Утепление брусового дома снаружи: минеральная вата под покрытие из сайдинга

Утепление брусового дома снаружи: видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить минватой, под сайдинг, цена, фото

Материалы и работы

Иногда применение определенной технологии требуется в связи с особенностями дизайн-проекта строения. При этом перед тем, как начать утепление сайдингом необходимо создать схему работ. Она является своеобразным алгоритмом выполнения работ и определяет вид и особенности применяемого утеплительного материала.

Утеплить стены дома возможно при помощи технологии, которая предусматривает использование таких материалов, как:

  • Пенопласт;
  • Пенополистирол;
  • Минеральная вата.

Обрешетка профилем

Видео и фото, помещенные в этой статье, расскажут, как правильно утеплить дом, и станут иллюстрацией к описанию основных правил выполнения работ.

Брус является экологически безопасным, поэтому он весьма удачен для строительства коттеджа. Для подобных строений в большинстве случаев актуален монтаж сайдинга с утеплением своими руками.

Однако как выбрать наиболее подходящий теплоизоляционный материал? Для этого потребуется хорошенько изучить параметры возможных вариантов. Они и выступят определяющими факторами в вашем выборе.

Схема утепления и обшивки

Если обшивка сайдингом с утеплением выполнена грамотно, то риск возникновения микроскопических мостиков холода к фасаду вашего коттеджа будет снижен до нуля. А ведь в таких мостиках постоянно скапливается влага, что становится причиной появления опасной для дерева плесени.

Но, даже не смотря на вид утеплителя, проведение работ должно подразумевать под собой выполнение облицовки для утепляющего материала. В качестве такой обшивки можно применить:

  • кирпич;
  • блок хаус;
  • или сайдинг.

Также стоит отметить, что вид облицовочного материала оказывает влияние на особенности самого процесса облицовки фасада строения.

К примеру, утепление деревянного дома сайдингом и штукатуркой является совершенно разными вещами. Чтобы конечный результат проведенных работ вас порадовал, это стоит учесть.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

  • Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
  • Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

  • Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
  • Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
    Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

  1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
  2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
  3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
  4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
  5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Особенности утепления деревянного дома

Дерево – уникальный материал, который кроме прочего, обладает паропроницаемостью. А под воздействием влаги становится уязвимым к размножению микроорганизмов и грибка.

Пористая структура позволяет проникать влаге изнутри и снаружи. Это говорит о том, утеплитель должен иметь такой же показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению испарений и воздуха. В противном случае древесина начнет сыреть, загнивать и терять свои качества, как строительный материал. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между материалом наружной отделки и утеплителем, чтобы теплоизолятор не впитывал много влаги, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Из-за уязвимости дерева перед грибком и микроорганизмами, ее необходимо обрабатывать защитными составами. Стены и элементы теплоизоляционной конструкции (обрешетка) за несколько раз обрабатывают антисептиками.

Утепление частного дома бывает внутренним и наружным. В первом случае слой утеплителя прокладывают внутри помещений и закрывают гипсокартонными листами или отделкой, которую можно закрепить на каркас (вагонка, панели).

Внутреннее утепление стен

Выбор внутреннего утепления обоснован, когда важно подчеркнуть материал дома, например, если это сруб. Минус такого утепления заключается в уменьшении площади внутренних помещений

Отсутствует также наружная защита стен, которые со временем под воздействием температурных перепадов, осадков, ветра теряют свои свойства. И еще: точку росы при таком утеплении нельзя назвать оптимальной, поэтому появляется сырость.

Наружное утепление предполагает фиксацию утеплителя со стороны улицы к фасаду дома. Сверху крепят ветрозащиту и внешний отделочный материал (блок-хаус, сайдинг, профлист, декоративные панели).

Наружное утепление стен

Этот способ утепления является более предпочтительным. Вот его преимущества:

  1. Сохранение полезной площади внутренних помещений за счет расположения утеплителя и обрешетки снаружи дома.
  2. Точка росы располагается за пределами строения. Если утепление выполнить правильно, то температура толщине стен будет плюсовой. Внутренние поверхности стен не будут покрываться конденсатом, в доме будет меньше сырости, а сам он простоит много лет.
  3. Если смонтировать вентилируемый фасад, то вероятность возникновения плесени и грибка существенно снизится.
  4. Изнутри дом сохранит свой колорит – бревна подчеркнут особую атмосферу интерьера, сделают его уютнее.

Основные правила работы

Преимущественно минеральная вата используется для утепления стен снаружи, чердаков и крыши. Чтобы утеплить фундамент, лучше использовать недорогой, но в то же время качественный пенопласт. Он обладает большей жесткостью и не пропускает воду.

Перед применением необходимо обработать фасад антисептиком. Это предотвратит гниение и продлит срок службы материала. Пенобетон или кирпич перед монтажом нужно очистить от старой краски и штукатурки. Лучшая пора для проведения работ — лето.

Перед установкой необходимо снять оконные наличники и дверные косяки. После монтажа придется приобретать новую оконную и дверную облицовку, так как толщина стен заметно увеличится.

Существует два основных способа утепления:

  1. Сухой. Его применяют только с использованием каркасов из дерева или стали (обрешетка). Утеплитель устанавливается в ячейки каркаса.
  2. Мокрый. В этом случае монтаж осуществляется при помощи клея и тарельчатых дюбелей.

Сухая установка

Для монтажа используется каркас. Рейки устанавливаются так, чтобы зазор между ними был на 2 см меньше, чем ширина ваты. Это позволяет достичь максимальной плотности укладки. Все работы начинаются с углов и плавно переходят к центру. Чтобы результат был максимально качественным, а укладка — ровной, необходимо использовать уровень и шнур, который натягивается между углами стены.

Если при монтаже используется рулон, то укладка производится сверху вниз. Плиты же устанавливаются только снизу вверх. Полотно необходимо скреплять строительным скотчем. Чтобы зафиксировать результат, сверлят отверстия и в них вбивают дюбеля.

Если необходимо сделать утепляющий слой более толстым, то плиты укладываются в несколько слоев. Все зависит от необходимости и предпочтений хозяина.

Мокрый способ

Принцип такого монтажа — установка утеплителя на клеевой раствор, прикрепляющий минеральную вату к стене

Важно, чтобы клей хорошо пропускал пар, иначе в материале может копиться конденсат

Слой клеевого раствора распределяется на стене при помощи зубчатого шпателя. После этого плиту необходимо максимально прижать к стене. Как только ряд установлен, его необходимо дополнительно зафиксировать тарельчатыми дюбелями.

Заключительный этап: на слой утеплителя вновь наносится клей и фиксируется армирующая сетка. Это дополнительно укрепляет плиты минеральной ваты. После этого можно штукатурить и производить декоративные работы.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Особенности процедуры

Дома из бруса выбирают многие пользователи. Популярность таких построек объясняется их привлекательным и естественным внешним видом, использованием при возведении натуральных материалов, а также комфортным микроклиматом, который сохраняется в подобных обстановках. Сам по себе брус является теплым материалом, поэтому дома из него считаются уютными и гостеприимными. В них не холодно зимой, но и не жарко летом. Однако же подобные строения все равно нужно дополнительно утеплять, иначе во время морозных сезонов в них будет не так комфортно.

Утепление в первую очередь требуется брусовым домам, в которых строительный материал не имеет достаточной толщины. При неверном сечении внутри деревянного дома может произойти полное промерзание. Данный факт говорит о том, что перекрытия в таком строении неспособны качественно удерживать тепло и без утеплителя здесь не обойтись. Если же брус в доме имеет сечение 150х150 мм, то ему необязательно обеспечивать дополнительную отделку, особенно если строение находится в районах с теплым и умеренным климатом. А также популярен брус с сечением 180х180 мм – из него строят очень теплые и надежные дома, для которых дополнительная отделка также необязательна. Однако стоит учесть, что если сечение бруса дома является правильным, все равно с течением времени строительный материал будет рассыхаться, а это также спровоцирует существенные потери тепла.

