Как пробурить скважину своими руками: способы бюджетного самостоятельного бурения

Где бурить скважину

Пробуренная скважина никуда не переносится — это не дом, не гараж, не палатка, не барбекю. Существуют три незыблемых правила для выбора места бурения скважины.

Первое. Чтобы удобно было работать буровикам. Должна быть ровная или слабонаклонная площадка примерно 4 на 8-10 метров прямоугольной формы, на которой помещается трехосная машина, над которой нет проводов (мачта поднимается на 8 метров вверх), под которой нет коммуникаций и которая от строений, фундаментов зданий, корней деревьев, забора удалена на 3 — 4 метра.

Второе правило. Чтобы удобно было пользоваться скважиной. Она должна быть пробурена как можно ближе к месту потребления воды (к котельной, бане, кухне), чтобы не надо было копать по всему участку многометровые бестолковые траншеи.

И третье правило. Чтобы скважина была пробурена в месте, пригодном для заезда техники на нее повторно для проведения ремонтных работ в рамках гарантийного срока. Любой ремонт скважины (углубить, переобсадить, промыть, поднять упавшие предметы) выполняется только буровой машиной, руками там делать нечего. Если такой подъезд невозможен, ни одна компания гарантий выполнять не сможет. Если же скважина находится в кессоне, для того, чтобы машина опустила буровой инструмент сквозь кессон, крышка колодца и скважины должны находиться на одной оси.

Рабочая площадка при бурении установкой УРБ 2А2

Скважина своими руками – миф или реальность?

Хотим обзавестись на даче собственным источником воды; но организации, занимающиеся бурением, заламывают очень высокие цены. Можно ли пробить скважину своими силами?

Дина Петровна БОЙКО, г. Гродно

Системы водоснабжения в дачных массивах очень ненадежны. Обычно в их основе – водонапорные башни, которые не чистятся годами, а насосы, закачивающие туда жидкость, старые и поэтому часто ломаются.

Пить и использовать для приготовления пищи такую воду, как правило, нельзя. К тому же весной ее подают поздно, осенью отключают рано. Вроде, и хочется пожить на даче в холодное время года, но, как говорится, без воды – и не туды, и не сюды.

Назначение обсадной трубы

Обсадная колонна предназначена для защиты стенок скважины от обрушения, чтобы выработанные породы из прилежащих пород почвы не попадали в ее ствол. Поэтому опускать трубные изделия в скважину следует при ее разработке. Соединения элементов обсадной колонны отличаются высокой плотностью, что не допускает проникновение в ствол неочищенных почвенных вод. В результате потребитель получает чистую питьевую воду, добываемую из глубоко расположенных водоносных горизонтов.

Процесс эксплуатации подземной скважины предполагает воздействие не только больших нагрузок, но и различной агрессивной среды.

Отвечая на вопрос, какую трубу использовать для скважины на воду, можно сказать, что обсадная труба должна быть изготовлена из материалов, которые отвечают следующим требованиям:

• Высокие прочностные характеристики.
• Устойчивость к значительному давлению со стороны грунта.
• Стойкость к образованию коррозийных процессов, вследствие постоянного воздействия водной среды.

Такие свойства присущи следующим материалам:

• Сталь нержавеющая и с оцинкованным покрытием.
• Различные полимеры.
• Асбестоцемент.

На выбор конкретного материала для изготовления обсадной трубы влияют геологические особенности грунта на участке и другие условия, характерные только для этой местности. Нужно заранее знать, как вытащить трубу из земли, когда это потребуется.

Конструкция и виды шнеков для бурения скважины

Для работы на песчаных грунтах шнек не подходит — песок на винтовых поверхностях не держится. Также приспособление бессильно на скалистых или каменистых пластах.

Если скважина глубокая, для подъема и опускания приспособления понадобится тренога — специальная конструкция, к которой крепятся подъемные механизмы.

При шнековом бурении в скважину обязательно устанавливают обсадные трубы, выполняющие такие функции:

• Предотвращают осыпание стенок ствола;
• Не допускают заиливание источника;
• Защищают скважину от верховодки и грязных потоков;
• Исключают засорение источника.

При выборе обсадной трубы обращайте внимание на такие моменты:

1. Для защиты ствола рекомендуется использовать металлические нержавеющие или пластиковые изделия. Срок их службы превышает 50 лет.
2. Пластиковые трубы непрочные, и их нельзя устанавливать в скважины более 15 м глубиной. Они не всегда ровные, и при бурении шнек может их повредить.
3. Недостатком нержавеющих изделий является их дороговизна.
4. Оцинкованные и асбестовые трубы не устанавливают в скважину, в их составе присутствуют вредные для человека элементы.
5. Диаметр обсадной трубы выбирается таким, чтобы между насосом и стенками оставался зазор не менее 7 мм. Для справки: самый распространенный размер глубинного насоса — 86 мм.

Бурильный инструмент

Метод базируется на дроблении грунта. После разрушения частицы породы извлекаются из котлована. Работы выполняются специальным буровым снарядом Шитца. Существует несколько вариантов рабочего инструмента:

1. Для формирования котлована под скважину в почвах, состоящих из влажной глины или песчано-глиняной смеси, бурильная установка оснащается забивным стаканом. Для его изготовления применяется фрагмент трубы соответствующего сечения. Заостренный конец рабочего органа легко разрушает грунтовые пласты. В некоторых исполнениях торец инструмента дополняется острыми зубьями. Частицы раздробленной породы на стенках стакана извлекаются из скважинной шахты.
2. В сыпучих почвах для ударно-канатного способа бурения скважин в качестве снаряда используется желонка. Конструкция представлена фрагментом трубы, на конце которой установлен особый клапан. Предохранительное устройство удерживает разрушенный грунт внутри рабочего органа при извлечении на поверхность.
3. В твердых каменистых породах предыдущим инструментам сложно справиться с дроблением. Поэтому буровая установка оснащается шарошечным долотом. Такая методика ударно-канатного бурения скважин своими руками практикуется и в плотных почвах, состоящих из известняка.

Кроме рабочего инструмента в конструкцию оборудования включается лебедка, с помощью троса закрепленная на специальной треноге. Таким подъемником ударный снаряд извлекается из забоя.

Скважина начинается с ямы

Когда все готово, начинаем работу на месте будущей скважины. Для начала необходимо выкопать яму размером 1,5 х 1,5 м и глубиной примерно 1 м.

Чтобы не осыпался грунт, можно обить ее досками. Рядом на расстоянии примерно 1 м роем еще одну яму 1 * 1 м, глубиной, равной высоте бочки. Ямы соединяем канавкой глубиной 30 см.

В чем смысл этой работы? При вымывании скважины наверх будет поступать грязная вода с примесями грунта. Она станет скапливаться в первой яме, а затем перетекать во вторую, уже без крупных частиц. Там она просочится через отверстия в бочке, наполняя эту емкость. Оттуда воду можно насосом опять подавать в скважину.

Как пробурить скважину для воды своими руками

Говоря о том, как пробурить скважину, обычно подразумевают абиссинскую или песчаную разновидность, поскольку артезианские варианты сооружений выполняются только профессионально.

Для работ необходимо:

• подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
• выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
• установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Важно: выясняя, можно ли зимой бурить скважину под воду, следует учитывать температуру воздуха. В морозы работа с влажным грунтом и водой невозможна

Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему. Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Бурение ударно-канатным методом

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра. Таким образом грунт разбивается и заполняет внутреннее пространство обсадной трубы. После ее наполнения грунтом на 2/3 и более труба извлекается и освобождается на наполняющей ее земли. Процесс повторяется до достижения необходимой глубины – то есть водоносного песчаного слоя.

Важно: при бурении любой скважины верхняя ее часть существенно шире, чем диаметр обсадной трубы. Для укрепления и стабилизации конструкции зазор между обсадной трубой и стенками ямы засыпают щебнем.. Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

Раскачка скважины

Раскачкой называется процесс очищения скважины от грязи. Для него необходимо применение мощного центробежного насоса. Также возможно применение вибрационного насоса, но данный вид насоса продлит время процесса.

