Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Инструкция по укладке плитки на деревянный пол

Подготовленное основание закрывается гидроизоляционным материалом (для этих целей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку). Полосы укладываются с нахлестом в 20 см друг на друга (скрепляются скотчем) и с заходом на стены на высоту не менее 10 см. К стене гидроизоляцию тоже рекомендуется приклеить скотчем.

Затем по периметру помещения, вокруг труб, колонн и других строительных конструкций наклеивается демпферная лента, которую можно заменить полосами вспененного полимерного теплоизолятора. Гидроизоляционный слой и демпферная лена позволяют создать независимое («плавающее») прочное и ровное основание.

Рабочий раствор самовыравнивающейся стяжки подготавливается строго по инструкции производителя. Лучше выбрать полимерный армированный состав. Толщина слоя заливки определяется исходя из характеристик материала. Рекомендованная толщина – 1-3 см. После того, как подготовили рабочий раствор — заливаем стяжку, как показано на изображении ниже.

Важно: Стяжка должна высохнуть и набрать прочность. Чтобы «подушка» под облицовку не растрескалась, нельзя устраивать в помещении сквозняки и искусственно повышать температуру – в противном случае влага из смеси будет интенсивно испаряться, что снизит прочность материала

Кафельную облицовку на стяжку можно укладывать на обычный плиточный клей. Чтобы плитка легла ровно и красиво, предварительно выполните разметку пола в помещении по перпендикулярным осям. Рекомендуется первоначально выложить плитку без наклеивания, чтобы подобрать вариант, при котором придется меньше резать материал.

Далее приступаем непосредственно к укладке плитки. Клей на плитку наносится зубчатым шпателем и укладывается по разметке, после укладки каждого элемента проверяйте ровность формируемой поверхности – при необходимости плитку можно снять, чтобы добавить клея. Швы между кафельными элементами лучше заделать эластичной затиркой.

После облицовки пола монтажным ножом срежьте выступающие части демпферной ленты и гидроизоляции. Получившийся шов заполните герметиком, чтобы обезопасить деревянную основу пола от проникновения влаги. Сверху рекомендуется установить плотно прилегающий к полу плинтус.

Видео по теме «как на деревянный пол положить плитку»:

Установка плитки

Предварительно продумайте раскладку плитки на поверхности пола. Есть довольно много способов, конкретный выбор должен учитывать особенности помещения и полового покрытия

Рекомендуется принимать во внимание и стиль оформления остальных помещений дома

Приготовление цементного раствора для плитки

Шаг 1. Приготовьте специальный клей. Он должен иметь незначительную пластичность для компенсации изменения размеров плитки во время нагревания/охлаждения.

Приготовление клея для плитки

Шаг 2. Шпателем нанесите равномерный слой клея на пол, толщина примерно 0,5 см над кабелями нагревательных матов.

Слой клея, прокатанный игольчатым валиком

Шаг 3. Зубчатой гребенкой сделайте бороздки и к ним по очереди приклеивайте плитки. Постоянно проверяйте их положение пузырчатым уровнем и правилом. Помните, что исправить брак всегда намного сложнее, чем не допускать его во время работы. Для контроля расстояния между отдельными плитками используйте пластиковые вставки или крестики.

Начинается укладка плитки

Соблюдайте расстояние между отдельными плитками

Большую плитку можно выравнивать специальной системой. После застывания клея клинья вынимаются, а выступающие части системы отламываются несильными ударами молотка. Но профессионалы таким приспособлением не пользуются, оно отнимает много времени. У них достаточно умения выровнять плитку уровнем, это намного быстрее.

Процесс укладки плитки

Если на поверхности выступил клей, то его надо сразу убирать. У вас под руками всегда должна быть влажная и чистая тряпка.