Если принято решение об утеплении брусового дома, то стоит обратить внимание, что это можно сделать как снаружи, так и внутри. Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

  • при такой работе определенная часть полезной жилой площади будет неизбежно утрачиваться из-за монтажа каркасной конструкции под утеплитель;
  • слой теплоизоляционного материала скрывает под собой деревянные перекрытия, что влияет на дизайн комнат в доме;
  • по причине неизбежного зимнего охлаждения деревянных стен точка росы перемещается непосредственно во внутреннее утепление. После этого появляется конденсат и плесень. Стоит учитывать, что следить за состоянием бруса в таких обстоятельствах – это задача не из простых.

Более распространенным считается утепление брусового дома снаружи. Он включает следующие особенности:

  • с таким утеплением полезная площадь жилого пространства не претерпевает серьезных изменений и не становится меньше;
  • внешние работы хороши тем, что никак не влияют на внутренний распорядок домочадцев;
  • при таком способе утепления фасад деревянного дома надежно защищается от губительных температурных скачков, а это существенно продлевает срок службы постройки;
  • если грамотно подобрать подходящий и качественный утеплитель, то во внутренней части дома не будет нарушаться комфортный микроклимат;
  • большинство хозяев обращаются к такому методу утепления, чтобы в доме было уютно, и чтобы он «дышал»;
  • с внешним утеплением можно обновить фасад в случае его естественного потемнения;
  • используя внешние утеплительные материалы, можно уберечь брус от порчи.

На данный момент существует несколько основных вариантов утепления стен в доме из бруса. Навесной вентилируемый фасад – это технология, разработанная в качестве дополнительного украшения фасада здания.

Стоит рассмотреть более подробно, какие преимущества характерны для такого варианта утепления брусового дома:

  • вентилируемые фасады отличаются долгим сроком службы, который способен достигать отметки 50 лет;
  • для такого варианта утепления характерны отличная тепло- и звукоизоляция, что отмечают многие пользователи;
  • монтаж навесного вентилируемого фасада считается простым и доступным;
  • подобный способ утепления позволяет использовать самые разные облицовочные материалы;
  • при таком утеплении точка росы перемещается наружу, что позволяет избежать скопления конденсата в материале.

Технология утепления брусового дома под сайдинг во многом повторяет навесной вентилируемый фасад. В данном случае утеплитель тоже монтируется с наружной стороны, а сверху дополняется декоративным покрытием. Полиуретановая технология будет ясна каждому мастеру, который хотя бы раз сталкивался с работой, связанной с монтажной пеной. Главное отличие данного метода заключается только в объеме материалов, требуемых для формирования теплоизоляционной подушки, ведь их нужно намного больше. Именно поэтому при выборе такой технологии необходимо запастись качественным пистолетом-распылителем.

Как утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг: выбор технологии и материалов

Прежде чем разобраться, как утеплить стены деревянного дома снаружи под установку сайдинга, важно определиться с выбором внешнего исполнения, технологии отделки и теплоизоляции. Важно правильно подобрать материалы и крепежи

Теплоизоляция деревянного сооружения

Технология фальшстен

Деревянное покрытие обеспечивает мягкость материала, термоизолирующие и эстетические свойства. При возведении постройки из оцилиндрованного бревна, нет необходимости проводить утепление. В случае со стенами из бруса, нередко проводится утепление.

Теплоизоляция кирпичом

Возведение кирпичной кладки проводится с сохранением свободного пространства, обеспечивающего естественное вентилирование деревянного сооружения. В противном случае, стены будут подвергнуты разрушению от скапливаемой влаги.

В данном случае гидроизоляция не используется. Вместо нее применяется мембранная пленка, обладающая воздухопропускными способностями. Между кирпичом и деревом делается прокладка теплоизоляционного слоя. Для ее фиксации набивается обрешетка на деревянных стенах.

Утепление деревянного строения

Обшивка сайдингом

Затем создается обрешетка под сайдинг. Между секциями решетки размещается базальтовая вата или другой утеплитель. Однако, здесь будет неуместен пенопласт или вспененный экструдированный пенополистирол. Этот материал не пропускает воздух. После прокладки утеплителя монтируется декоративная отделка.

Создание фальшстен

При размещении пароизоляции, проводится стыковка элементов с помощью строительного скотча. На стенах размещается обрешетка из бруса. Можно использовать лишь вертикальную обрешетку с применением горизонтальных элементов в области оконных рам, дверей, под кровлей и внизу. Выбор брусьев предусматривает толщину больше теплоизоляции.

Прокладка утеплителя позволяет выбрать рулонный вариант или плиты. Шаг фиксации брусков зависит от облицовки или утеплителя. Выбор последнего должен обладать низким уровнем водопоглощения. Этому послужит базальт или минеральная вата. Можно воспользоваться жидким утеплителем, однако, он более дорогой в цене. Особенность жидкой теплоизоляции заключается в создании тонкого слоя покрытия и отсутствии дополнительных элементов (крепежей, пароизоляции).

Теплоизоляция дома из бруса

На обрешетке размещается еще один слой парозащитной мембраны. Вместо него можно использовать гидроизоляцию. Она выступает в качестве защиты мягкого утеплителя от внешнего воздействия факторов.

После создания каркаса остается лишь соорудить отделку из дерева. Этому способствует брус или имитация под оцилиндровку, вагонка и пр. Выбор материала обстоит между сосной, дубом, лиственницей и пр. Исходя из толщины утеплителя, обеспечен тот или иной уровень тепловой защиты дома.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов

Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы

Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Особенности утепления камня

Зная в общем, как утеплить дом под сайдинг, необходима другая технология монтажа изолятора на стенах из каменных материалов, например из кирпича.

Утепляя кирпичный дом снаружи необходимо не допускать непосредственного контакта минеральных плит с материалом стен. В противном случае произойдёт насыщение теплоизолятора влагой, попадающей с паром или конденсатом. Это приведёт к слипанию материала и потере теплоудерживающей способности. Поэтому устройство черновой обрешётки и укладка пароизоляции обязательна.

Перед тем как утеплить кирпичный дом, необходимо ответственно подойти к выбору утеплителя. Здесь предпочтение надо отдавать пенополиуретановым или пенополистирольным теплоизоляторам. Они обеспечат надёжную теплоизоляцию при отделке сайдингом кирпичного дома. Многие строители уповают на пеноплекс, как единственный материал удовлетворяющий требованиям.

Отличительные особенности и разнообразие потолочной плитки…

Самостоятельный монтаж

Фиксацию утепляющих покрытий можно произвести своими руками. Главное – это запастись надежными инструментами и качественными материалами.

Для начала стоит ознакомиться со списком приспособлений и материалов, а именно:

  • отвес или уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент);
  • рулетка;
  • угол;
  • металлическая линейка;
  • специальные дюбели для фасада;
  • скотч;

  • мел;
  • монтажная пена;
  • антисептические средства;
  • абсолютно сухие рейки;
  • сам утеплитель;
  • паро- и гидроизолирующие покрытия;
  • облицовочные материалы для финишного оформления;
  • распылители для обработки бруса защитными смесями.

При выборе любого способа монтажа утеплителя все шаги работ будут примерно одинаковыми.

Общий поэтапный ход установки теплоизоляции в доме из бруса включает такие действия, как:

  • для вентиляции первого утепляющего слоя сначала, как правило, устанавливается обрешетка из деревянных планок или металлических направляющих;
  • к обрешетке прибивается каркасная конструкция, чтобы фиксировать утеплитель;
  • производится монтаж утепляющего материала;
  • при необходимости устанавливают второй каркас и обрешетку (в случае с двойным утеплением);
  • укладывается добавочный слой теплоизолятора;
  • закрепляется диффузная мембрана, чтобы обеспечить защиту материалов от влаги и ветра;
  • можно переходить к монтажу декоративной облицовки. Стоит оставить небольшие зазоры для достаточной циркуляции воздуха.

Ключевые слова

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector