Утепление потолка пенопластом своими руками

Причины образования конденсата

Если после утепления пенопластом капает с потолка, теплоизоляция сделана некачественно: низкая температура поверхности сталкивается с паром и теплым воздухом, поднимающимися вверх, в результате чего образуются капельки влаги, оседающие на покрытии.

Капли появляются при невозможности выхода пара, и чем выше влажность в помещении, тем ниже температура точки росы. Образование конденсата приводит к появлению плесени и грибков, ухудшению теплоизоляции.

Самые распространенные причины конденсата могут быть:

• непродуманная конструкция вентиляции;
• отсутствие изоляционного слоя или его неполная защита;
• неправильное расположение изоляционных слоев;
• некачественный утеплитель, который ведет к промерзанию потолочного покрытия;
• при перепадах температуры, образующихся из-за различного утепления на разных участках.

Особенно часто перепады температур могут иметь место:

• в погребах на потолке;
• в отдельно стоящих гаражах и сараях;
• на балконах и лоджиях;
• в плохо проветриваемых помещениях;
• при утеплении крыш с большим углом наклона, где гидроизоляция или утеплитель могут скатиться, образуя холодные участки.

Как предотвратить появление конденсата

Для предотвращения появления конденсата необходимо:

продумать правильно вентиляционные каналы и воздушную прослойку в пироге утепления;
при покупке не экономить на качестве утеплителя, гидроизоляции, пароизоляции;
при покупке помещения обратить внимание на устройство вентиляционной системы и слаженность ее работы;
определить показатель важности в помещении: при показателях выше 40% образование конденсата — это норма.

Если есть конденсат, то что можно сделать

Если в теплоизоляции уже имеются недостатки, процесс их устранения достаточно трудоемкий:

• изолировать отделанное покрытие от холодного перекрытия: утеплить минватой, простелить керамзитом, нанести слой крошки кирпича, уложить пенные утеплители;
• следует проверить состояние утеплителя: разобрать пирог утепления и тщательно исследовать, нет ли разрывов и повреждений, а также, нет ли поглощения воды;
• если влага проникла до внутренних слоев отделки, нужно освободить поверхность до основного потолка (бетонной поверхности), просушить потолок, используя строительный фен, затем заменить утеплитель.

Чтобы конденсат стекал вниз, требуется на горизонтальной поверхности потолка создать наклонную поверхность. В зависимости от расположения уклона подстраивается сток для воды с выходом наружу, под который ставят емкость для сбора воды. Возле одиночных строений устраиваются канавки, по которым вода поступают в почву.

Для устройства наклонного стока конденсата на потолке потребуются: полиэтиленовый пленочный материал размером равным площади потолка, листы оцинкованного железа, пластиковые трубы.

Достоинства материала

Несмотря на дешевизну, пенопласт является высококачественным и безопасным материалом. Информация о токсичности – всего лишь миф. Главное свойство, благодаря которому его активно используют в обшивке домов – это его высокие теплоизоляционные качества.

Также материал имеет еще немало достоинств:

• Высокие шумоизоляционные свойства.
• Небольшой вес, что снижает нагрузку на фундамент и стены.
• Устойчивый к воде материал и не деформируется при большой влажности.
• Не возгорается.
• Долговечный и не теряет своих свойств около 50 лет.
• Распространенность и доступность. Купить пенопласт можно в любом строительном магазине.

Но все эти достоинства распространяются только на качественный материал и при грамотном монтаже. Как правильно обшить дом пенопластом?

Наружное утепление

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить подвал снаружи, необходимо подготовить стены следующим образом:

• В первую очередь нужно обеспечить ровную поверхность стен.
• Затем стены следует обработать антисептической или противогрибковой пропиткой.
• Также следует заранее побеспокоиться о вентиляции стен. С этой целью в цоколе выполняются вентиляционные отверстия на расстоянии 5 метров друг от друга, на высоте около 15 см над уровнем почвы.

Отделка подземной части стен

Отличный утеплитель для стен подвала- экструдированный пенополистирол. От обычного пенополистирола его отличает еще более низкая теплопроводность и прочность на сжатие. Кроме того он имеет более однородную структуру, благодаря чему обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами.

Еще одним достоинством данного материала является долговечность, как утверждают производители, она составляет более 50 лет. Однако, цена экструдированного пенополистирола, конечно же, выше, чем обычного пенопласта.

