небольшая высота связана с отсутствием больших изгибающих нагрузок. Каменные стены сами по себе обладают большой прочностью на изгиб и основную нагрузку принимают на себя.

    5) После монтажа опалубки вяжется арматурный каркас. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней частях ленты углубляясь в бетон не менее  чем на 5 см. Число прутков выбирается в зависимости от их диаметра: ∅10 мм — 8 штук; ∅12 мм — 6 штук; ∅14 мм — 4 штуки. Арматура больших диаметров не используется, она хуже начинает работать в связке с бетоном.

    6) Производится бетонирование. Не спешите снимать опалубку и убирать песок из под ростверка. Начинать возводить стены и даже крышу можно и с ними уже на 4-5-й день после заливки. А уберёте всё лишнее попозже, когда уже нужно будет отделывать цоколь и сооружать отмостку.

Это интересно: Как правильно сделать опалубку для фундамента — рассказываем главное

Монтаж основания своими руками

Одно из преимуществ буронабивной технологии – возможность закладки свайного фундамента своими руками. При этом частный застройщик должен следовать установленным правилам строительства в проектировании и монтаже.

Проектирование

Согласно своду правил 24.13330, перед проектированием свайного фундамента необходимо провести исследование гидрогеологических особенностей участка, чтобы определить в конечном результате глубину расположения несущего пласта и рассчитать максимально допустимый вес, который способен вынести грунт без угрозы для целостности сооружения.

Упрощенная методика расчета буронабивного основания сводится к вычислению:

  • сборной нагрузки от всех конструкций (стен, перекрытий, облицовки, кровли, пристроек), мебели, людей, а также нагрузок от ветра и снега;
  • грузоподъемности одного силового элемента в зависимости от параметров сваи – длины, диаметра и т.д.

Пошаговая инструкция монтажа

Общий алгоритм фундаментных работ выглядит следующим образом:

  1. Подготавливают участок к строительству: убирают строительный мусор, выравнивают поверхность, снимают плодородный слой почвы.
  2. Подготовленную площадку размечают по проектной схеме с нанесением периметра сооружения и точек для бурения скважин.
  3. В установленных местах разделывают скважины на проектную глубину.
  4. Дно шурфов устилают утрамбованным слоем песка для увеличения несущей способности фундамента.
  5. Если предусмотрено технологией, расширяют пяту с помощью специальной кирки. В этом случае подложку из песка делать нет необходимости.
  6. Стенки скважин укрепляют бентонитовым раствором или обсадной трубой (пластиковой, из рубероида и т.п.).
  7. Внутрь шурфов помещают смонтированные арматурные каркасы таким образом, чтобы над поверхностью оставались торчащие пруты для связки с ростверком.
  8. Бетонируют скважины раствором, протыкая смесь арматурой для удаления пузырьков воздуха.
  9. Переходят к обвязке, строительству ростверка или монолитной плиты.

Установка ростверка

Ленточный ростверк представляет собой плитную или монолитную конструкцию, которая нижней плоскостью опирается на поверхность буронабивных опор.

Ростверк может быть заглубленным, лежать на поверхности земли или нависать над участком. Последний случай рекомендован большинством строителей, поскольку конструкция защищена от давления почвы в зимний период в результате действия сил морозного пучения.

Порядок строительства:

  • разметка участка, устройство шурфов, монтаж армокаркаса, бетонирование свай;
  • строительство опалубки для ленточного ростверка;
  • гидроизоляция внутреннего пространства опалубки гидрофобным материалом;
  • монтаж и установка армирующего каркаса для ростверка;
  • бетонирование ростверка.

Конструкция с нависающим ростверком усложняется за счет установки подпорок под нижнюю плоскость опалубки из досок, металлических профилей, кирпичей и т.д.

Установка монолитной плиты

Строительство монолитной плиты на буронабивных сваях дает значительный запас прочности фундаменту, который понадобится, если в процессе эксплуатации собственник решит достроить этаж, мансарду, усложнить кровлю и добавить прочие нагрузки на площадь основания.

Порядок монтажа:

  • разметка участка;
  • бурение скважин;
  • устройство обсадной трубы;
  • монтаж армирующего каркаса;
  • бетонирование шурфа;
  • устройство подушки из нерудных материалов под монолитную плиту;
  • строительство опалубки по периметру плиты;
  • гидроизоляция рулонным материалом;
  • монтаж армокаркаса, закладка коммуникационных линий;
  • связка арматуры буронабивных опор и будущей монолитной плиты;
  • заливка рабочего пространства раствором уход за бетоном.

На участках с низкой несущей способностью, а также при строительстве сооружений, которые оказывают неравномерные нагрузки на опорную площадь основания, оправдана закладка монолитной ребристой плиты на буронабивных опорах.

Ребра жесткости в данном случае представляют собой фрагменты мелкозаглубленной ленты под несущими стенами сооружения, которые вместе со сваями являются опорой для монолита.

Как армировать столбы основания

Столбчато-ростверковый фундамент под газосиликат должен выполняться с обязательным армированием опор под него. Для скелета используют арматурные прутки. Диаметр подойдет как 10, так и 14 мм. Отступив от края траншеи 5 см, арматуру располагают в яме и приваривают к горизонтальным прутьям.

Расстояние между горизонтальными прутками – около 40 см

Важно помнить, что продольные пруты по длине должны быть такими, чтобы после заливки всего количества раствора, прутки имели свободные концы, равные не менее 30 см. (Обычно оставляют 30-40 см). Лучше оставить больше, чем меньше, поскольку лишние сантиметры всегда можно отрезать

К этим концам далее будет привариваться каркас ростверка из арматуры. Арматурный скелет следует собирать непосредственно на земле, а уже потом в готовом собранном виде опускать в выкопанную траншею

Лучше оставить больше, чем меньше, поскольку лишние сантиметры всегда можно отрезать. К этим концам далее будет привариваться каркас ростверка из арматуры. Арматурный скелет следует собирать непосредственно на земле, а уже потом в готовом собранном виде опускать в выкопанную траншею.

Когда его можно использовать

Рекомендуют ставить свайно-ростверковые фундаменты в следующих случаях:

Когда на достаточно большую глубину уходят нестабильные и слабонесущие грунты. Это карстовые, лесовые, торфяные почвы, плывуны, растительные и плодородные почвы большой толщины (более 1,4-1,5 метра). В этом случае нагрузку нужно передать на расположенные ниже плотные грунты с нормальной несущей способностью. Докопаться до них не всегда возможно, а если и можно, то фундамент получается слишком уж дорогой. Потому передача нагрузки при помощи свай — лучший выбор.

На участках с большими перепадами высот. В этом случае часто намного дешевле использовать сваи разной высоты, чем проводить работы по выравниванию грунта или заливать глубокую ленту, которая сможет компенсировать перепад высот.

При высоком уровне грунтовых вод. Свайные фундаменты — единственные, для которых уровень грунтовых вод не имеет значение

Важно, чтобы под пяткой был грунт с несущей способностью. Уровень расположения вод влияет только на тип ростверка: если вода находится близко к поверхности, ростверк делают высоким, если она залегает глубоко — можно делать низкий.
При строительстве в жестких грунтах

В этом случае положительно сказываются небольшие объемы земельных работ (по сравнению с ленточными или плитными фундаментами).
Если вы решили строить дом по каркасной технологии. Делать под него ленту — напрасно тратить деньги: получится слишком большой запас прочности, который, в данном случае, ни к чему. В этом случае свайный или свайно-ростверковый фундамент  — оптимальный выбор.
При большой массе здания (больше 350 тонн). Тогда получается, что лента или плита должны быть очень массивными, а, следовательно, дорогими. Более дешевым в этом случае часто оказывается свайно-ростверковый фундамент.

Иногда все еще проще: исходят из наименьшей стоимости. Но всегда нужно помнить, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный. А все потому, что мы не можем точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. Именно поэтому при расчете параметров в конструкцию закладывается  повышенный запас прочности. Не 1,2, как обычно считают, а 1,4. И все равно, гарантировать никто ничего не может.

Классификация фундаментов

Существует несколько классификаций фундаментов, из которых можно легко выбрать подходящий для потребителя вариант. Ведь не на всех видах грунта можно построить здание. Тем более, что технические характеристики (глубина заложения, используемый материал) оказывают существенное влияние на качество будущей постройки.

В зависимости от используемого для строительства материала они могут быть:

  • каменные (бутовые, кирпичные, бутобетонные);
  • железобетонные (они подразделяются на сборные и монолитные);
  • деревянные.

Столбчатый ыундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта, иначе сваи может вытолкнуть морозным пучением

По типу конструкции они делятся на:

  • ленточные;
  • плитные(сплошные);
  • столбчатые;
  • свайные.

В дачном строительстве из-за простоты монтажа и доступности материалов чаще всего применяют столбчатые и ленточные типы.

Ленточный

Исходя из названия нетрудно догадаться, что он из себя представляет ленту по всему периметру постройки. Такие типы в свою очередь подразделяются на сборные и монолитные.

Ленточное основание достаточно часто используется, потому как на таком фундаменте возможно возведение любого дома, начиная с монолитного и заканчивая деревянным без больших финансовых и физических затрат.

Ленточный тип имеет массу достоинств:

  • небольшая цена, но по сравнению со столбчатым фундаментом с ростверком стоимость несколько выше;
  • устойчивость;
  • большой срок эксплуатации;
  • возможность проведения работ в любое время года;
  • универсальность- возможность использования для зданий любого типа.

Сфера его применения — строительство оснований для кирпичных и блочных домов.

Плитный (сплошной)

Этот вид располагают под всеми надстройками в виде плиты. Его используют для строительства многоэтажных домов, где требуется перераспределить нагрузку на основание, понизив при этом нагрузку на слабых участках грунта и увеличив сильные участки.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, расположенных на слабых почвах — это наилучший вид. Он отличается устойчивостью к любым типам деформаций и прекрасно может справиться с самыми большими нагрузками без каких-либо потерь функциональности. К тому же, срок его службы достаточно продолжительный.

Но по сравнению с другими видами, возведение плитного фундамента своими руками- трудоемкий процесс, требующий финансовых вложений.

Столбчатый

Этот вид фундамента является одним их лучших решений для строительства небольших сооружений в виде бани, веранды и других деревянных домов каркасного типа.

Столбчатый фундамент наименее затратен по трудоемкости и финансам

Если по проекту не предусмотрено возведение подвалов, нагрузка на грунт совсем небольшая. Поэтому столбчатый фундамент здесь, как нигде кстати. К тому же, цена на столбчатый фундамент с ростверком, при условии возведения его своими руками, совсем незначительна.

Поэтому в дачном строительстве лучше применять этот быстрый метод, не нанеся попутно вред качеству. Цена на постройку столбчатого фундамента с ростверком своими руками на 75 % меньше аналогичного ленточного фундамента.

Свайный

Для непрофессионала возвести свайный фундамент своими руками достаточно трудно. Чаще всего он применяется для возведения построек на слабых почвах. Причем, он подразделяется на сваи-стойки и висячие сваи. В зависти от того, как нагрузка передается на грунт, используется тот или иной тип.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком — это особый тип основания, отличающийся особой прочностью. Его чаще всего используют при строительстве газобетонных и кирпичных зданий.

Подробнее об особенностях каждого типа фундамента и его цене можно посмотреть в таблице:

Оценка сложнос-ти Оценка надежности Сроки исполне-ния (дней) Цена(тыс. руб за 1м2) Главное преиму-щество Главный недостаток
Свайно-винтовые фундаменты 3 8 1-2 100 сочетание цены-сроков невозможность закладки на скальных грунтах
Плитный фундамент 6 9 35 570 надеж-

ность

высокая стоимость
Столбчатый фундамент 4 3 10 280 простота закладки неравномерная нагрузка, приводящая к разрушению здания

Устройство

Следующим этапом строительства фундамента будет проведение земляных работ. Необходимо выкопать яму размером немного больше, чем размер фундамента. Затем установить опалубку и арматуру толщиной 10-14 мм. Прутья арматуры должны быть скреплены между собой арматурой толщиной 6 мм и обязательно выходить из фундамента на поверхность. Это нужно для последующей привязки их к ростверку.

Вокруг арматуры устанавливается опалубка так, чтобы на месте опоры получилась как бы деревянная коробка. Ее внутреннюю поверхность можно смочить водой, благодаря чему бетон не будет впитываться в доски и впоследствии опалубку легче будет удалить. Внутрь коробки в несколько этапов заливается бетон по 20-40 мм на один слой. Для того чтобы избежать образования воздушных карманов внутри опор, каждый раз бетон надо разбивать с помощью вибратора.

Заливку следует производить в течение одного дня, чтобы на стыке слоев бетона не образовался шов. Необходимо контролировать, чтобы все опоры получились одной высоты над уровнем земли.

Заливать столбчатый фундамент рекомендуется только в теплое время года, нежелательно оставлять его на зиму без нагрузки, так как он может подвергнуться серьезной деформации и даже разрушению.

Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Особенности сооружения столбчатого фундамента с железобетонным ростверком

С чего начать строительство дома? Как сделать его лучше, дешевле, надежнее? У нас уже выбран земельный участок, но вот беда – подземные воды подобрались очень близко к поверхности земли. Какое решение принять?

Любое строительство начинается с устройства фундамента, то есть с несущей конструкции нашего будущего дома. От правильности выбора конструкции фундамента будет зависеть вся дальнейшая судьба нашего строения.

Фундаменты по своему типу бывают ленточные, столбчатые, плитные. В нашем случае (при наличии грунтовых вод) принимаем решение монтировать столбчатый тип фундамента с железобетонным ростверком.

Этот фундамент состоит из двух частей – опорной и несущей. Несущей частью будут колонны, а опорной – ростверки.

Теперь разберемся, как устроен ростверк. Эта конструкция представляет собой горизонтальную часть столбчатого фундамента, соединяющую отдельно стоящие столбы в цельную конструкцию. Задача ростверка – равномерно собрать и перераспределить нагрузку от веса стен здания на столбы, зафиксировать сваи в вертикальном положении и не дать им в процессе эксплуатации отклоняться в сторону.

Какой бывает конструкция?

Существует несколько разновидностей:

  • для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
  • сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
  • монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.Разновидности:

  • подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
  • надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
  • повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector