Фундамент своими руками. виды фундаментов для частных домов

Советы и ошибки

Когда решено возводить каркасный дом самостоятельно, не следует торопиться начинать работу. Сначала проштудируйте необходимую литературу, расспросите знакомых-строителей, узнайте обо всех нюансах этого мероприятия у друзей, прошедших такие жизненные этапы.

Дальше действуйте по схеме, не допуская распространенных ошибок:

1. Чаще всего строители некачественно выполняют уплотнение песчаной засыпки, из-за чего происходит ее осадка.
2. Нередко доморощенные мастера используют для экономии неподходящую марку бетона. Иногда и недобросовестные поставщики привозят некачественный материал. 

   Профессионалы рекомендуют всегда заказывать бетон более тяжелый — если в проекте указан М200, лучше применять М250. Стоимость их не сильно различается, зато появляется шанс, что купленный материал обеспечит требуемую прочность.
3. Домовладельцы стремятся сократить расходы, игнорируя гидроизоляцию основания. Это неправильно, поскольку из-за такого действия существенно снизится срок службы фундамента.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства.  Для его разметки можно использовать следующие способы:

• Метод паутины.
• Золотой треугольник (т. Пиагора).
• Обноска (чаще используется для сложных форм).

Золотой треугольник

Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

• Вбить колышек в углу главной стены.
• Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
• Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
• Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
• Соединить 1й и третий колышек веревкой.
• Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
• Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

Виды конструкций

Наиболее популярными считаются лишь некоторые типы фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко соорудить самостоятельно.

Поэтому имеет смысл обратить внимание только на них, поскольку для всех остальных разметку будут делать строители

Ленточный. Данный тип наиболее прост в возведении. Так, он представляет собой железобетонную ленту, которая располагается по всему периметру. Он бывает мелкозаглубленным, который подходит для деревянных и маленьких каменных домов, и заглубленным – для домов с тяжелыми стенами.

Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент строится на столбах. Их располагают в местах максимальной нагрузки. Однако стоит учитывать, что использовать подобный тип можно только для домов из легких материалов, например, каркасных.

Монолитный. В данном случае в роли фундамента выступает цельная плита

Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно произвести разметку. Преимущество данного способа заключается в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается все основание, тем самым дом сохраняет целостность.

Свайный

Данный способ выбирают, когда строительство производится на пучинистых или неустойчивых фундаментах. Он подходит для строительства оснований под тяжелые дома.

Винтовой. По своим характеристикам этот вариант близок к свайному. Он подходит также и для этажного строительства. В отличие от предыдущего варианта винтовые сваи нужно вкручивать, а не заколачивать, поэтому многие выбирают именно их.

Особенности

Разметка – это первый этап строительства

Ее необходимо относить не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, поскольку ее важность нельзя переоценить. Интересный факт заключается в том, что для выполнения большинства построений понадобятся лишь знания о прямоугольной разметке

Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне. Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы.

Разметка имеет свои правила, и все построения должны производиться только на их основе. Пренебрежение правилами ведет к тому, что разметка будет выполнена неверно, что в свою очередь приведет к неверному расположению фундамента под дом. Его может сильно перекосит или углы получатся неровными. Особую сложность составляет разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится прямым.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

Материалы

Чтобы выбратьматериалы для ленточного фундамента,надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15—В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Сбор опалубки и вязка арматуры

На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее 150 мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок, то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка или рубероид).

До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов – деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного. Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами.

Дадим еще совет – шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее.

Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента. На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов.

Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки. Арматурные стержни (сечение 12 мм) следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см. Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими.

Соединение сваркой лучше не использовать, т.к. в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта. При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

• 1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
• 2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
• 3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

• 4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
• 5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Общие правила

Без подготовки и соблюдения последовательности правил разметить участок правильно не получится. Обязательно следует принимать в расчет следующее так называемую точку отсчета. Расположение одного из углов фундамента обязательно должно быть привязано к какому-либо предмету, расположенному на участке. Это делается для того, чтобы легче было исправиться, если случайно собьешься. Примером такого предмета может послужить забор.

Многие стараются расположить дом так, чтобы он был параллелен заборной конструкции. Для этого от забора в нескольких точках откладываются равные отрезки, перпендикулярные плоскости забора. Для этого можно использовать бечевку. После этого необходимо выстроить прямой угол от исходной точки. Теперь можно приступать к проведению остальных этапов разметки.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. Взависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Инструменты

Делать разбивку участка необходимо с помощью специально предназначенных для этого инструментов, так что перед тем, как приступить к выполнению такого рода работ, рекомендуется запастись такими инструментами, как:

• рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше, чем длина диагонали. Можно пользоваться и приспособлением более короткое, но это вызовет дополнительные сложности со стыковкой;
• деревянные колья нужны, чтобы закреплять бечевку у земли после того, как разметка будет перенесена в плоскость пониже;
• угольник понадобится только для того, чтобы сверять углы в 90 градусов, но не помешает иметь и 30, и 60 градусов;
• шнур или бечевка для проведения разметки;
• крепления нужны для того, чтобы закрепить бечевку на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы – все, что для этого подойдет;
• лазерный нивелир или теодолит, а также можно использовать более дешевый строительный уровень – ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем намного проще и быстрее.

Особенности основания

Такое основание — сплошной контур замыкающихся блоков, между собой скрепленных раствором цемента с песком. На ленточном фундаменте располагают все несущие конструкции здания. Основная функция сооружения состоит в равномерной передаче на землю нагрузки каркасного дома.

Устройство

Ширину ленты делают такой, чтобы она превышала на 10 см толщину стен.

Категорически запрещено свисание каркаса далее опорной основы здания. Выполняя предварительные расчеты, определяют ширину подошвы бетонных блоков.

Одновременно рассчитывают арматурный каркас. На суммарный диаметр пояса влияет площадь сечения основания.

Используют стержни диаметром 10–14 мм, располагая их вдоль блоков. Чтобы гарантировать совместную работу стрежней, закладывают в горизонтальной, а также вертикальной плоскости и поперечное армирование. Для него применяют более тонкие пруты — 6-10 мм диаметром.

Условия использования

Малозаглубленный вариант ленточного фундамента подходит при возведении каркасного дома на участке, имеющем спокойный рельеф.

Рационально его использование на крупнозернистых песках, скальных породах, не текучих глинах. Когда почва склонна пучится и увлажняться, рекомендовано укладывать ленту на сваи, поверх которых выполнен ростверк.

Достоинства и недостатки

Преимущества сплошной «ленты»:

• высокая надежность;
• низкая стоимость;
• не продуваемый ветрами цоколь;
• привычная строительная технология.

Минусы такого основания:

• проблематично сооружать его при наклонном рельефе участке;
• повышенные требования к изготовлению опалубки;
• невозможность возведения фундамента без помощи бригады рабочих;
• для доставки бетона требуется заказывать спецтранспорт.

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайный.
• Плитный.

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

• Метод паутины.
• Золотой треугольник.
• Обноска.

Каждый из этих методов имеет свои особенности, но все они имеют общие правила при разметке. Для того чтобы правильно разметить фундамент, одну из основных сторон фундамента, необходимо привязать к какому-то объекту участка, к примеру, это может быть забор.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

• Калькулятор.
• Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
• Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
• Колья, длиною примерно в метр.
• Режущие инструменты.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция. Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.