Перед тем как выполнить своими руками оклейку стен пенопластом, необходимо покрыть их слоем гидроизоляции.

Для этого можно использовать следующие материалы:

• Битум;
• Рубероид;
• Полиэтилен;
• Рубимаст и др.

После выполнения гидроизоляции, можно приступать к оклеиванию стен. Для монтажа экструдированного пенополистирола следует использовать битумно-полимерную мастику.

Инструкция выглядит следующим образом:

• В первую очередь клеящий состав необходимо нанести на плиту. Допускается нанесение мастики сплошным слоем или точечно.
• Затем панель плотно прижимается к стене. Начинать оклейку следует ниже уровня грунта.
• Таким же образом приклеиваются все остальные плиты. Монтировать их нужно как можно плотней к предыдущим панелям. При необходимости, пенополистирол можно разрезать ножовкой или канцелярским ножом.
• Затем,имеющиеся стыки заполняются специальной пенкой. Однако,даже эта операция в полной мере не предотвратит образование мостов холода.Чтобы сделать утепление более эффективным, следует приклеить пенопласт в два слоя, со смещением стыков.
• Несмотря на то, что материал обладает водоотталкивающими свойствами, его необходимо покрыть слоем гидроизоляции.

Отмостка

Следующим этапом является засыпка стен грунтом. При этом необходимо проследить, чтобы в грунте не было камней или других элементов, которые могут повредить гидроизоляцию. После засыпки, грунт следует хорошо утрамбовать и при необходимости выполнить досыпку.

Далее выполняется отмостка, которая предназначена для отведения воды от фундамента. Надо сказать, что отмостку тоже можно утеплить пенопластом.

Работа выполняется следующим образом:

• По периметру здания укладывается слой глины, который будет выполнять функцию водозатвора, т.е. не позволит воде подняться снизу.
• Затем насыпается слой песка, который необходимо хорошо утрамбовать. Для этого песок можно увлажнить.
• На песок укладывается теплоизоляционный материал, к примеру, можно использовать тот же экструдированный пенополистирол, которым оклеивались стены.
• На утеплитель укладывается гидроизоляция и поверх нее выполняется бетонная стяжка. Чтобы отмостка справлялась с поставленной задачей, ее необходимо выполнить под небольшим уклоном от стены.

Утепление цоколя

Когда бетон застынет, можно приступать к утеплению цоколя. Утепление верхней части подвала мало чем отличается, от операции рассмотренной ниже. Единственное отличие –к утеплителю крепится армирующая сетка и сверху выполняется штукатурка цементным раствором.

Затем цоколь можно покрыть финишной облицовкой, натуральным или искусственным камнем, клинкерной плиткой и т.д

Важно, чтобы облицовочный материал выполнял не только декоративную функцию, но и защищал цоколь от влаги

Технология утепления потолка пенопластом своими руками

Фиксируя пенопласт на потолке в качестве утеплителя, помните, что материал заберет на себя часть высоты комнаты. Утепление своими руками предполагает пошаговые действия:

1. При помощи шпателя очистите поверхность от краски и побелки, старой штукатурки, избавьтесь от масляных пятен.
2. Добейтесь ровной поверхности использованием шпаклевки, а после покройте антисептическим составом.
3. Грунтование – важная часть подготовки плоскости к последующей укладке утеплителя.
4. Теперь можно переходить к фиксации электропроводки на потолке, участки, где крепится люминесценция, необходимо изолировать.
5. Обустройте обрешетку, ее впору соорудить из алюминиевых деталей, прочного пластика и дерева. К обрешетке фиксируют листы пенопласта, а сам профиль соединяют с поверхностью дюбелями. Между брусками оставляйте шаг не менее 50 см.
6. Панели должны подходить к ячейкам обрешетки. Для надежной фиксации необязательно использовать крепежи, достаточно распределить на листах по периметру клеевой состав. Смесями лучше не пользоваться – их качество оставляет желать лучшего. Обязательно обработайте центр пластины пенопласта 7-8 шлепками.
7. Чтобы холодный воздух не проникал сквозь щели, залейте в них герметик, особенно тщательно пройдитесь в отверстиях между панелями.
8. Когда обшивка готова, ее нужно покрыть штукатуркой, она укладывается сверху на армированную сетку.
9. Для придания завершенности в заключении нанесите декоративную краску, штукатурку или гипсокартонные листы.

Утепление потолка пенопластом снаружи

Оптимальный вариант утепления в деревянном доме – крепление пенопласта снаружи. В этом случае работы проводятся при определенном температурном режиме – от +5 до +30 градусов. Кроме этого, технология монтажных работ зависит от того, отапливается или не отапливается чердачное помещение.

Если чердачное помещение отапливается, между несущими балками обустраивается обрешетка из деревянных брусков. По всей площади пола выстилается фольгоизол. Сверху фиксируется пенопласт. Поверх пенопласта укладывается слой пароизолятора (материал выстилается внахлест). Стыки нужно проклеить. Финишный слой – стяжка и напольное покрытие.

Если чердак не отапливается, температура в помещении зимой может опускаться до -15 градусов. В этом случае между несущими балками нужно сделать обрешетку из доски. Сверху выстилается слой пароизоляции, укладывается слой керамзита толщиной от 10 до 15 см. Керамзит препятствует возгоранию. Поверх него снова укладывается слой пароизолятора и только потом крепятся плиты пенопласта. Стыки необходимо обработать монтажной пеной. После этого укладывают доски или армированную сетку, которую заливают стяжкой.

Срубы для бани и сауны утепляют снаружи. Для этого выбирают утеплитель толщиной от 15 до 35 см.

В помещении, где потолок утеплен пенопластом, всегда будет тепло и комфортно. Создать в доме идеальный микроклимат достаточно просто. Главное – соблюдать технологию, следовать рекомендациям специалистов и покупать качественные материалы.

Обзор материалов для утепления потолка читайте в отдельном нашем обзоре.

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

Необходимые материалы

Прежде всего, для утепления потолка и межбалочного пространства в доме изнутри и снаружи, мы будем использовать слоеную конструкцию. Каждый слой нашего пирога играет строго определенную функцию. Перечень используемых слоев:

1. Пароизоляционный слой
2. Слой водостойкого теплоизолятора повышенной плотности
3. Гидроизоляционный слой
4. Слой основного утеплителя
5. Гидроизоляционный слой

Пароизоляционный слой

В качестве такого слоя можно применить пергамин или полиэтиленовую пленку. Ее функция предотвратить проникновение водяного пара из жилого помещения в перекрытие потолка.

Слой водостойкого теплоизолятора повышенной плотности

Этот слой представляет собой плиты пенопласта толщиной 50 мм. Он надежный утеплитель для потолка в деревянном доме.

Пенопласт обладает высоким водоотталкивающим свойством и очень низким коэффициентом теплопроводности. Ему отводится роль последней линии обороны от низкой температуры.

Плиты пенопласта

Слой основного утеплителя

В качестве основного защитного слоя используется минеральная вата, изготовленная на основе базальтовых волокон. Такой утеплитель для потолка благодаря переплетению базальтовых нитей удерживает огромное количество воздуха.

К тому же волокна базальта обладают низким коэффициентом теплопроводности. Все это не дает улетучиваться драгоценному теплу. Выпускают минвату рулонами или матами толщиной 50 мм.

Гидроизоляционный слой

Это слой из того же материала, что и слой пароизоляции. Разница заключается в выполняемой функции – задержать воду при возможных протечках крыши.

Инструменты для выполнения работ

Чтобы утеплить потолок в деревянном доме понадобится самый простой набор инструментов:

1. Ножовка по дереву
2. Нож
3. Молоток
4. Строительный степлер (можно заменить на молоток и мелкие гвозди с широкой шляпкой)

Как видите, такой набор может оказаться в мастерской практически у каждого домашнего мастера

Важно помнить! Утепление деревянного потолка минеральной ватой потребует использования респиратора, защитных очков и перчаток. Пыль из базальтовых волокон опасна для дыхательных путей и может вызвать раздражение кожных покровов и слизистой оболочки глаз

Порядок выполнения работ

Уложенная пароизоляция

Вы находитесь на чердаке и все необходимые материалы уже туда подняты. Теперь разберем, как правильно утеплить потолок. Первым делом производят крепление слоя пароизоляции.

Если вы используете полиэтиленовую пленку (рекомендуется армированную), то ее раскладывают по всей площади чердака. Пленка должна плотно прилегать к балкам и межбалочному пространству, а на стены выходить с напуском не менее 10 см.

Для ее фиксации применяют степлер. Если необходимо уложить новую полосу пароизоляции, то делают нахлест не менее 10 см на соседнюю полоску.

После монтажа пароизоляции приступают к укладке пенопласта. Выпускают данный материал, необходимый для утепления потолка, обычно плитами размером 1 м х 1 м. Для укладки его размечают и режут ножом с таким расчетом, чтобы плита легла между балками с усилием.

Между соседними плитами пенопласта оставляют зазор 1 см. Позже его заполняют монтажной пеной. Она надежно скрепит плиты между собой и устранит мелкие щели, через которые может уходить тепло.

Сверху на гидроизоляцию укладывается минеральная вата. Рекомендуется укладывать два слоя. Второй слой должен перекрывать стыки первого. Уровень утеплителя должен быть равен высоте балок перекрытия.

https://youtube.com/watch?v=790sgi2anTc

Основной утеплитель укрывают слоем гидроизоляции. Если вы планируете использовать чердачное помещение как жилое или склад, то можно сразу постелить половую доску или закрыть пол плитами из фанеры.

Утепление с наружи, закончено,  можно начинать утепление потолка изнутри. Для этого на потолок к потолочной дощатой подшивке крепят доску или брус шириной не менее 50 мм.

За тем между досками на потолок монтируют гидроизоляцию и производят крепление утеплителя к потолку (его закладывают в пространство между досок). Сверху все закрывают слоем пароизоляции и финишным потолком (гипсокартон, пластик, ткань или пленка пвх).

Теперь вы знаете, как утеплить потолок деревянного дома. Такой потолок надежно защитит вас от холода и прослужит минимум 30 – 50 лет.

Утепление потолков в доме минеральной ватой

Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.

Шлаковата

Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.

Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства)

А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени

Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc»

Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм

При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват

Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.

Цены на стекловату

стекловата

Расчет площади потолка

Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.

1. Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
2. Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
3. Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
4. Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Наружное утепление потолка минеральной ватой

Укладка на деревянном черновом потолке

Проще всего уложить утепление пенопластом на подшивке из досок. Теплый слой на потолке выкладывается по классической технологии:

• На доски подбивки выкладывается пленка гидробарьера. Пароизоляция пришивается на перекрытии и балках сплошным ковром, с перехлестом краев минимум на 10-15 см;
• Следующим этапом вырезаются плиты пенопласта по размерам на несколько миллиметров шире, чем шаг между несущими брусами;
• Теплоизоляцию укладывают в пространство между балками, бока и стыки запенивают ППУ и затягивают дополнительным слоем пароизоляции так, чтобы между пенопластом и пленкой оставался зазор 10-15 мм для сброса водяных паров.

К сведению! Если черновая подшивка перекрытия выполняется из фанеры или ОСБ, то перед укладкой утепления потребуется нашить обрешетку из деревянных реек, набиваемых на нижние торцы балок.

Такая схема обеспечивает нормальное продувание нижней плоскости пенопласта и пароизоляции, в результате конденсат и большая часть водяных паров будут удаляться без вреда для перекрытия. Далее на обрешетку укладывается пленка и пенопластовые блоки, слой гидробарьера, после чего все зашивается доской или фанерой.

Применение новых технологий

Среди современных материалов, применяемых для теплоизоляции потолочных перекрытий, наиболее востребованы следующие:

1. Полиуретановая пена. Относится к новым и достаточно дорогим теплоизоляционным материалам. Ее характеристики имеют много общего с экструдированным пенополистиролом. Данный утеплитель не боится влаги, у него большой срок эксплуатации – производители предоставляют на него 50 лет гарантии. Но пенополиуретан аналогично с экструдированным пенополистиролом относится к гидроизоляторам, а поскольку его наносят сплошным слоем, он для деревянных перекрытий не подходит.
2. Пеноизол. Является широко рекламируемым материалом. Но в действительности это обычный пенопласт, но находящийся в жидком состоянии. Помимо всех ранее описанных преимуществ этого утеплителя, пеноизол наносят без зазоров, а значит, материал рекомендуется использовать лишь для теплоизоляции перекрытий из бетона.
3. Эковата. Считается наиболее подходящим выбором утеплителя для потолка. Для ее изготовления используют натуральную целлюлозу, добавляя связывающее вещество, антисептики и антипирены. Эковата впитывает воду, но уровень водопоглощения у нее ниже, чем, например, у минваты. Одновременно паропроницаемость и теплопроводность у них практически аналогична.

Важной особенностью использования пенных утеплителей является то, что для их нанесения требуется применение дорогостоящего компрессорного оборудования, причем с участием профессионалов. Исключением является монтаж стекловаты, которую в сухом состоянии можно самостоятельно насыпать на пол не отапливаемого чердака

Если же необходимо выполнить утепление изнутри, для эковаты также потребуется компрессор.

Технология утепления потолка пенопластом

Подготовительные работы перед монтажом пенопласта

2
Обратите внимание! Любые виды электромонтажных работ должны быть выполнены до начала теплоизоляции потолка пенопластом.

Инструкция по монтажу пенопласта на потолок

Сначала устанавливается каркас, который подбирают исходя из влажности в комнате. Его можно соорудить из металлического профиля или деревянных брусьев. Составляющие каркаса засверливаются к потолку наглухо.
Листы пенопласта необходимо подрезать в строгом соответствии с размерами ячеек, поскольку этот материал не склонен изменять форму со временем.
Как только листы будут нарезаны, можно приступать к сооружению металлических поперечных профилей. Они крепятся дюбелями на расстоянии примерно 0,5 метра друг от друга. Специалисты рекомендуют пользоваться при этом профессиональным уровнем. Все профили крепятся один к другому на шурупах по металлу.
Что касается фиксации утеплителя, то это можно делать либо клеящей смесью, либо шурупами. И в том, и в другом случае стыки и зазоры необходимо обработать монтажной пеной, что позволит уменьшить теплопотери.
Дальше приступают к монтажу обрешетки. Если ее изготавливают из деревянных брусьев, то поверх пенопласта надо уложить слой пароизолятора, который будет разграничивать его и финишную отделку.
Можно использовать вариант крепежа без установки обрешетки, исключительно на клей

Этот способ тоже достаточно эффективен, но, кроме самого клея, желательно дополнительно прибить пенопластовые куски дюбелями со шляпкой типа «грибка».
Обязательно уделяют внимание плотности фиксации теплоизолятора. Каждый лист необходимо прижимать приблизительно в течение двух минут

Как только весь потолок будет оклеен, утеплитель прибивается широкими дюбелями.
При их забивании предварительно делается отверстие на его длину и даже чуть больше. Для этого мы складываем толщину утеплителя, пароизоляционного слоя, финишной отделки и добавляем углубление в стену приблизительно на 5 см. Дюбели вколачивают не только по центру, но и в местах соединения отдельных листов.
Крепить листы следует в шахматном порядке. Во время забивания дюбелей желательно, чтобы их шляпка приходилась вровень с наружным краем теплоизолятора. Если даже она углублена в него на 1-2 мм, это тоже считается нормой. Когда дюбель не удается забить полностью, остаток длины можно подровнять кусачками по металлу.
До начала отделочных работ создается армирующий слой. С этой целью на лист теплоизолятора ровным слоем накладывают специальный раствор. В него помещается сетка для армирования, утапливается и остается в нем до момента полного высыхания.
Как только раствор вместе с сеткой полностью высохнет, наносится повторный слой и оставляется так на просушку.

Лучшие ответы

ВОВ@ЫЧ А.:

Закрепишь дюбель-грибом (лучше пенополистирол). Если ребята установщики профи, то не сплавится.

Председатель:

Ваши опасения не безпочвенны: тепловая пушка жарит ОЧЕНЬ высокой температурой, а пенопласт легко плавится. Да и шумоизолятор он ещё тот. Самое же эффективное средство защиты от шума — проверено профессионалами, это оклейка ячейками из-под куриных яиц.

kostiann:

или урса… на клипсы для вентфасадов пенопласт — это утеплитель, а не шумоизолятор. передумай по быстрому )))

Скарификатор:

Недавно ребята натягивали потолок и там был обычный пенопласт, всё прошло гладко . При монтаже нагревают само полотно, а не пенопласт .

Миф 10: Не важно, кто утепляет

Далекий от строительства человек не знает всех тонкостей утепления стен, не разбирается в технологии, используемых материалах. Потому необходимо быть внимательным и подкованным самому, чтобы контролировать ход работ. Так, нечистые на руку рабочие могут сэкономить, а разницу положить себе в карман, применяя клей для плитки, а не специальный клей для теплоизоляции.

В результате уже через пару месяцев пенопласт начнет отставать от стен. За его фиксацию будут отвечать лишь механические крепежные элементы, да и те могут использоваться не в полном комплекте безответственными и жадными до наживы мастерами. По технологии на 1 м² пенопластичного материала используется 5-6 дюбелей-зонтиков, а не 2-3, как делают некоторые фасадчики.

Как утеплить стены пенопластом снаружи

Предварительная подготовка

1. Перед тем, как приступать к монтажу теплоизолятора, нужно осмотреть стены и удалить все существующие неровности. В результате перепад уровня не должен быть более 1см, иначе пенопласт закрепится на стене неровно, а это, в свою очередь, приведет к его растрескиванию. Такая изоляция не сможет быть эффективной.
2. Затем производится очистка стен с удалением старой краски и отслужившей свой срок штукатурки. Стена очищается до максимально гладкого состояния, после чего грунтуется с помощью специального состава. Наносится грунтовка либо пульверизатором, либо вручную, с помощью обычной кисти.
3. Когда базовая поверхность полностью готова к работе, приступают к подготовке пенопласта (если используются листы с гладкой поверхностью). 
4. Для более качественного сцепления их с двух сторон прокатывают игольчатым валиком. 

Отливы и откосы

Неутепленные отливы и откосы даже при качественной изоляции самой стены не дают возможности поддерживать в помещении нужную температуру

Их установке и утеплению также придется уделить определенное время.

В процессе термоизолирования откосов важно оставлять между окном и утеплителем вентиляционный зазор шириной 2-3см. При этом изолятор должен выступать за откос на 1см

Утепление отливов и откосов осуществляется раньше, чем изолируется стеновая поверхность. В противном случае добиться соблюдения технических нормативов и параметров будет довольно сложно.

Монтаж утеплительного материала

На подготовленную стену (не на пенопласт!) наносится заранее замешанный клеевой состав. Существует 2 способа нанесения:

1. разглаживание: при помощи двух шпателей клеем равномерно покрывается вся обрабатываемая поверхность. Если перепады уровня стены значительные, рекомендуется дораспределить смесь с помощью гребенки;
2. ляпухи: порции клея накидываются на поверхность из расчета около 9 на 1 стандартный лист пенопласта. Однако такой метод можно использовать только для практически идеально ровных поверхностей.

После этого на стену сажаются пенопластовые плиты, выравниваются таким образом, чтобы стыки во всех направлениях образовывали прямой угол, и легонько простукиваются для более равномерного распределения клея. 
Для его полного высыхания потребуется не менее 3х суток. В это время можно проводить аналогичные работы на соседней стене. 

Фиксация и шпаклевка

1. На этом этапе пенопласт дополнительно закрепляют шурупами, дюбелями или грибками. Затем внешняя поверхность утеплителя для стеншпаклюется, а на шпаклевку наклеивается стекловолоконная армирующая сетка. Накладывать ее лучше небольшими участками, после чего прогладить шпателем для более равномерного распределения и удаления излишков клея.
2. Необходимо тщательно вывести углы. Для этого пригодятся алюминиевые монтажные уголки – их закрепляют с помощью той же армосетки.

Затирка и финальная облицовка

1. Цель затирки – максимально выровнять поверхность. С этой целью поверх сетки проходятся теркой или наждаком, затем наносится выравнивающая смесь (с утолщением слоя в местах стыков панелей) и разравнивается шпателем. После того, как смесь затвердеет, затирка производится повторно. 
2. Далее готовая к отделке поверхность покрывается фасадной грунтовкой, которой также нужно дать определенное время на высыхание. И уже после этого можно начинать облицовочные работы – покраску, нанесение декоративной штукатурки, обшивку сайдингом.

• Самоделки для дачи своими руками, виды самых простых самоделок
• Летние забавы. Делаем на даче солнечные картины
• Водопроводный лабиринт на даче
• Делаем с ребенком пугало огородное
• Утепление дачного домика – это уют и тепло