Делаем раскачку скважины при помощи насоса

 Итак:

• Для скорейшего очищения скважины вибрационным насосом его необходимо несколько раз поднять для того чтобы вода разболталась и твердый осадок не имел возможности опуститься на дно.
• Раскачка скважины будет влиять на усадку отсева гравия, находящегося между скважиной и трубой, по этой причине гравий следует периодически подсыпать. Обычно раскачка занимает немало времени и так как при этом процессе выделяется большое количество воды, следует заранее организовать ее отвод в канаву.

После того, как процесс откачки завершен, скважину можно оборудовать насосом, который подходит для ее каждодневной эксплуатации. Теперь вы знаете, можно ли самостоятельно сделать эту работу. Видео в этой статье поможет не упустить деталей выполнения этой работы.

Необходимое оборудование для работы

Стандартный тип работ по гидробурению выполняется посредством малогабаритных установок. Для собственного участка — это замечательное решение и оптимальный способ своими силами добыть воду.

Поставлять рабочую жидкость в скважинный ствол необходимо со значительным напором, а для этого необходим насос или мотопомпа для загрязненных жидкостей.

Иногда для увеличения пробойной силы в рабочий раствор добавляют дробь или крупный песок. Для дробления крупной гальки, которая может встретиться в песчаных слоях, пригодятся шарошечные и резцовые долота.

Если при бурении скважин или строительстве колодцев на соседских участках встречались валуны или крупная галька, стартовую штангу необходимо оснастить усиленным буром – долотом. Инструмент должен быть закреплен так на штанге, чтобы не мешал поставки воды в ствол

Наиболее востребованы у потребителя для целей гидробурения специальные малогабаритные установки МБУ. Это агрегат с высотой 3 м и диаметром 1 м.

В состав этой сборной конструкции включены:

• металлическая рама разборного типа;
• инструмент для бурения;
• лебедка;
• двигатель, передающий усилие на бур;
• вертлюг, часть контура для скользящего крепления деталей;
• водяная мотопомпа для обеспечения давления в системе;
• разведочный или лепестковый бур;
• буровые штанги для формирования колонны;
• шланги для подачи воды к вертлюгу от мотопомпы;
• блок управления.

В числе необходимого оборудования также желательно иметь преобразователь тока. Он нужен, чтобы энергообеспечение процесса было стабильным. Еще обязательно нужна лебедка на поднятие/спуск обсадных и наборных труб.

При выборе мотопомпы лучше остановиться на более мощном аппарате, так как предполагаются большие нагрузки. Для гидробурения понадобиться еще и такой сантехнический инструмент, как трубный ключ, ручной зажим, пересадочная вилка.

Процесс гидробурения с самого начала и до конца работ включает постоянный круговорот рабочей жидкости. С помощью насоса водная суспензия с размытым грунтом выходит из скважины, поступает прямо в приямок и после осаждения взвеси снова подается в скважину.

Кроме такого порядка возможно проводить гидробурение неглубоких скважин на воду, не применяя приямка. Такой способ не требует наличия углубления для отстаивания рабочего раствора, экономит время и дает возможность бурить скважину даже в гаражах и подвалах.

Если рядом с участком есть заброшенный пруд, то можно также обойтись без устройства зумфов – приямков. К качеству поставляемой в скважину воды не предъявляются особые требования

Для гидробурения подбирается мотопомпа, способная перекачивать сильно загрязненную воду. Желательно купить агрегат с напором 26 м, давлением 2,6 атм и производительностью от 20 м3/ч.

Более мощная помпа гарантирует быстрое, беспроблемное бурение и лучшую промывку скважины

Для качественного бурения важно, чтобы из скважины всегда шел хороший поток воды

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция .

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет

Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Несколько полезных советов

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

7 блиц советов для тех, кто делает скважину сам

• Перед началом работ соберите сведения у соседей о том, на какой глубине вода в вашем регионе
• Если вода на уровне 5 м от поверхности, вам повезло. В этом случае можно сделать скважину садовым буром
• Не обязательно покупать устройство для бурения. Можно взять в наём малогабаритную буровую установку ручного типа
• При погружении трубы в шахту скважины не опускайте её на самое дно, а оставляйте на полметра выше от самой глубокой точки
• В трубе должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции, иначе вода протухнет. Приделайте к трубе откидывающуюся крышку для доступа воздуха внутрь скважины
• Использование целостной пластиковой трубы облегчит и удешевит работу
• Возьмите пробы воды на анализ. Прозрачность воды, пригодной для питья, должна быть не меньше 30 см. Предельно допустимая концентрация нитратов не должна превышать 10 мг/дм3

Скважина на воду

Своими руками

8.3
Total Score

Скважина на Воду

Актуальность информации

8.5

Доступность применения

7

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

9.5

Плюсы

Обеспечение бесперебойной подачей воды

Минусы

• Достаточно трудоемкий процесс
• Необходимо наличие спецоборудования

Оценки покупателей: Будьте первым!

Изготовление фильтра для воды своими руками

Работы начинаются с изготовления фильтра для воды. Делается это так: на одном конце нарезают резьбу и накручивают муфту-переходник для соединения с трубой 1,5 дюйма. Другой конец расплющивают, чтобы получилось подобие ложки. Края ее можно заточить, а чуть выше просверлить 8-10 отверстий диаметром 0,5 мм для выпуска воды.

Отступив от обоих концов 25 см, по всей длине болгаркой надо сделать прорези шириной 2-3 мм. Эту перфорированную часть трубы следует обернуть тремя слоями фильтровальной сетки или технической ткани из нержавейки – сначала с мелкой ячейкой (0,4 мм), затем средней (0,8 мм) и, наконец, крупной (1,6 мм). Каждый слой надо прочно закрепить – первые два слоя в трех местах тонкой нержавеющей проволокой сквозь пропилы, а последний слой еще и навивкой такой же проволокой по спирали, обязательно по часовой стрелке.

Отличная статья про все виды дачного водоснабжения здесь

Проверка розеток

Перед эксплуатацией важно сделать проверку, которая состоит из четырех основных пунктов:

1. Визуальный осмотр на возможные физические дефекты в корпусе.
2. При наличии мегаомметра проверяется прочность изоляционного покрытия. Во время диагностики розетка 380 вольт должна быть обесточена.
3. С помощью прибора провоцируется короткое замыкание, чтобы проверить правильность подключения.
4. Замер линейного и фазного напряжения на холостом ходу.

Во время проверки рабочее напряжение между фазами должно быть не более 380В и 220В на одной жиле. В конце следует еще раз проверить правильность и качество соединения. Плохо затянутый контакт перегревается и выходит из строя, повреждая при этом корпус.

При размыкании цепи может возникнуть дуга, которая создаст опасность для жизни и риск поломки. Чтобы избежать данного явления, перед демонтажем следует всегда отключать подачу тока. В более дорогих версиях стоит автомат.

В ходе эксплуатации провода нагреваются и расширяются. В результате винтовые соединения ослабевают, что приводит к плохому контакту. Каждый год необходимо проводить протяжку всех проводов.

Подключение вилки 380 вольт

В одной из недавних статей я уже рассказывал про подключение розетки 380 Вольт — ABB 416RS6, выполненной согласно спецификации международной электротехнической комиссии, IEC 60309 и используемой повсеместно для подключения трехфазного электрооборудования. Теперь пришла очередь рассказать про электрическую вилку 380В, сделанную по этому же стандарту, которую собственно и можно подключать в данный разъем.

ABB 416-p6 — это переносная трехфазная кабельная вилка, со степенью защиты IР44, рассчитанная на ток в 16А, имеющая следующие контакты — 3Р+N+E (три фазы, рабочий ноль и защитный ноль — заземление).

В качестве примера, устанавливать эту трехфазную вилку будем на профессиональную стационарную мойку высокого давления — Portotecnica ML CMP 2860 T.

В основе данного аппарата высокого давления лежит трехфазный асинхронный двигатель, для подключения которого не требуется рабочий ноль (или просто НОЛЬ, как мы привыкли его называть), достаточно лишь трех фаз и защитного нуля (заземления), которое подключается к корпусу и другим токопроводящим частям мойки. э

Соответственно в комплекте поставки данной мойки, идет лишь четырех жильный кабель, нулевая жила в нем отсутствует.

Виды скважин

Пробурить на даче скважину не так и сложно. Ее цена будет зависеть от глубины залегания воды. Скважина на песок будет значительно дешевле от артезианской скважины и это тоже следует учесть.

Подбираем скважину

Определяем качество воды

Вода в колодце или скважине считается питьевой в следующих случаях:

• Когда вода прозрачна на тридцать сантиметров в глубину;
• Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
• Когда в одном литре воды содержится не более 10 кишечных палочек;
• Когда на вкус и запах по пятибалльной шкале вода оценивается не меньше трех баллов.

Для определения этих показателей воду необходимо подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Каким образом пробить скважину

Разберем данный процесс с теоритической точки зрения:

• Работа начинается с рытья шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров, либо стороны в полтора метра. Эта мера предупреждает дальнейшее осыпание грунта верхнего слоя.
• Укрепление шурфа производится дощатыми щитами. Далее при помощи колонки и буровой вышки бурится скважина. Буровая колонка подвешивается на вышке в центральной точке будущей скважины.
• Буровая колона представляет собой несколько штанг, которые с помощью переходных муфт удлиняются в процессе бурения. Буровая головка монтируется на конце колонки.
• Монтаж вышки производится из бревен, стальных труб, швеллера или уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой крепится лебедка.

Чем бурить

Оснащение и метод бурения выбирается исходя из типа грунта. Используемый инструмент должен быть изготовлен из углеродистой стали.

Подбираем инструменты и материалы

Бурение производится с помощью следующих буровых головок:

• Для бурения в глинистых почвах используется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
• При ударном бурении используют бур-долото. Бур может иметь плоскую, крестообразную и другие формы.
• Бурение в суглинках, песчаной глине или глинистом песке производится при помощи бура-ложки изготовленного в виде ложки и имеющего спиралевидную или продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.
• Извлечение рыхлого грунта производится при помощи бура-желонки с применением ударного метода. Желонки изготавливают из трехметровой трубы и имеют поршневой и обычный вид. Внутри желонка должна иметь диаметр 25-96 мм, снаружи 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг.

Бурение представляет из себя циклический процесс, периодически сопровождающийся очисткой от грунта бурильного инструмента. Очистка производится при полном извлечении бура из грунта. Соответственно от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины.

Вариант #1 — шнековое бурение

Стоит сразу отметить, что устройство скважины под воду методом шнекового бурения считается простым и самым дешевым вариантом. Большинство использующихся малогабаритных буровых установок построено на этом способе. Суть технологии заключается в выемке грунта с помощью классического Архимедова винта, именуемого шнеком. Процесс можно сравнить с бурением лунки для подледного лова рыбы любителями зимней рыбалки. Дынным способом бурят скважины, глубина которых не достигает 10 метров. При этом не используется вода или буровой раствор для промывки сооружения.

Существуют вот такие специальные легкоперевозимые установки для шнекового бурения. Их, как правило, используют специализированные компании

Шнековое бурение не во всех видах грунта применимо. Без проблем метод работает в сухих и относительно мягких грунтах. Невозможно бурить шнеком плывуны и твердые (скальные) породы, которые могут встретиться в процессе бурения.

При выборе исполнителей следует обращать внимание на их опыт и квалификацию. Исполнители должны уметь не только пробивать в грунте отверстия необходимой длины, доходя до нужного водоносного горизонта, но и защищать водонос от попадания верховодки и сточных вод, просачивающихся с поверхности. Исполнители должны уметь не только пробивать в грунте отверстия необходимой длины, доходя до нужного водоносного горизонта, но и защищать водонос от попадания верховодки и сточных вод, просачивающихся с поверхности

Исполнители должны уметь не только пробивать в грунте отверстия необходимой длины, доходя до нужного водоносного горизонта, но и защищать водонос от попадания верховодки и сточных вод, просачивающихся с поверхности.

Что делать если прокачка затянулась?

Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.

Вот самые распространенные:

1. Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
2. Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
3. Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.

Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.

Выводы и полезное видео по теме

Бурение скважины ударно-канатным способом:

Тонкости изготовления шнека своими руками:

Желающим знать, как грамотно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели проверенные на практике методы. Нужно подобрать оптимальный способ бурения, серьезно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго следовать советам опытных мастеров.

Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.

Хотите рассказать как бурили скважину на собственном участке? Есть вопросы или интересные факты по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.