Шаг 4. Если плитка не входит по размерам, то ее нужно резать. Лучше всего пользоваться специальным резаком с дисковой алмазной пилой. Такой инструмент дает ровный срез, может резать не только плитку для пола, но и для наружного использования или керамоплитку. Последние материалы имеют увеличенные показатели прочности, обыкновенным резаком очень трудно режутся. Станок профессиональный, он имеется только у строителей. Непрофессионалам покупать такое дорогостоящее оборудование нецелесообразно.

Резка плитки дисковой алмазной пилой

Шаг 5. Уложите плитку у дверей. Надо помнить, что в этом месте больше всего нагрузки, плитка должна надежно фиксироваться. Оптимальный вариант – около порога использовать только целую плитку, отрезки можно монтировать только в крайнем случае. Эту аксиому надо иметь в виду во время выбора раскладки еще до начала установки покрытия.

Укладка плитки у дверей

Шаг 6. После полного застывания клея снимите клинья и распорки. Клинья можно использовать повторно. Очистите швы от выступившего клея на глубину не менее трех миллиметров, аккуратно удалите его кончиком небольшого металлического шпателя. В противном случае затирка не будет держаться и со временем обязательно выпадет. Это проблема, открывшиеся щели очень портят внешний вид полового покрытия. Кроме того, в них накапливается грязь, удалить ее оттуда очень трудно.

После застывания клея снимаются клинья и распорки

Весь мусор нужно убрать

Шаг 7. Уберите мусор с пола. Подготовьте затирку соответствующего цвета и резиновым шпателем заделайте щели. Вдавливайте раствор с большим усилием. Он должен заполнять все пустоты и как можно глубже проникать в зазоры.

Нанесена затирка

Лишняя затирка убирается минут через 20–25, пользуйтесь слегка влажной губкой. Желательно поролон приклеить на металлическую или деревянную гладилку. Такой инструмент позволяет повышать качество пола, свежая затирка не удаляется из щелей, а только точно выравниваются плоскости.

Лишняя затирка удалена мягкой губкой

Окончательная очистка пола делается на следующие сутки, материал должен иметь время для застывания.

Шаг 8. Приклейте плинтусы. Они могут быть пластиковыми, деревянными или каменными.

В конце подключается терморегулятор

Мы описали инструкцию так называемых сухих оснований для плитки. Влажные делать намного сложнее, надо готовить большой объем раствора, выкладывать маячки, по ним делать стяжку и т. д. Если есть вероятность подвижек пола, то стяжка усиливается за счет армирования.

Можно ли класть на дерево?

Керамическая плитка является одним из самых долговечных и качественных материалов, подходящих для создания напольных покрытий. Она легко противостоит высокой влажности и перепадам температур. Поэтому ее используют практически в любом доме, где нужно создать комфортные условия пребывания.

Иногда кафельную плитку кладут на деревянные основания. Но следует понимать, что эти материалы не являются совместимыми.

Обусловлено это несколькими техническими характеристиками.

Древесина быстро впитывает влагу, а также отдает ее. Это приводит к постоянным изменениям габаритов конструкции. Кафельная поверхность должна быть статической, так как хрупкий материал не переносит динамических колебаний. Поэтому на поверхности пола со временем могут появляться трещины и другие дефекты. Минимизировать такое воздействие можно с помощью укладки дополнительного слоя из плит ГВЛ, ПВХ или ЦСП.

Технически класть плитку на деревянные полы можно, но это не всегда является рациональным решением

Чтобы продлить срок службы такого соединения, важно соблюдать точную технологию монтажа и рекомендации опытных специалистов

Какой клей выбрать

Для работы с керамикой и древесиной подходит двухкомпонентный клей. В состав смеси входит полиуретановая смола и отвердитель, что делает ее клеевые параметры на порядок выше прочих вариантов. Можно использовать готовую покупную смесь или самостоятельно смешивать компоненты с помощью дрели и специальной насадки. Клеящий состав из полиуретановой смолы пригоден для использования всего в течение часа. Также приклеить плитку к древесине можно на следующие составы:

• Силиконовый герметик. Гарантирует отличный результат, уберегает плитку от растрескивания при незначительных колебаниях и механических нагрузках;
• Плиточный раствор. Особо прочным будет приклеивание, если использовать в качестве прослойки между досками и кафелем листы гипсокартона;
• Акриловая шпаклевка. Наносят смесь на кафель точечным методом, что повышает сцепление материалов. По составу строительная паста схожа с жидкими гвоздями. Наклеивать на нее можно любую плитку;
• Клей ПВА. Подходит для приклеивания плитки к брусу или доскам большой толщины. Тонкая древесина, фанера, ДСП при контакте с клеем деформируется из-за увлажнения.

