Инструкция по изготовлению фундаментной плиты

Выполнение расчетов для плитного фундамента и анализ грунта. Земляные работы, гидроизоляция, армирование и заливка бетона.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

  • Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевый ленточныйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
  • Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
  • Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
  • Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
  • Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Как видите, монолит может «дружить» практически с любым видом грунта. В зависимости от него будет различаться лишь технология закладки основания.Например, при сильно пучинистых грунтах производят частичную его замену на щебенку или гравий. Если возводимая постройка легкая, небольшая, то можно использовать вторичный щебень. При строительстве на грунтах с повышенным содержанием грунтовых вод применяют сульфатостойкий бетон, обязательно устраивают дренаж. Также рекомендуем изучить все виды фундамента на нашем сайте и выбрать подходящий для вас.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода

В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов

Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Усиление фундаментного основания

Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.

Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.

Вариант 1

Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.

Вариант 2

Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.

Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Подробное пошаговое руководство

Первым делом стоит провести разметку под фундамент. Нужно вручную выровнять стороны и постараться сопоставить центральные точки пересечения. Нужно помнить для себя, что выверенная площадь в любом случае должна быть несколько больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проходили максимально точно. Приблизительная разница должна составлять 2-3 метра.
После этого обязательно происходят земляные работы, которые подразумевают создание котлована под плиту

Очень важно, чтобы дно было исключительно горизонтальное, его нужно проверить при помощи нивелира или водяного уровня.
Перед тем как создавать песчаное основание, обязательно стоит позаботиться о настилке геотекстильных материалов. Это будет в полной мере оказывать сопротивление на проникновение песка глубь грунта

После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
Четвертый этап работы предполагает, по необходимости, проведение монтажа дренажной системы, установка соответствующей канализации, а также проведения водных коммуникаций.
Затем проводится бетонная подготовка. Она выполняется из 10 см бетонной стяжки, в сочетании с цементным раствором. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
Гидроизоляционные швы обязательно соединяются при помощи спайки паяльной лампой или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь гидроизоляционного слоя в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это происходит для того, чтобы завернуть гидроизоляцию вверх, и защитить бока монолитного плитного фундамента.
Затем происходит установка опалубки по периметру, заливка бетона, и снятие опалубка после засыхания смеси.
Если получился мелкозаглубленный фундамент, то в таком случае происходит засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землей.
И в завершение проводится гидроизоляция монолитной плиты, за счет чего стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Виды используемых материалов

Чтобы приступить к возведению опорно-столбчатого фундаментного основания, нужно сделать правильный выбор материалов, из которых будут создаваться опоры. К решению этого вопроса нужно подходить исходя из вышеуказанных условий и типа сооружения.

Обычно используются:

  • дерево;
  • кирпич;
  • асбестовые и металлические трубы;
  • фундаментные блоки;
  • монолитный железобетон.

Дерево

Опорные столбики готовят из чурбанов (отрезков брёвен) или бруса.

Такое основание пригодно для лёгких построек таких, как сараи бани, беседки и пр. Деревянные столбики очищают от коры и пропитывают антисептиками.

Часть древесины, которая будет погружена в почву, обмазывают битумными составами, а на дно ямки укладывают рубероид.

Кирпич

Для строительства лёгких каркасных и деревянных домов на плотном грунте возводят кирпичный столбчатый фундамент. Для этого используют красный, редко силикатный, кирпич.

Этот вариант приемлем для мелкозаглублённых фундаментов. Столбики выкладывают в виде квадрата в плане со сторонами шириной в 1,5 кирпича.

В центральное отверстие кладки помещают 2 – 4 отрезка арматуры для последующей связи с ростверком. Затем проём заливают бетоном.

Асбестовые и металлические трубы

Бетонированные трубы представляют собой конструктивы большой несущей способности. Оболочка из металла или асбеста является одновременно опалубкой и частью фундамента.

Для опорно-столбчатого основания применяют трубы с толщиной стенки не менее 4 мм. Трубы, заполненные бетоном, хорошо зарекомендовали себя при возведении основания в рыхлой почве.

Фундаментные блоки

Данные конструкции рассчитаны на большие нагрузки, их можно смело использовать в качестве столбчатых фундаментов.

Единственным недостатком является то, что блоки невозможно точно рассчитать под нагрузку от дома, а это ведёт к лишним затратам, что может значительно увеличивать общую стоимость строительства.

Однако в сравнении с монолитными опорами, отпадает необходимость задерживать стройку на 30 дней до полного набора несущей способности залитого бетона в опалубку.

Монолитный железобетон

Это классический вариант опорно-столбчатого фундамента. Его устанавливают, как правило, для частных домов высотой в 2 этажа. В приямки ставят опалубку, внутрь которой погружают каркас.

Затем конструкцию заполняют жидким бетоном. Через 30 дней опоры достигают нужного уровня несущей способности приемлемого для продолжения строительства.

Технология строительства монолитного фундамента.

Технология по которой строится монолитный фундамент довольно таки не затейлива, самое сложное выдержать верхний уровень фундамента. Но сейчас все по порядку.

На страницах сайта уже достаточно много писалось про подготовительные работы под монолитный фундамент! Мне остаётся только представить полезные ссылки на отдельные виды работ, прейдя по которым Вы более подробно узнаете про тот или иной вид работ.

Монолитный фундамент начинаем конечно же с разработки земли, а именно нам понадобится котлован под дом* и ни как не меньше. Котлован под монолитный фундамент роется в ручную, если это мелкозаглубляемый монолитный фундамент или при помощи спец. техники.

На основание котлована под монолитный фундамент укладывается геотекстиль*. По верх геотекстиля производится подсыпка из гравия или шлака толщиною в 20 — 30 см. Величина подсыпки зависит от ожидаемой нагрузки здания.

Очень хорошо что монолитный фундамент можно посчитать самому онлайн! Для этого стоит пройти в статью «Расчет фундамента онлайн*», где вы сможете посчитать какой высоты должен быть фундамент и сколько материала нужно будет купить для вашего монолитного фундамента. Далее устанавливается съемная опалубка. Как правильно устанавливается съемная опалубка под монолитный фундамент см. здесь*.

По верх забутовки укладывается арматура для фундамента*, которая под монолитный фундамент вяжется.

Теперь основу монолитного фундамента стоит залить бетоном (см. марки и классы бетона*). Который можно заливать как в ручную, при помощи бетономешалки, так и при помощи машины миксера.

Для того чтобы монолитный фундамент сверху был ровный, его растягивают при помощи правил. Самый верный способ заранее заготовить длинные правила и обрезать верх опалубки в нужный уровень. Как происходит заливка и растягивается монолитный фундамент можно увидеть на видео в статье — Видео фундамент*.

Устройство глубоко заглубляемого фундамента происходит ниже глубины промерзание, которая составляет 0.7 сантиметров.
Не забываем сразу прокладывать все канализационные и электрические коммуникации, непосредственно, перед заливкой

Ну а если вам интересно как можно отделать стоящую над землёй часть монолитного фундамента и чем, добро пожаловать в тему — отделка фундамента, отделка цоколя*.

Ну а на по следок давайте посмотрим видео, в котором наглядно можно посмотреть, как происходит строительство и расчет данного вида фундамента.

https://youtube.com/watch?v=AqEbOYV5naA

**Материал — «Ленточный фундамент» подготовлен администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ

Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

  • подходит практически для любых типов грунтов;
  • повышенная несущая способность;
  • может сопротивляться пученению и смещению грунта;
  • дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
  • относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома. Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание. Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector