Как быть, если фундамент дома просел? как поднять и усилить угол- обзор +видео

Как можно выровнять просевший фундамент частного дома своими руками? Смотрите видео и советы в статье по ремонту и усилению фундамента деревянного дома! Узнайте подробности в статье=>>

Как укрепить старый фундамент дома из кирпича

Основным принципом, которым нужно руководствоваться при реставрации основания кирпичного дома, является предотвращение его активного разрушения. Чтобы не допустить дальнейшей деформации фундамента, следует крайне обдуманно производить все работы.

Ни в коем случае нельзя делать подкоп непосредственно под фундаментом кирпичного дома. Усиление основания производят за счет расширения.

Схема усиления фундамента кирпичного дома.

Следуя рекомендациям специалистов по вопросу, как укрепить старый фундамент дома из кирпича, можно добиться прекрасных результатов, и строение послужит еще не одному поколению.

  1. Первым делом по всему периметру здания нужно вырыть траншею. Она должна быть такой же глубины, как и фундамент. По ширине в самой нижней части траншея должна быть не менее полуметра.
  2. Теперь нужно зачистить старый фундамент и обработать его грунтовочной смесью.
  3. Далее можно приступать к установке анкеров. Их размещают по горизонтали и по вертикали, а затем в них сверлятся отверстия, и вставляется арматура. Арматура будет прочно связывать старый и новый слои основания дома.

На последнем этапе производят заливку подготовленной траншеи цементной смесью. Раствор готовят в соответствии с состоянием фундамента. В случае сильных разрушений увеличивают долю цемента, ну и, соответственно, уменьшают долю песка.

Залитую раствором траншею нужно периодически увлажнять во избежание появления трещин. Когда бетон окончательно затвердеет, можно засыпать траншею, при этом хорошо ее утрамбовав.

Теперь, зная ответы на вопрос, как укрепить фундамент частного дома, можно самостоятельно привести в порядок свое жилище.

Блочный фундамент и его усиление

Кукрепить цоколь фундамента блочного типа предельно просто, и с таким действием может справиться всего один человек. Сначала нужно подготовить по две ямы возле каждого угла постройки. Размер каждой ямы должен быть 1х1 м, а глубина должна быть больше уровня заложения фундаментной конструкции. На дно каждой вырытой ямы необходимо уложить армирующую решетку, сечение которой будет около 20 см.

Изготовить такой каркас стоит из арматуры сечением 12 мм, и после укладки его нужно залить бетонным раствором. Необходимо дождаться частичного высыхания бетона, на что может уйти от 1 до 2 дней, в зависимости от погоды. Данный вариант укрепления позволяет полностью перераспределить нагрузку на фундаментную конструкцию и цоколь дома, остановив при этом неравномерную усадку. Более серьезные проблемы могут привести к образованию трещин и отслоений в блоках конструкции.

В таком варианте необходимо выполнить предельно качественный пояс армирующего типа. Сделать это предельно просто, начать работы стоит с рытья траншеи по всему периметру фундамента. Глубина такой траншеи должна достигать половины заглубления конструкции, а ширина не более 1 м. В готовый ров устанавливается армирующий каркас объемного типа, который необходимо залить бетонным раствором с качественной трамбовкой.

Создание такого пояса требует качественной трамбовки, что при довольно длинных стенах практически невозможно в случае полной заливки раствором. По этой причине необходимо разделить действие на несколько этапов, в каждом из которых будет укрепляться отдельный участок цоколя. Актуально это в том случае, когда длина стены превышает расстояние в 10 м. При использовании готового бетонного раствора из автоматической бетономешалки всю работу можно выполнить за один раз, но для этого потребуется несколько помощников, которые будут трамбовать конструкцию в ходе ее заливки.

Потенциальные причины разрушения

Наиболее часто укрепление необходимо в двух случаях: если хозяевами обнаружены признаки деформации, или когда они планируют увеличить нагрузку на основание, надстроив еще один этаж. В первом случае перед тем как интересоваться, как усилить фундамент частного дома, надо найти виноватых в его повреждении. Частичное разрушение фундамента может спровоцировать:

  • большое скопление влаги — переувлажнение почвы из-за повысившегося уровня грунтовых вод, после паводка, из-за отсутствия дренажной системы, либо ее неэффективности;
  • нарушение технологии во время сооружения основания: недостаточный объем цемента, некачественные компоненты, некорректно сделанный армирующий каркас;
  • расположение бетонной платформы выше, чем уровень промерзания грунта, в этом случае в появившихся дефектах виноваты его подвижки;
  • земляные работы, проводимые близко от здания: увеличение нагрузки даже на одном участке способно привести к возникновению трещин, к просадке;
  • перепланировка здания, если во время нее несущие стены смещались с законного места;
  • сейсмическая активность региона либо близость здания к железной дороге;
  • некорректная эксплуатация — отсутствие отопления в зимний период;
  • ошибки, закравшиеся в расчеты максимальной нагрузки на него;
  • большая масса строения, например, из кирпича.

Самые частые провокаторы деформаций и нарушения целостности фундамента — большие погрешности в расчетах и нарушения технологии строительства. Такие ошибки становятся причиной начавшегося разрушения основания даже тех домов, что были возведены недавно. Следствие этих грубых упущений — его просадка.

На фундамент оказывает губительное влияние и окружающая среда. Небольшие подземные колебания, резкие перепады температур, сезон дождей и снежные зимы — потенциальные угрозы для любого бетонного сооружения.

Причины разрушения фундамента здания

Послужить причиной разрушения основания дома может фактически что угодно, начиная от порчи материалов и заканчивая наличием здания в непосредственной близости к вашему дому. Вот основные предпосылки, которые могут иметь место:


Схема разрушения фундамента: (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

  1. Несоблюдение технологии процесса строительства дома при его возведении, а также использование некачественных материалов, что и приводит к быстрому износу фундамента.
  2. Строительство дома проходило без учета особенностей и состава грунта, что привело к неправильному подбору технологии строительства и выбору не тех материалов.
  3. Возможные ошибки при расчете нагрузки на фундамент при его закладке.
  4. Изменение уровня грунтовых вод, а именно повышение, в том числе и обильное увлажнение грунта (например, весенний паводок).
  5. Разнородный состав грунта, движение почвы тоже могут привести к необходимости укрепления фундамента.
  6. Проведение в непосредственной близости от дома земельных либо строительных работ, например, укладки труб, строительства еще одного дома.
  7. Возможное промерзание глинистого грунта, что очень часто встречается, если фундамент был уложен с допущением ошибок, по технологии, которая так и не была соблюдена.
  8. Основательная перепланировка дома, которая предполагает смещение либо перенос (разрушение) несущих стен.

Перед тем как укреплять фундамент, необходимо разобраться в причинах его усадки и обязательно устранить их. Если вы этого не сделаете, то с новым основанием может случиться то же самое, что и со старым.

Полная замена основания

К замене прибегают в случае безнадежности остатков конструкции. Починка бессмысленна, когда основание целостно разрушено.

Замена подразумевает под собой снос всей постройки. Основа — несущая часть здания, организовать подмену деформированного основания на другое без потери структуры стеновых блоков невозможно. Следовательно, замена — формирование базы под новое строительство с нуля.

Новое строительство дороже любого ремонта. Требуется проявление внимания, чтобы не запускать ситуацию.

Результат

Полный снос разрушающейся конструкции – не всегда разумный выход. Если возможно, применяются методы укрепления. Их эффективность проверена, а материальная составляющая ремонта не станет прорехой в строительном бюджете.

В деле починки разрушенного (исправления ошибок строительства) придерживаются строгих инструкций, внимательно относятся к рекомендациям.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Заливка усиливающего пояса

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

  1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.

  2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30–50 мм толщиной 10–15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.
  3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.
  4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18–25 мм на расстоянии 60–90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15–30 см.
  5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10–14 мм, которые должны отступать от основания на 5–7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры.

  6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25–35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.
  7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса.

  8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3–5 дней засыпать канаву землёй.

Основные виды деформации

Просадка — одна из частых причин нарушения фундамента

Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

  1. Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
  2. Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
  3. Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
  4. Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
  5. Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
  6. Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
  7. Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.

  8. Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
  9. Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
  10. Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
  11. Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
  12. Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.

Причины частичного разрушения фундамента

Фундамент представляет собой платформу, на которой базируется сооружение. Он распределяет массу здания по всей площади и снижает удельное давление на почву. От его состояния зависят эксплуатационные качества и долговечность строения, поскольку именно на основание приходится вся нагрузка от вышестоящих конструкций.

Глубокие трещины на фундаменте свидетельствуют о начинающемся разрушении

Но в процессе эксплуатации здания фундамент нередко подвергается частичному разрушению. Это может быть вызвано следующими причинами:

  • расположением дома на наклонной местности, в сейсмонеустойчивом районе или рядом с железной дорогой;
  • некорректно составленным проектом;
  • ошибками на этапе расчёта планируемой нагрузки;
  • несоблюдением строительных технологий при сооружении платформы;
  • использованием низкокачественных строительных материалов;
  • неправильным обустройством гидроизоляции;
  • снижением качественных характеристик основания;
  • природными явлениями — подтоплением, перенасыщением грунта влагой, промерзанием почвы;
  • хозяйственной деятельностью человека — неправильной эксплуатацией дома, к примеру, отсутствием сезонного отопления, строительством или прокладкой коммуникаций в непосредственной близости от фундамента, ремонтом или достройкой дома.

Поскольку на начальном этапе строительства не всегда возможно точно спрогнозировать, какой нагрузке и природным факторам будет подвергаться основание, впоследствии придётся прибегнуть к его укреплению. Усиление фундамента обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатации частного дома, поскольку именно загородные домовладения наиболее подвержены воздействию природных факторов. Если проигнорировать проблему, возможно, придётся полностью менять фундамент, а это стоит больших денег.

Отличие подъема маленького деревянного дома

Если домик небольшой, без перерубов, с легкими простенками и без пристроек (или их разобрать), поднять деревянный дом можно установив два десятитонных домкрата в противоположных углах. Поднимать их попеременно на небольшую высоту, после каждого подъема по периметру раскладывая подкладки везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины — чтобы можно было даже сантиметровый зазор заполнить.

Небольшой дом можно поднимать только на двух углах

При такой технике выполнения особо стоит обратить внимание на углы, где домкраты не установлены. Их упор должен быть надежным

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

  1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
  2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые

При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

  1. Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

  • снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
  • дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

  1. Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
  2. Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
  3. Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
  4. В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
  5. Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
  6. Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
  7. Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
  8. Опалубка снимается через 2 суток.
  9. Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Выполнение кирпичной облицовки

Кирпичные блоки применимы к строениям, расположенным на свайной или ленточной основе. Работы нужно начинать с подготовки – очистить изделие от загрязнений, загрунтовать, провести замазку щелей и трещин, по возможности дополнительно утеплить. Эксперты советуют организовать отмостку, которая защитит подножье от воздействия влаги.

Кладка кирпича по маякам для фундамента на винтовых сваях

Мероприятия, которые включают обустройства вентиляционных магистралей и коммуникаций, можно провести самостоятельно:

  1. Приварить уголок 120х120 мм по периметру. Маяки устанавливаются строго по линии, которую размечают эластичным шнуром или карандашом.
  2. Обработать подошву смесью с эффектом защиты от коррозии.
  3. Выложить первый ряд облицовки, соблюдая ширину шва в 5 мм.
  4. Во втором ряду оставить вентиляционные траншеи на ½ кирпичного блока.
  5. Последующую кладку выполнять по схеме 1-го ряда.
  6. Угловые части армировать и соединить сваркой.


При облицовке порядовкой поднимаются углы, а затем – вся поверхность основы. Обязательна перевязка на половину кирпича и закрытие границы оцинковкой. Для связующего раствора на 1 м2 понадобиться 30 кг бетонной смеси, количество кирпича – 51 штука.

Видео описание

Заливка фундамента

Теперь переходим непосредственно к вопросу – как подлить фундамент под старый деревянный дом. Первое, что необходимо сделать, это сформировать захватки. Это отрезки фундамента, которые сооружаются на участках, где были установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Соответственно под них делают опалубку с учетом высоты будущего сооружения. А также армирующий каркас из стальной арматуры.


Захватка в виде короба из досок Источник freemanzone.com

Первым укладывается армирующий каркас, а затем вокруг него сооружается опалубка. Ее делают в виде короба, то есть закрытой с четырех сторон по периметру. После чего конструкцию заливают бетоном и уплотняют глубинным вибратором. Этот процесс обязателен, потому что в бетонной смеси всегда остается воздух, который после затвердевания материала превращается в поры и раковины. Последние снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается бетонного раствора, то это классическая смесь из цемента одна часть, песка две части и щебня четыре части. Все это смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае густая масса не нужна, потому что заливать ее в опалубку через щель между ней и домом будет сложно. Да и уплотняться она будет с трудом.

В опалубке захватки простоят 7 дней, после чего деревянные щиты снимаются. А вот опускать дом лучше через 28 дней. За это время залитый бетон достигнет своей марочной прочности. Опускать придется с использованием домкратов, которые устанавливаются рядом с залитыми захватками. Временные опоры демонтируются.


Заливка бетонного раствора в установленную под дом опалубку Источник stroyka37.com

Далее в боковых сторонах фундаментных отрезков делаются отверстия, куда забиваются несколько стержней арматуры. Можно к этому делу подойти по-другому – оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки. К ним будет подсоединяться армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап – монтаж армирующего каркаса и формирование опалубки между захватками. Это щиты или доски, которые устанавливаются между залитыми и готовыми участками. Торцы последних будут выполнять опалубку с торцевых сторон. Остается залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку демонтируют.

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне

При его просадке важно своевременно остановить этот процесс

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Винтовой фундамент с обвязкой швеллером или брусом

Если выбран винтовой фундамент для дома из дерева, то после монтажа надо определиться с видом обвязки, которая разделяется на обвязку брусом и швеллером.

Обвязка брусом хорошо смотрится под деревянными постройками – банями и домами. Основное требование – чтобы все сваи были обрезаны по одной высоте, зато потом обвязка может играть роль нижнего венца вашего сруба, при учете, что половые лаги расположены достаточно высоко (на 2-3 венца минимум выше).


Обвязка свайного фундамента брусомИсточник 2gis.ru

Швеллер (металлопрокат в виде буквы «П», если посмотреть со стороны) используется в случае, когда выравнивание всех свай затруднено (например, их слишком много), а, кроме того, швеллер держит более тяжелые конструкции. Укладывается по всему периметру и по несущим перегородкам. Он выйдет немного дороже, потому что при этой технологии вам понадобится заказать специальную технику. Швеллер может укладываться как сверху свай (более частый вариант) или между ними. Также стоит учесть, что обвязку швеллером нужно выполнять сразу после этапа вкручивания свай, чтобы избежать изменений их положения.

Антикоррозийная обработка производится после монтажа обвязки.


Обвязка свайного фундамента швеллеромИсточник korden.org

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сам Себе Строитель
Добавить комментарий

Adblock
detector