Технология облицовки

Самая сложная методика для приклеивания керамогранита на шпунт, самая простая – стяжка наливным полом поверх листов ЦСП, которую не составляет труда облицевать кафелем. Следует помнить, что для безопасности смежных с санузлом комнат в момент возможного затопления высота финишного покрытия в них должна быть выше, хотя бы на 2 см.

Уровень пола в ванной должен быть на 20 мм ниже чем в коридоре.

Конфликт деревянных конструкций и керамических облицовок поверх них вызван следующими факторами:

• с одной стороны – древесина легко впитывает влагу из воздуха, а пароизоляционные пленки не дают 100% гарантий защиты, поэтому внутри конструкций создаются вентилируемые пространства;

• с другой стороны – кафель решает проблему влажной уборки в санузлах, защиту от протекания коммуникаций и влаги из воздуха, но препятствует испарению воды наружу;

Поэтому резко снижается эксплуатационный ресурс несущих балок и деревянных настилов.

Укладка керамической плитки на деревянный пол поэтапно

Сначала нужно посчитать объем материалов.Чтобы вычислить, сколько плитки пригодится для работы, площадь пола делится на площадь одной плитки, и прибавляется 10% (потенциальный бой или обрезка). Лучше проверить качество плитки заранее и обменять битые элементы.

Следует определить, какие плитки будут располагаться возле труб, и до начала укладки прорезать в них отверстия. Стоит проверить до начала укладочных работ, не будет ли плитка мешать дверям открываться. Далее следует убрать из плитки воздух, чтобы это осуществить достаточно опустить ее на 20 минут в воду.

Далее начинается процесс разметки пола: при помощи мелованного шнура нужно нарисовать линии, соединяющие серединки длинных и коротких стен, с их пересечением в центре комнаты. Эти линии нужны для того, чтобы вдоль стен сократилось количество порезанных плиток.

Если плитку нужно класть диагонально, то работу следует начинать от противоположного входу конца пола.

Линия окна должна быть параллельна линии кафеля. Между плитками должны быть крестики, которые определяют ширину швов.

Далее нужно подготовить клеевой состав, опираясь на инструкцию на упаковке, и  нанести его на грунтованную поверхность. Но следует помнить, что сохнет он довольно быстро, поэтому специалисты советуют наносить его на площадь не более 1м2.

После всех предварительных работ, можно начинать процесс укладки. Плитка кладется точно по разметке, фиксируется легким постукиванием резинового молотка. Все время нужно проверять уровнем ровность поверхности и корректировать погрешности в течение 10 минут, иначе плитка уже будет зафиксирована довольно плотно, и ничего изменить не удастся. Сначала выкладываются целые плитки, потом режутся половинки и кусочки.Когда работа завершена, нужно убрать лишний клей и оставить плитку на пару дней, чтобы она зафиксировалась.

После этого Вам останется только обработать швы, заполняя их специальными затирками, например, хорошо подойдет для этого эластичный цветной силикон. Излишки затирки удаляются, швы просыхают максимум за полчаса, после этого плитку нужно протереть влажной тряпкой, еще через час – сухой фланелью.

На этом работу можно считать оконченной.

Укладка плитки на деревянный пол. Советы мастеров

• Не самая хорошая идея выкладывать плитку в только что построенном доме или в помещении с новыми перекрытиями из дерева, поскольку процесс усадки спровоцирует деформацию плитки. Лучше подождать несколько лет, хотя бы 2-3 года, а лучше и чуть больше;
• Несмотря на то, что листовые продукты прессовки шпона или древесные отходы это не дерево в чистом виде, они тоже подвержены линейным подвижкам, хотя и меньшим, чем дерево. Чтобы закрепить плитку на таких материалах, оптимально подойдет полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, который эластичнее обычного плиточного клея.

Подготавливаем основание

Иногда во время ремонта квартиры встаёт вопрос: «Можно ли класть плитку на деревянный пол?». С уверенностью, на этот вопрос можно ответить однозначно: «Да, можно». Но, чтобы результат и качество работы устроил всех, а особенно вас, нужно придерживаться определённых правил.

Правила, которые помогут наслаждаться полом из плитки, уложенной на деревянное основание. Все рекомендации, поэтому несложному занятию. Можно разделить на несколько основных этапов работы:

• Основание для керамической плитки. В этот пункт войдёт отдельным абзацем и укладка плитки на деревянный пол в ванной;
• Работа с плиткой;
• Клеевые смеси;
• Обработка швов.

Все строительные работы начинаются с подготовки площади, где будут производиться работы. Работа с плиткой – не исключение. Осмотрите помещение, где будет лежать плитка. В основном все полы из дерева вскрываются краской, лаком – всё это придётся удалить.

И каким способом сделать удаление краски, решать только вам. Существует несколько общепринятых способов удаления лакокрасочных материалов с поверхности деревянного пола. Самый доступный и мало затратный – вооружившись строительным феном и шпателем – снимаем краску/лак с напольной поверхности.

Да, мало затрат, кроме немалых физических усилий. Похожий способ по степени сложности – использование химических растворов. Обработав пол ими, остаётся только удалить свернувшуюся краску. Более лёгкий способ – использование специальной шлифовальной машины.

Минус в том, что нужно будет приобрести шлифовальную машину или взять на прокат. Плюс состоит в лёгкости удаления лакокрасочных изделий с деревянного пола.

Во время подготовки площади работы, обращайте внимание, как «ведёт» себя пол. Возможно, где-то нужно заменить доску или целый участок

Главная задача в подготовке основания состоит в том, чтобы добиться максимально ровной площади.

Иначе, при укладке плитки, не будет достигнут нужный эффект. Если не получается выровнять поверхность или сильно ощутимый перепад, на помощь придут листы ГКЛВ (гипсокартон, влагостойкий)

ГКЛВ прикрепляются к деревянному основанию саморезами. Важный момент: предотвратить гниение деревянного основания можно с помощью вентиляционных отверстий, проделанных в листах ГКЛВ. Ведь укладка плитки, зачастую, производится в тех помещениях, где сконцентрирована влага, таких как кухня и ванная комната.

Уравниваем пол перед укладкой

Но вот ровная и гладкая поверхность готова. Остаётся пройти по периметру комнаты и устранить трещины (зазоры) между напольным покрытием и стенами. Оптимально для этих целей подойдёт монтажная пена. Осмотритесь, если ещё где-то остались какие-то впадины или щели, заделайте их или пеной, или шпаклёвкой. Используйте рубанок для сглаживания мелких перепадов.

Когда вы будете уверены, что плоскость идеальна, без дефектов, перечисленных выше, можно всё слегка ошкурить и приступить к вскрытию олифой. На замену олифе, хорошо подходит латексная пропитка. Не лишним, а скорее нужным следующим шагом будет: использование малярной сетки. Малярную сетку укладывают на пол сразу, после нанесения на него олифы или латексной пропитки. Ждём, пока олифа высохнет.

Для достижения эффекта монолита поверхности, используется металлическая армирующая сетка. Закрепить сетку к основанию помогут саморезы. Сама по себе сетка не даст требуемого эффекта. Металлическая сетка обрабатывается следующим раствором:

• Вода – 1 часть;
• Песок – 2 части;
• Жидкое стекло – 2 части.

Полученным раствором, обрабатываем армирующую сетку и получаем, практически, идеальную поверхность. Вот теперь с уверенностью можно начинать класть кафель на деревянный пол.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Следующим шагом формируют жесткое основание под плитку. Применяют одну из трех разновидностей стяжек: мокрая, сухая и полусухая.

«Мокрая» стяжка на деревянный пол под плитку

Это вариант для помещений с высокой влажностью. Устраивается так:

• на подложку-разделитель укладывают сетку из стальной проволоки диаметром 3-5 мм с ячеей 20х20 мм;
• устанавливают маяки, проверяя их горизонтальность строительным уровнем;
• заливают цементно-песчаный раствор слоем в 3 см толщиной;
• выравнивают его по маякам правилом (для этого расстояние между маяками делают чуть меньше длины правила);
• извлекают маяки и заполняют оставшиеся от них проемы раствором.

Толщина в 3 см является оптимальной. При меньшем значении стяжка растрескается, при большем — окажется слишком тяжелой для деревянного настила.

Мокрая стяжка

Если в полу устанавливается трап (душевая), стяжку делают с уклоном в его сторону, для чего применяются специальные маяки. Часто они поставляются в комплекте с трапами.

В моечных отделениях вместо обычного цементно-песчаного раствора применяют водостойкий полимерный. Покупной стоит дорого, потому зачастую используют самодельный вариант, приготавливаемый по следующему рецепту:

• полиуретановый клей или жидкое стекло (можно использовать клей КС): 2 части;
• крупнозернистый песок (необходимо просеять и промыть): 2 части;
• вода: 1 часть.

«Мокрая» стяжка полностью высыхает и набирает прочность через 28 дней.

«Полусухая» стяжка

В этом варианте также применяется цементно-песчаная смесь, но с ограниченным количеством воды.  «Полусухая» стяжка обладает следующими достоинствами:

• время полного высыхания и отвердения составляет всего 4 дня, плитку можно укладывать уже через 3 дня;
• в сравнении с «мокрым» аналогом имеет меньший вес, поэтому снижается нагрузка на деревянное основание;
• быстро укладывается, возможно применение механизированных средств укладки;
• нет риска проникновения влаги в нижерасположенные слои;
• может применяться на любом основании, в том числе щебеночном, песчаном или деревянном;
• не дает усадки (мало испаряется воды).

Полусухая стяжка

«Полусухая» стяжка уступает «мокрой» только в проникающей способности: она хуже заполняет узкие места — швы и полости. Ситуацию улучшают путем добавки в раствор пластификаторов. Армируют «полусухую» стяжку, как и «мокрую» — проволочной сеткой и фиброволокном.

На каждые 10 м2 площади, компоненты берут в таких количествах:

• портландцемент марки 400 и выше: 25 кг;
• мелкозернистый речной песок (примесей глины — не более 3%): 60 л;
• фиброволокно: 75 г.

После тщательного перемешивания в течение 3-х мин. понемногу добавляют воду, пока раствор не дойдет до консистенции слипающегося глинистого песка (лепится в комок).

В раствор полезно добавить нити фиброволокна — дополнительное армирование сводит вероятность растрескивания к нулю.

«Сухая» стяжка

• цементно-стружечные плиты;
• гипсоволокнистые листы;
• влагостойкая фанера;
• влагостойкий гипсокартон: материал из-за хрупкости применяется лишь за неимением ничего лучшего.

Плиты кладут с поворотом на 30-45 относительно досок, чтобы не совпадали швы. По периметру их прикручивают саморезами с шагом в 25-30 см и еще одним — в центре. Швы заполняют составом для герметизации щелей между листами влагостойкого гипсокартона, например, цементной шпаклевкой «Полирем СШП-421», и после его отвердения шлифуют.

После монтажа стяжки на нее наклеивают плитку обычным способом.

Для облицовки деревянного пола керамической плиткой предстоит проделать большой объем работ. Но если все сделано правильно, в соответствии с изложенными выше рекомендациями, пол по качеству и долговечности не уступит бетонному.