Выбор радиаторов отопления - советы специалистов

Чугун

Достаточно вспомнить, какие батареи установлены в старом жилом фонде, и можно будет иметь представление о типичных чугунных конструкциях. Более века они известны своим долгим эксплуатационным сроком и устойчивостью к коррозии. Если к этому прибавить высокую теплоотдачу, то станет понятно, почему до настоящего времени массивные «гармошки» не вытеснены более современными образцами.

После экстренного аварийного отключения системы от подачи горячей воды, чугунные радиаторы долго держат и отдают тепло, продолжая обогревать помещения внутри дома. Они не боятся гидроударов и резких скачков давления, отлично функционируют даже с некачественной водой и воздушными пробками внутри.

На фоне множества достоинств все же есть некоторые недостатки. Справедливо заметить, что чугунные радиаторы отопления громоздки и не отличаются современным привлекательным дизайном. Из-за высокой инерционности они не могут быть использованы в системах с опцией терморегуляции.

Как выбрать краску для потолка

При выборе краски в первую очередь определитесь с желаемым эффектом финишного покрытия. Это может быть:

Глянцевый блеск;
Полуматовый или полуглянцевый финиш;
Абсолютная матовость.

Для достижения блестящего эффекта глянцевой краски потолок должен быть максимально ровным, не иметь дефектов. Матовые покрытия, наоборот, маскируют мелкие недостатки поверхности и подойдут для не самого ровного потолка.

Дальше подумайте о долговечности декоративного слоя. Каждая краска имеет определенный уровень защиты от воды и истирающих нагрузок – он должен быть указан на упаковке. Для детской или кухни лучше сразу взять моющуюся формулу, чтобы иметь возможность отмывать загрязнения и избавляться от пыли.

Пластичность состава отвечает за защиту покрытия от микротрещин, что особенно важно при покраске потолка в новом доме, который еще даст усадку

Обзор разных видов

Перед тем как приобрести столь ценное для комфортной жизни оборудование, следует разобрать все свойства радиаторов из разных материалов и понять, какие лучше выбрать для отопления вашего частного дома.

Настоящие «ветераны» рынка. Характеризуются высокими эксплуатационными показателями, впечатляющей долговечностью и стойкостью к разного рода нагрузкам. Хорошо зарекомендовали себя при использовании в системах с высокими показателями рабочего давления – в среднем до 10 бар .

Секции таких батарей имеют довольно большой объем и толстые стенки, что гарантирует достаточно высокоэффективный обогрев. Срок службы чугунных приборов в большинстве случаев заметно превышает 50-летний показатель .

Показатели теплоотдачи 1 секции прибора могут колебаться в среднем от 100 до 200 Вт. Конкретное значение определяется типоразмером отделения. Сравнительные характеристики чугунных и биметаллических радиаторов вы сможете посмотреть в этой статье .

В целом же чугунные батареи, известные своей практически абсолютной устойчивостью к контактам с низкокачественными теплоносителями, пользуются большой популярностью среди отечественных потребителей – сказываются особенности эксплуатации.

Радиаторы из этого материала прекрасно зарекомендовали себя в частном домостроительстве. Особенности конструкции и исходного сырья таковы, что готовое изделие весит гораздо меньше по сравнению с ранее рассмотренным чугунным аналогом и имеет менее толстые стенки, что обеспечивает более быстрый нагрев агрегата.

Современные стальные батареи могут использоваться в системах с рабочим давлением до 10 атм и температурой не более +150 градусов. В продаже доступны модели с горизонтальными и вертикальными каналами.

К числу дополнительных преимуществ подобных устройств можно отнести широкий ассортимент дизайнерских решений – батареи с завода могут иметь разнообразную расцветку, что позволяет органично вписать их в любой интерьер.

Алюминиевые

Изделия из алюминия выгодно отличаются от «собратьев» малым весом, элегантностью и высокими показателями теплоотдачи. Подобные изделия совмещают в себе 2 механизма передачи тепла: посредством конвекции и излучения, что делает их наиболее эффективными приборами для обогрева жилых помещений. При этом допустимое рабочее давление в системе также впечатляет – до 18 атм .

Алюминий характеризуется высокой теплоотдачей, что позволяет обеспечивать максимально эффективный обогрев. В целом при использовании алюминиевых батарей отмечается примерно 20-30%-я экономия расхода теплового ресурса по сравнению с приборами из других материалов.

Биметаллические

Изделия изготавливаются с одновременным использованием высокопрочной стали (внутренний коллектор) и алюминия (внешняя часть изделия). В отношении показателей рабочего давления биметаллические батареи существенно превосходят ранее рассмотренные варианты – до 35 атм .

Совместное использование алюминия и стали в конструкции устройств позволило существенно повысить их устойчивость к контакту с теплоносителем, а также прочность, устойчивость к коррозионным повреждениям и показатели теплоотдачи. При этом агрегаты имеют сравнительно компактные габариты и в целом аккуратный внешний вид.

Биметаллические отопительные радиаторы характеризуются относительной легкостью монтажа и одинаково хорошо сочетаются с системами централизованного и автономного обогрева. Как рассчитать какое количество секций радиатора вам необходимо смотрите тут .

Конструкция прибора представлена цельнотянутой медной трубой. Другие металлы при изготовлении подобных агрегатов не применяются. Диаметр трубы составляет порядка 2,8 см. Дополнительно присутствуют медные ребра и декоративный кожух, как правило, изготавливаемый из деревянного массива.

По показателям теплопроводности медь превосходит алюминий примерно в 2 раза, а чугун и сталь в среднем в 5-6 раз. В комплексе с низкой инерционностью, радиатор обеспечивает быстрый и эффективный прогрев обслуживаемого помещения.

Объем батареи вмещает немного воды, благодаря чему агрегат разогревается на протяжении 3-5 минут. Упомянутое свойство в особенности актуально для автономных отопительных систем – это исключает необходимость постоянного подогрева и «прогона» больших объемов теплоносителя по трубопроводу, как, к примеру, в случае с батареями из чугуна.

Медь устойчива к коррозии. хорошо показывает себя при работе в комплексе с теплоносителем с низкой температурой, отличается высокой пластичностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Какой срок службы, эксплуатации у чугунных радиаторов отопления

Сколько лет можно эксплуатировать чугунные радиаторы?

Чугунные радиаторы способны прослужить достаточно продолжительный срок. В среднем срок службы составляет 35 — 40 лет, и этот срок зависит от условий эксплуатации чугунного прибора. В автономной системе отопления (если теплоноситель не сливается из системы) чугунный радиатор способен прослужить более 50 лет.

При длительном сроке эксплуатации в чугунном радиаторе могут начать разрушаться межсекционные прокладки и радиаторные нипеля, из-за чего появляются течи. Вследствие шершавой и пористой поверхности внутренних стенок радиатора в нем со временем образуется осадок и налет, поэтому снижается теплоотдача радиатора. В автономной системе отопления рекомендуется один раз в три года промывать секции, а в многоквартирном доме это нужно делать каждый год после окончания отопительного сезона.

Производитель практически всегда указывает эту информацию в паспорте изделия, если говорить об средних цифрах, то это 25-ь, 40-к лет эксплуатации.

Гарантийный 25-ь, 30-ь лет.

Конечно радиаторы могут эксплуатироваться по разному, теплоноситель может быт разным и по составу (к примеру вода и антифриз) и по чистоте (по загрязнению), все эти факторы могут влиять на долговечность чугунных радиаторов.

Из практики могу сказать что фактический срок эксплуатации превышает эти цифры, не раз менял чугунные радиаторы на иные, срок службы которых (чугунных) превышал 50-т лет (!) состояние идеальное, людей не устраивал «страшный» (не современный)

Систему надо промывать после сезона, если ЖЭК не относится наплевательски к своим обязанностям, то делается это ежегодно перед каждым сезоном.

В этом случае батареи идеальные и после 50-и лет эксплуатации.

Чугунные радиаторы, это «долгожители» среди «коллег», бОльшего срока эксплуатации нет ни у каких других радиаторов.

Я думаю не открою тайну или особого нового для кого то, тем более с нашим менталитетом, что угодно, в том числе и чугунные батареи можно эксплуатировать столько, сколько они исправно служат без каких либо проблем которые могут этому препятствовать или создавать неудобства.

То есть работает правило — работают пусть работают, пока работают!

Но это общее правило, а по факту ничего вечного нет, производитель заявляет безотказную работу сроком от 25 до 75 лет от разного производителя, но это только образное значение.

В батареях стоят паронитовые прокладки, которые могут просесть и батарея потечёт, и хотя чугун достаточно сильно противостоит коррозии, но внутренний нарост и наружные многослойные окрашивания существенно снизят кпд такой батареи.

Конечно можно снять, разобрать, промыть, обжечь, скрутить на новые ремники, погрунтовать и покрасить заново установив их назад и они с новой силой примутся вам служить, но стоит ли эта процедура и затраты того, чтоб купить и поставить современные биметаллические или из алюминиевого сплава батареи?

Поэтому нужно оценивать ситуацию конкретно и холодны умом, если ваши батареи не текут, не накрашены сантиметровым слоем разных красок сверху, а внутри сохранили проходимость, то можете смело оставлять их в работу, меняя только лишь разводку труб на пластик, пусть даже ашим чугунным батареям и 50 лет!

А если у вас есть подозрения, хоть по одному вопросу, то либо жёсткая ревизия и ремонт, либо замена.

А так чугунные батареи в среднем служат без проблем 50 и более лет, в системе центрального отопления и под 100! в частных домах!

А внешний вид можно всегда им придать своеобразный и нарядный или просто закрыть декоративными решётками.

Плюсы стальных радиаторов

Эффективны в отдаче тепла. Сталь обладает минимальным удельным сопротивлением и передаёт тепло от носителя без ощутимых потерь. Энергия, затраченная на обогрев, отдаётся практически полностью. Экономическая выгода при использовании стальных радиаторов очевидна.
Соответствие современному внешнему виду. Панельные, секционные и трубчатые радиаторы эстетичны и не нагружают интерьер. Производителям удалось добиться привлекательного и в то же время неприметного вида. К тому же исчезла необходимость в периодической окраске. Специальная полимерная краска стальных радиаторов не скалывается и не вздувается на протяжении всего срока их службы.
Нет сложностей в монтаже. Вес отдельной секции стального радиатора не превышает 5 кг – это приемлемый вес по сравнению с чугунным аналогом, у которого это значение колеблется около 8 кг. Транспортировка и работа по установке со стальными радиаторами протекает легче и быстрее. Облегчает монтаж ещё и совместимость со всеми видами труб.
Небольшой объём секций для теплоносителя. Малое количество воды разогревается быстрее, а следовательно, на это уходит меньше энергии и затрат на неё. Плюс ко всему – быстрый прогрев помещения.
Продолжительный период эксплуатации. Срок службы около 25 лет. С чугунными показателями в этом не посоревнуешься, но всё-таки второе место, по сроку эксплуатации, у стального радиатора.
Совместимость с системами, снабжёнными автоматикой. Быстрая инерционность (отклик) металла на изменение температуры позволяет устанавливать на стальные радиаторы датчики, которые осуществляют контроль нагрева. Например, чугунные аналоги для таких систем не подходят, поскольку долгий процесс нагревания и остывания не позволяет датчикам осуществлять точный контроль и работу всей автоматики.
Экономически выгодны. Покупка стальных радиаторов порадует будущих хозяев малыми денежными затратами. Цена находится на одном уровне со стоимостью чугунных моделей, а она у них самая низкая (около 300 рублей).

Для радиатора из далёкого прошлого количество и значимость плюсов велико. Наверное, именно из-за этого, немного обновлённый и перетерпевший изменения, он продолжает занимать лидирующие позиции в продажах. Имеющиеся недостатки, о которых ниже, не омрачают впечатление о нём.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея.

Этот вид радиаторов отопления сравнительно недавно появился на рынке. Одним из главных его качеств можно считать теплоотдачу. Идеально гладкая панель прекрасно излучает тепло. Верхняя часть секций состоит из окошек, через которые выходит теплых воздух. Алюминиевые радиаторы очень чувствительны к изменению параметров при регулировке. Очень быстро нагреваются, максимально отдавая тепло.

Недостатки:

Очень чувствительны к кислотности воды, подаваемой в систему отопления. Если не следить за уровнем рН, то накопление водорода внутри радиатора приведет его к порче;
Нежелательны скачки давления;
Гигиеничность конструкции оставляет желать лучшего. На них постоянно скапливается пыль, которую трудно удалить.

Особенности конденсационных котлов

Исходя из законов физики, необходимо понимать, что хоть незначительные потери тепла в любом случае неизбежны и КПД не достигнет 100%. По сравнению с газовыми котлами, конденсационные котлы характеризуются более высокой экономичностью. Этот показатель у конденсационных котлов выше примерно на 15-20%.

