Яма выгребная из бетонных колец: как самостоятельно сделать качественную конструкцию

Бетонные кольца

Кольца из бетона изготавливаются согласно требованиям ГОСТ 8020-90, о бетонных и железобетонных конструкциях для канализационных колодцев, газопроводных и водопроводных сетей. Они отличаются размерами и видами. В таблице представлены варианты наиболее популярных колец из бетона, используемых для строительства сливной ямы.

Приводится расшифровка, согласно ГОСТ 8020-90, на взятом за образец бетонном кольце, типа КС-15,9, где:

• КС означает стеновое кольцо в рабочей камере или горловине колодца;
• 15 это внутренний диаметр кольца, измеряемый в дециметрах;
• 9 это высота кольца, измеряемая в дециметрах.

Почему из бетонных колец

Существует несколько материалов, из которых можно построить выгребную яму для бытовой канализации — кирпич, армированный бетон, пластиковые трубы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые учитывает каждый строитель в поисках оптимального решения.

Выбор в пользу бетонных колец делается по таким критериям:

1. Изделия специально разработаны для эксплуатации под землей, в условиях высокого бокового и вертикального давления. Круглая форма обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади трубы. От сжатия она становится еще прочнее.
2. Доступная стоимость. Процесс изготовления продукции отработан до мелочей и во многом автоматизирован. Финансовые затраты на одно кольцо намного меньше, чем на строительство такого же объекта из других материалов.
3. Оптимальное сочетание ингредиентов. Бетон придает трубам прочность, а металл — упругость. Добавление пластификаторов повышает устойчивость материала к кислотной и щелочной среде.
4. Удобство транспортировки. Разгрузка продукции может проводиться вручную, без использования подъемной техники. Перемещение ЖБИ по участку проводится путем их перекатывания с приложением незначительных физических усилий.
5. Широкий ассортимент производимых моделей. Стандартная высота труб составляет 90 см, при диаметре 100, 150 и 200 см. В продаже имеются модели с днищами, верхними плитами под люк, с петлями и без. Есть серии с вмурованными скобами для спуска в построенный колодец. Стыковка осуществляется на плоские грани или по системе паз-гребень.

Объемы септиков, размеры бетонных колец, днищ и перекрытий

Общий объем септика определяют как трехсуточную потребность в воде из расчета 200 л на человека. Фильтрующий колодец в этот расчет не входит.

Для однокамерного септика весь объём приходится на первую камеру, у двухкамерного обычно емкости делят в соотношении 2/3 и 1/3. Хотя многие «упрощают» схему и делают обе емкости одинаковыми, но в этом случае первая из них должна быть не меньше 2/3 расчетного объема.

Зная объем септика можно выбрать оптимальные размеры из стандартного ряда стеновых колец КС по ГОСТ 8020-90.

Обычно кольца для канализации выбирают из номенклатуры КС15 или КС20.

КС7 используют как горловину колодца (когда она нужна).

КС10 имеет объём 0.24 м3 при максимальной высоте кольца 89 см. Трех элементов первой емкости двухкамерного септика будет хватать только для стоков от жизнедеятельности одного человека. Их могут использовать в схеме двухкамерного или трехкамерного септика в качестве колец для второй и третьей емкости, если состав семьи не более трех человек.

Бетонные кольца КС можно подобрать для любого септикаИсточник rinnipool.ru

КС13 может подойти по объему, но у него только один размер высоты – 89 см. У «соседнего» в ряду КС15 их два – 59 и 89 см, а это дает больше возможностей в построении канализации

Есть еще КС25, но для них предусмотрена только плита перекрытия – днища нет.

С днищами выбор проще:

• ПН10 диаметром 150 см;
• ПН15 (подходит и для кольца КС13) диаметром 200 см;
• ПН20 диаметром 250 см.

Плита перекрытия есть для всей номенклатуры стеновых колец кроме КС7.

Виды и материалы для изготовления

Для сбора и утилизации жидких бытовых отходов трудно представить что-то проще сливной ямы, выкопанной в земле. Это самое древнее канализационное сооружение, используемое людьми для обустройства туалетов. Попадающие в неё жидкие нечистоты частично впитывались в грунт, а не переработанные бактериями остатки накапливались. Заполненную яму закапывали, а туалет переносили в другое место.

При современных требованиях к комфорту этот вариант потерял свою актуальность и изредка используется только на летних дачах с сезонным проживанием. Сегодня вопрос, как сделать выгребную яму, решается в соответствии с многократно увеличившимся объёмом стоков, которые круглогодично собираются из нескольких точек: кухни, туалета, ванной, прачечной, домашней сауны и т.п.

Разумеется, для их сбора совершенно недостаточно небольшого углубления в земле. Необходим объёмный накопитель с надёжными стенками, в который выводится труба из дома.

Так схематично выглядит современная выгребная ямаИсточник lanshaft.com

Виды конструкций

По способу утилизации стоков эти сооружения делятся на 2 вида: герметичные накопительные ёмкости и фильтрующие колодцы. Перед тем как сделать сливную яму, нужно определиться с её конструкцией:

• В герметичных сооружениях канализационные стоки просто накапливаются, периодически откачиваются ассенизаторной техникой и вывозятся на очистные сооружения или в специально отведённые места. Такие конструкции могут монтироваться в любых грунтах и при любом уровне грунтовых вод. Их эксплуатация сопряжена с некоторыми неудобствами: нужно постоянно контролировать уровень наполнения ёмкости и своевременно производить откачку.
• У фильтрующих сооружений дно как таковое отсутствует, а часто отверстия делаются и в стенках. Через них часть стоков покидает колодец, фильтруется через слой песчано-гравийной засыпки и просачивается в грунт. При равном объёме с сооружением герметичного вида, наполняются они медленнее, поэтому откачка требуется не так часто.

Схема устройства фильтрующей выгребной ямыИсточник kanalizaciya1.ru

Выбирая тот или иной вид, в первую очередь нужно узнать, на каком расстоянии от поверхности земли расположен верхний уровень грунтовых вод на участке. Если от него до дна колодца меньше 100 см, то устраивать фильтрующее сооружение нельзя, так как это грозит загрязнением почвы и подпочвенных вод. Оно не будет «работать» и в глинистых или скальных грунтах, не пропускающих через себя воду.

Также стоит рассчитать примерный объем стоков за определённый период времени. Если он невелик, преимущество следует отдать герметичной ёмкости. Особенно если участок небольшой и разместить на нем водяной колодец, плодовые деревья и прочие насаждения на безопасном удалении от выгребной ямы невозможно.

Материалы для устройства

Так как правильно сделать сливную яму в частном доме значит, обеспечить долгий срок её службы без снижения эксплуатационных характеристик, то материал для её устройства нужно выбирать устойчивый к воздействию влаги и давлению грунта. Поэтому чаще всего её строят из красного кирпича, бетонных колец или монолитного армированного бетона.

Монолитные конструкции изготавливают путём заливки бетона в опалубкуИсточник remontik.org

В зависимости от выбранного вида сооружения, стенки делают сплошными или перфорированными:

• В случае с кирпичом кладку ведут с устройством отверстий в полкирпича;
• В бетонных кольцах отверстия делают с помощью перфоратора либо покупают специальные перфорированные изделия;
• Чтобы обеспечить фильтрацию через монолитные бетонные стенки, в процессе заливки раствора в опалубку укладывают обрезки труб.

Также можно приобрести готовые металлические или пластиковые ёмкости. Они выпускаются специально для этой цели и имеют люк с крышкой, а также отверстия дли монтажа сливных труб. Их использование значительно упрощает задачу, как сделать канализацию в частном доме своими руками с выгребной ямой, так как подобные ёмкости при хорошей прочности обладают небольшим весом, не требуют выполнения работ по герметизации.

Пластиковая ёмкость для выгребной ямы с рёбрами жёсткостиИсточник ukrhimplast.com

Небольшой объем относительно чистых стоков можно отводить в яму, стенки которой сложены из автомобильных покрышек. Это практически бесплатный вариант её обустройства, часто применяемый при строительстве отдельно стоящих бань.

Почему лучше всего выгребную яму делать из бетонных колец

С бетоном такого не произойдет

В качестве выгребной ямы можно приспособить любую емкость. Ее иногда выкладывают прямо на месте, из различных штучных материалов — или используют монолитный бетон. Но сборка из бетонных колец имеет неоспоримые преимущества.

Перечислим их:

1. Работу по устройству выгребной ямы можно выполнить за несколько часов.
2. Если приобрести бывшие в употреблении кольца и плиты, то цена строительства будет минимальной.
3. Бетон долговечен, выгребная яма из него простоит долгие годы.
4. Работы по возведению не требуют особой квалификации, их легко можно произвести своими руками.
5. Бетон устойчив к повышенной влажности и почти всем агрессивным веществам, содержащимся в фекалиях.
6. Бетонные стенки, вместе с правильно сделанной гидроизоляцией, надежно защищают окружающую почву и грунтовые воды от проникновения нечистот.
7. Бетонные кольца и плиты имеют значительную прочность. При необходимости уличный туалет можно поставить прямо над ямой. Не страшны и просадки или подвижки грунта, которые могут разрушить другие конструкции.

Вначале определяем место

Некоторые требования к размещению выгребной ямы

Как при любых строительных работах, нужно сразу определиться с местом возведения сооружения. Для выгребной ямы следует ориентироваться на следующие критерии.

• Располагать ее желательно дальше от жилых строений и особенно кухни, минимальное расстояние от построек не менее 5 метров.
• Чтобы не мешать соседям, от ямы до забора должно быть не меньше 2 метров.
• По санитарным нормам, выгребная яма должна отстоять от колодца на расстояние:

1. минимум 20 метров, если почва глинистая;
2. 30 метров — суглинок;
3. супесь — 50 метров.

• Выбирать сухое и желательно возвышенное место, так как по правилам от дна до отметки грунтовых вод должно быть не менее метра.
• Место, где будет располагаться выгребная яма, не должно подтапливаться при дождях и во время таянья снега, иначе придется откачивать не только нечистоты, но и их.
• Не должны мешать и подземные коммуникации — водо- и газопровод, силовые и телефонные кабеля. Не забывайте: у всех у них есть охранные зоны, в которых запрещено проведение земляных работ.
• Помешают и рядом стоящие деревья и кустарники. У некоторых из них корни отходят на значительное расстояние от ствола, и могут при своем росте повредить сооружение. Если нет выбора, то придется их удалить.
• Максимально близко должен находиться или планироваться выход внутридомовой канализации. Чем больше он отдален, тем больше придется углубляться в землю. Так, самотечные коллекторы должны иметь уклон, а ввод их в яму должен быть выше отметки максимального ее наполнения.
• К выгребной яме должен быть удобный подъезд для ассенизационных машин, в том числе и большой вместимости.

К яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины

Такой длинный рукав — большая редкость

Определяем размеры

Определение размеров — это практически и есть проектирование нашей конструкции. Инструкция, как рассчитывается схема выгребной ямы из бетонных колец, следующая.

Нам потребуется немного знаний геометрии

Определяем объем

Количество стоков примерно равно количеству потребленной воды

Можно воспользоваться данными из квитанций

Сразу нужно определить, какое количество стоков будет в яме максимально накапливаться. Для этого не нужно точных расчетов, установки специального счетчика или замеров объема всех нечистот, образующихся в доме.

Все дело в том, что 99 % стока — это та вода, которая пришла в дом (по такому принципу коммунальники выставляют счета за водоотведение).

Поэтому выполняем следующие шаги:

1. По показаниям водомера определяем, сколько воды вы потребили за промежуток времени (например, за месяц). Если счетчика воды нет, то можно посмотреть квитанции — нормативы по которым выставляется счет довольно точные.
2. Узнаем, сколько воды мы потребляем за день простым делением. Например, 3 кубометра делим на тридцать дней месяца, получается 100 литров в день.
3. Умножаем полученное число на количество дней между заказами ассенизационной машины. Например, мы можем вызывать машину раз в полтора месяца. Но делаем еще запас на всякие непредвиденные обстоятельства в две недели. Итого получаем сто литров, умноженные на шестьдесят дней. Получаем, что нам нужна выгребная яма из бетона для сточных вод, объемом не менее 6 кубических метров.

В крайнем случае, в расчет можно взять примерный объем в 1 кубический метр на проживающего в доме человека.

Достоинства и недостатки

Из основных преимуществ выгребной ямы из бетона выделяется долговечность. Средний срок службы такой конструкции – 50 лет. При этом, регулярные чистки и профилактические ремонтные работы способны продлить это время. Прочие достоинства бетонного резервуара:

1. Стенки такой ямы полностью герметичны (за исключением мест стыков колец). Это позволяет обеспечить надёжную защиту своего участка от заражения отходами;
2. Железобетонные кольца можно устанавливать в любом месте двора, независимо от местного уровня грунтовых вод. Например, пластиковые резервуары могут всплывать под воздействием подземных течений. Из-за этого снижается эффективность работы канализации;
3. За таким стоком просто ухаживать. Санитарная чистка может выполняться химическими средствами, биологическими активаторами или самодельными санитарными смесями. Механическая очистка дна и стен от ила и твердых отходов производится самым доступным и простым способом – металлической щеткой;
4. Доступность. Купить бетонные кольца для выгребной ямы можно практически в каждом магазине строительных материалов.

Выгребные ямы из железобетонных колец

Но у такой выгребной ямы есть и некоторые недостатки. Из минусов сточного резервуара из железобетонных материалов выделяют:

1. Сложность монтажа. Достаточно трудно организовать установку своими руками без привлечения подъемных механизмов. Вес одного бетонного кольца со внутренним диаметром 70 см – 46 килограмм. При этом, установка должна производиться по уровню;

2. Такая конструкция плохо переносит движения грунтов. На суглинках и пучинистых почвах лучше не устанавливать бетонные ямы;

3. Сложно придерживаться нужной глубины котлована. Здесь большую роль играют не только расчеты потребной углубленности конструкции, но и размеры колец. Часто приходится достаточно сильно углублять резервуар. Из-за этого могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации (сложно в проведении ассенизаторской чистки, быстрое заиливание дна).

Обустройство ямы

Сделать выгребную яму под ключ можно и самостоятельно. Нужно лишь учесть несколько моментов. Так, яма не должна быть близко к дому, минимальное расстояние – 5 м, от забора – 2 м, от колодца – не меньше 25 м.

Глубина ямы

Первым этапом выполнения работ по обустройству автономной канализации из железобетонных колец станет выкапывание ямы.

Тут нужно учесть два фактора:

• Глубина грунтовых вод. Определить уровень можно по архивным документам в местных органах власти или просто спросив у соседей, которые уже делали выгребную яму.
• Возможности техники. Делать канализацию узкой и глубокой не стоит, обычно машины для откачки работают с ямами до глубины 3 метров.

Обустройство дна

Вначале необходимо обустройство опалубки по размерам резервуара, который планируется к возведению. Для дна обычно используют кирпичи или бетонную заливку. Если первые, то их нужно уложить в несколько слоев. Если применяется бетон, то после заливки его надо оставить примерно на неделю до полного высыхания.

Обустройство выгребного колодца

Здесь пошаговый процесс состоит из следующих работ:

1. Укладка колец. При использовании материалов без соединительных замков, конструкция скрепляется между собой стальными скобами.
2. Гидроизоляция швов внутри колодца. Когда уровень вод высокий, нужно сделать гидроизоляцию с внешней стороны.
3. Установка перекрытия. Для этого используется бетонная плита с люком.
4. Монтаж вентиляционного стояка. Специалисты советуют брать стояк диаметром 10 см и высотой до 1 м.

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Галерея изображений
Фото из
Выгребная яма — простейший вариант накопительного канализационного пункта, который в последнее время чаще всего сооружается из бетонных или ж/б колец

Объем выгребного канализационного колодца рассчитывается, исходя из численности проживающих в доме людей. Широкий сортамент колец позволяет выбрать их для устройства накопителя любого объема

Бетонные канализационные колодцы, предназначенные для выполнения функций выгребной ямы, строят путем последовательной установки колец друг на друга

Кольца для возведения выгребного канализационного колодца могут устанавливаться с применением строительной техники или вручную

Модернизированный вариант выгребной ямы предполагает подключение к ней колодца с фильтрующим дном. В такой системе отстоявшаяся сточная вода утилизируется в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже

При увеличении составляющих независимой канализационной системы степень очистки сточной воды увеличивается. В таких сооружениях две первых камеры с герметичным дном, третья — с фильтрующим

Независимо от того, сколько отдельных колодцев включает канализационная система, каждый из них снабжается собственным люком для обслуживания

Выгребные ямы из бетонных колец засыпают до самого люка. Только по его наличию можно внешне определить наличие канализационных колодцев на участке

Выгребной накопитель из бетонных колец

Канализационный объект для большой семьи

Модульный принцип возведения

Использование средств малой механизации

Организация выгребной ямы с переливом

Трехнамерный канализационный объект

Установка люка над канализационным колодцем

Канализационные колодцы на загородном участке

Все разновидности выгребных ям можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако он приемлем только для переработки серых стоков и при его устройстве необходимо учитывать ряд факторов:

• соблюдение санитарных норм;
• тип грунта;
• наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений для организации выгребных ям: строят сооружения из кирпича, шин, бетона. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Как выбрать место размещения

До того, как начинать проектирование и монтаж септика, необходимо тщательно изучить все санитарные правила и исследовать почву на объекте. От свойств грунта во многом зависит выбор оптимальной системы фильтрации – а, значит, и количество, объем камер. Тут нужно учесть, что до сброса в грунт вода должна отстояться на протяжении минимум 3 суток.

Очень важно заранее определить тип грунта. Делают это путем выкопки шурфа, опроса соседей с колодцем или скважиной, отправки запроса в организации, осуществляющие бурение либо строительные работы недалеко от объекта.

Изготовление септика в соответствии с типом грунта:

• Глинистые грунты (суглинки, супеси) – коэффициент фильтрации недостаточный для обустройства системы грунтовой доочистки сточных вод. Большинство глинистых грунтов пучатся (при минусе увеличиваются в объеме, а потом при оттаивании уменьшаются). Из-за этого септик из ЖБИ может быть вытолкнут из грунта или даже разрушен.
• Гравийная, песчаная, щебенистая, галечниковая осадочные породы – имеют прекрасные поглощающие свойства, хорошо пропускают воду, не мешают ей идти дальше. Но нужно помнить, что щебень обычно залегает у гор, а галечник и гравий – у рек. Ни там, ни там железобетонные септики не обустраивают, так как часть жидкости не пройдет весь цикл очистки.
• Песчаные грунты любой степени плотности/крупности (за исключением пылеватого) – идеальны для септиков.

До того, как проектировать септик на даче или в частном доме, обязательно нужно ознакомиться со всеми правилами и нормами, прописанными в СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и СНиП 2-4.03.85. Основная задача – сделать так, чтобы стоки не попали в питьевую воду, не принесли ущерба здоровью и жизни людей, природе, чужим домовладениям.

Где должен быть размещен :

• Водоемы с проточной водой – на отдалении минимум в 20 метров (от колодца или скважины).
• Растительные посадки (кусты, деревья и т.д.) – минимум 3 метра для деревьев и 1 метр для кустов.
• Подземная газопроводная труба – на отдалении минимум в 5 метров.
• Любые постройки – должно быть расстояние в 5 метров как минимум.
• Расстояние до проезжей части с интенсивным движением – минимум 5 метров.
• Забор соседей – 2 метра.
• Наличие свободного пространства для маневрирования, доступа строительной и ассенизаторской спецтехники.
• Парковки авто – должны быть в стороне, над септиком ставить авто запрещено.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

После выбора места расположения ямы на участке и определения необходимого объёма, приступают к её строительству. Состав и порядок выполнения работ:

1. Рекомендуется устраивать отстойники из двух резервуаров. Поэтому рядом выкапываются два котлована.
2. Разработка грунта в котлованах глубиной до 3-х м. Для удобства проведения работ по теплоизоляции и гидроизоляции отстойников, размеры котлованов с каждой стороны должны превышать наружный диаметр колец на 10 см.
3. Для первого резервуара применяется нижнее изделие с днищем, при его отсутствии, можно выполнить заливку дна на месте по предварительно устроенной песчано-гравийной подушке толщиной 10 см.
4. Во второй котлован нижнее изделие без дна устанавливается непосредственно на гравийно-щебёночную подушку, устроенную по выровненному грунту.
5. Изделия рекомендуется использовать с замковым соединением. Дальнейший монтаж выполняется при помощи крана с закладкой резиновых прокладок в швы. Для обеспечения качественной гидроизоляции выгребной ямы стыки нужно дополнительно заделать цементным раствором с жидким стеклом, а вся внутренняя и внешняя поверхность обмазывается горячей битумной мастикой на 2 слоя. В резервуаре без дна герметизация не важна, а в первом выполняется особенно тщательно.
6. Пробивка перфоратором отверстий в верхних элементах, установка переливной трубы и присоединение подводящей канализации с герметизацией отверстий. Подводящая канализационная труба прокладывается в траншее минимальной глубиной 80-т см и с уклоном для движения стоков самотёком. При необходимости выполняется утепление труб. Для проверки работоспособности системы выполняется заливка воды в трубы.
7. Установка железобетонных плит перекрытия с люками и вентиляционной системы из 2-х труб диаметрами сто мм. Трубы рекомендуется выпускать с земли на высоту до 3-х м, минимально 70 см.
8. Засыпка котлованов землёй. Перекрытие утепляется и тоже засыпается с обеспечением доступа к люкам.

На этом монтаж считается законченным.