КПД конденсационного котла

Конденсационные котлы оснащены более современными горелками, что снижает на минимум вероятность неполного сгорания топлива. Вместе с отработанными газами выделяется намного меньше вредных веществ и также понижается температура отходящих газов, которая редко превышает отметку 40 градусов. Для таких котлов можно использовать и пластиковые дымоходы, что позволяет сэкономить на данном компоненте отопительной системы. Также уменьшаются затраты на установку дымоходов.

Что касается исполнения, то котлы конденсационные газовые настенные почти во всем схожи с газовыми котлами традиционного типа.

Чаще всего конденсационные котлы бывают настенного типа, однако встречаются и мощные напольные устройства. Такие котлы редко используются для жилых помещений. В основном, их можно встретить в офисных помещениях или на производстве.

Настенный конденсационный котел

Главное отличие от обычных котлов состоит в том, что в конденсационных котлах теплообменник выполнен из материалов, обладающих хорошей устойчивостью к воздействию различных кислот. Обычно такими материалами служат нержавеющая сталь или силумин. За счет высокой кислотности и образуется конденсат, а он вызывает процесс коррозии, если будут использованы такие сплавы, которые применяются для изготовления котлов неконденсационного типа.

Эффективные и простые решения для утепления потолков в…

Поиск по этому блогу

Порядок расчета тепловой мощности

Знание тепловой мощности одной секции позволит узнать необходимое их количество, но как вычислить этот параметр.

В данной статье будут рассмотрено несколько вариантов, как сделать необходимые расчеты в зависимости от разных переменных:

Расчет мощности по площади

Разумеется, что подобный метод не может обеспечить абсолютную точность, поскольку:

панорамный способ остекления в одну нитку значительно увеличивает потерю тепла по сравнению с тем, когда стена сплошная;
несмотря на то, что расположение квартир внутри здания не учитывают, при наличии теплых стен при одинаковом количестве батарей в них будет намного теплее, чем в угловом помещении, имеющем стену, соприкасающуюся с улицей;
расчет верен только в том случае, когда высота потолков не превышает 2,5 — 2,7 метра (стандартный параметр для квартир, построенных в советское время). Уточненных вычислений требуют помещения в сталинках, у которых трехметровые потолки. Кроме этого, в начале 20-го века во многих строящихся домах высота потолков достигала 4 — 4,5 метра.

Порядок действий следующий:

сначала определяют площадь 3х5=15м²;
потом вычисляют требуемую тепловую мощность отопления — 15м² х100Вт х0,7= 1050 ватт. 0,7 – региональный коэффициент;
если мощность каждой секции составляет 180 ватт, тогда потребуется 1050: 180 = 5,83 секции. После округления до целых значений получается 6 секций.

Простые вычисления мощности по объему

Поскольку расчет мощности батареи отопления в зависимости от объема воздуха в помещении учитывает высоту потолка, он является более точным. На один кубометр требуется 40 ватт мощности отопительного оборудования.

Расчет производится для той же комнаты в Краснодарском крае при том, что ее построили с высотой потолков, равной 3,1 метра:

прежде всего, вычисляют объем помещения 3х5х 3,1 = 46,5 кубометра;
радиаторы должны обладать мощностью 46,5х 40 = 1860 ватт, а с учетом регионального коэффициента 1860х0,7 = 1302 ватта или 8 чугунных секций (1302: 180 =7,23).

Уточненные вычисления мощности по объему

Более точный расчет мощности батарей отопления производят c учетом разных переменных:

количества окон и дверей. В среднем теплопотери по причине наличия одного окна стандартного размера составляют 100 ватт, а одной двери – 200 ватт;
если помещение располагается в углу здания или в его торце, используют коэффициент 1,1 – 1,3, который зависит от толщины стен и материала их изготовления;
для частных домовладений применяют коэффициент 1,5, так как в них отмечаются повышенные теплопотери через крышу и пол, поскольку снизу и сверху нет теплых квартир.

Теперь расчет мощности тепла для радиаторов отопления будет выполнен для помещения аналогичного по площади (как в Краснодарском крае), но находящегося в углу частного домовладения в Оймяконе, где средняя температура в январе опускается до — 54 градусов, а температурный минимум за все время наблюдений достигал 82 градусов мороза. Особо неприятный момент заключается в том, что дверь выходит на улицу и имеется окно. Последовательность вычислений такая:

поскольку известна базовая мощность, равная 1860 ватт, к ней прибавляют 300 ватт (окно плюс дверь) и получают 2160 ватт;
так как дом частный, происходит потеря тепла за счет холодного пола и крыши — 2160х1,5 = 3240 ватт;
угол дома вынуждает использовать коэффициент 1,3 и в итоге получится – 3240х1,3 = 4212 ватт;
Оймяконский климат требует применения регионального коэффициента, равного 2 — 4212х2 = 8424 ватта.

Если радиаторы будут чугунными, то количество секций должно быть равным 8424: 180 = 46,8, а с округлением – 47. Поскольку длина секции составляет 93 миллиметра, то батарея растянется на 4,4 метра.Видео о стандартах расчетов мощности батарей отопления:

Что такое теплоотдача

Биметаллический радиатор отопления

Определение теплоотдачи сводится к паре простых слов — это количество тепла, выделяемое радиатором в течение определённого времени. Мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток — обозначение одного понятия и измеряется в Ваттах. Для 1 секции биметаллического радиатора это число равно 200 Вт.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

В некоторых документах встречаются значения теплоотдачи, рассчитанные в калориях за 1 час. Во избежание путаницы, калории легко переводятся в Ватты с помощью простейших подсчётов (1 Вт = 859,8 кал/час).

Тепло от батареи обогревает комнату в результате трёх процессов:

теплообмена;
конвекции;
излучения.

Процесс обогрева комнаты

Каждая модель отопительных приборов использует все виды обогрева, но в разных пропорциях. Например, радиатором считаются те батареи, передающие в окружающее пространство от 25% тепловой энергии посредством излучения. Но сейчас термином «радиатор» начали называть любой отопительный прибор вне зависимости от основного метода обогрева.

Технические характеристики

Несколько лет назад на смену массивным чугунным «гармошкам» пришли стальные батареи отопления, характеристики которых выше, а размеры – компактнее. Основой для их производства послужила прочная сталь, которая весит меньше, обрабатывается проще, а показатели теплоотдачи на порядок превышают показатели чугуна. Такими изделиями хорошо обогревать как небольшие здания с низким водяным давлением, так и большие частные коттеджи.

К сожалению, установка подобных отопительных конструкций в многоквартирных высотках не рекомендуется: давление воды, поступающей по трубам от центральной котельни, в несколько раз выше рекомендуемого, а это может привести к разрывам и протечкам. К тому же в системе централизованного теплоснабжения вместе с водой может присутствовать воздух, который вызывает коррозию металла. Его приходится тщательно удалять через специальные спускники.

В зависимости от конструкции батареи из стали могут быть выполнены в виде двух листов с углублениями, в виде листов с оттисками, похожими на букву «П», и с П-образными ребрами на внутренней стороне. Толщина листов может колебаться в пределах от 1,2 до 2 мм.

Несмотря на различия в строении радиатора, любое такое изделие имеет следующие характеристики:

высокую теплоотдачу;
высокое энергосбережение;
высокий КПД;
регулятор температуры;
небольшой вес и объем;
широкий выбор мощности и дизайна.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

Котлован под септик лучше копать, попросив помощи у родственников и друзей

После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.
Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.

Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.

Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.

Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.

После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.
На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.

После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб

При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки.

Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.

После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая. Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка

Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Проект дома – работа специалистов или же самостоятельное решение

Благодаря развитию интернета на разных сайтах все чаще размещают готовые проекты домов. Их разрабатывают специалисты своего дела. Они подтверждают свои работы лицензиями на программное обеспечение и аттестатами своей компетентности в строительной сфере.

Их можно брать за основу для строительства в том случае, если вы не предусматриваете в проектах домов 9 на 11 пристройки в виде веранд, гаражей, мансард.

В этом случае не обойтись без индивидуального проектировщика, который создаст схему строительства именно для вашего случая.

Крестовник Геррейна

Как выбрать радиатор отопления: советы специалистов

Даже зная качественные характеристики каждого вида радиаторов отопления, нужно знать еще один момент – как выбрать лучший радиатор отопления? Дело в том, что на рынке имеются радиаторы с разным количеством секций, разной мощностью. Но специалисты утверждают, что разобраться во всех этих нюансах достаточно легко – главное, обладать минимальными знаниями.

Количество секций радиатора отопления будет зависеть от следующих факторов:

из какого материала был построен дом – панели или кирпичи;
количество окон в каждом помещении и их расположение;
площадь помещения;
какие окна установлены – деревянные или пластиковые;
сколько стен в каждом помещении выходят на улицу.

Стоит обратить внимание при выборе радиаторов отопления и на стоимость рассматриваемого изделия – например, самыми дорогими будут панельные радиаторы, а самыми дешевыми – алюминиевые. Выбор радиаторов отопления достаточно большой – каждая торговая точка может привести к затруднению даже самого скептически настроенного человека

Эта статья поможет сделать хотя бы предварительный вывод, а окончательное решение можно принимать только после консультации со специалистами.

Выбор радиаторов отопления достаточно большой – каждая торговая точка может привести к затруднению даже самого скептически настроенного человека. Эта статья поможет сделать хотя бы предварительный вывод, а окончательное решение можно принимать только после консультации со специалистами.

Как сделать фигурный потолок из гипсокартона самостоятельно

Правильная разметка – залог успешной работы

Прежде необходимо произвести замеры высоты помещения во всех углах, выбрав самый низкий из них. Отступить от угла вниз от 5 до 10 см, отметить точку. Это будет высота первого из уровней. При помощи уровня отметить точки в остальных углах, и соединить их между собой горизонтальной линией по периметру комнаты.

Далее необходимо отступить вниз от первой линии на 10 см и провести вторую горизонтальную полосу по периметру, которая станет нижней границей второго уровня конструкции.

Следующим этапом идет нанесение горизонтальной разметки. Для первого уровня места крепления подвесов определяются сразу линиями на черновой поверхности. Для второго все зависит от сложности и конфигурации потолка. В некоторых случаях отмечать места для креплений можно по черновому потолку, в других – по смонтированному первому уровню.

Фигурные потолки из гипсокартона своими руками: монтаж уровней

Каркас для первого уровня делается следующим образом:

Просверливаются отверстия для направляющих крепежей через каждые 30-40 см.
К первой горизонтальной линии прикладывается направляющий профиль и закрепляется на дюбели по всему периметру помещения.
По отметкам на потолке крепятся подвесы через отверстия внутри.
Чтобы все элементы конструкции были выставлены строго по уровню, поперек натягивается капроновая нить.
Нарезанные до необходимых размеров элементы несущего профиля вставляются в стартовый, закрепленный по горизонтали и фиксируются по уровню ранее натянутой капроновой нити.
Перемычки фиксируются “крабами”.
На этом же этапе необходимо предусмотреть и смонтировать места расположения осветительных элементов, спрятать коммуникации.
Далее каркас обшивается гипсокартоном. При этом один лист должен перекрывать несущий профиль до половины. Вторая часть профиля отводится для следующего листа. Листы крепятся на саморезы, шляпки которых полностью “утапливаются в гипсокартон.

Следующим этапом осуществляется крепление каркаса для второго уровня. Можно фиксировать его на конструкцию к черновой поверхности, но такую работу лучше доверить специалистам. Более легкий способ – крепление второй ступени к первому уровню. Для этого:

По эскизам на листы гипсокартона переносится рисунок.

Через лист гипсокартона первого уровня к профилю крепится направляющий профиль.
При необходимости изгиба, надрезать профиль необходимо специальными ножницами, делая насечки, как можно ближе друг к другу.
Несущий профиль нарезается по высоте фигуры и крепится к направляющему саморезами с шагом 20-30 см в тех местах, где участки ровные, и через каждые 5-7 см, где планируются изгибы.
К нижнему краю фиксируется направляющий профиль для соединения отрезков несущего.
Затем снова натягивается капроновая нить, по которой через каждые 40 см устанавливаются профили.

Можно переходить к обшивке листами ГКЛ второго уровня.

Как крепить гипсокартон на фигурный потолок

Задача несложная, если действовать по инструкции:

Рисунок переносится на лист и вырезается, затем прикручивается на саморезы к каркасу.
Остальные участки обшиваются точно так.
Чтобы согнуть материал по кривым линиям, необходимо сделать надрезы на листах с обратной стороны и согнуть их. Другой метод – проткнуть поверхность по рисунку игольчатым валиком и смочить водой.
После прикручивания листов, все стыки оклеиваются армирующей лентой, и шпаклюются. Шпаклевкой также закрываются места углубления шляпок и стыки между листами.
Далее поверхность дополнительно оклеивается стеклохолстом и повторно обрабатывается шпаклевкой.

Чтобы потолочные фигуры из гипсокартона получились ровными, необходимо соблюдать всю последовательность этапов по монтажу. Только тогда удастся создать оригинальную подвесную конструкцию.