Способы соединения ламината и плитки на полу

Правильно соединяем напольные покрытия

Если вас заинтересовала эта технология, вы должны знать, как стыковать ламинат и кафель. Даже если работу будут выполнять профессионалы из специализированной компании, вы должны иметь представление, как их можно проконтролировать.

Даже если работу будет выполнять профессионал, вы должны знать, что к чему

Существует достаточно много современных способов стыковки плитки и ламинированной доски:

• крепление без порожка встык;
• порожек или молдинг;
• строительная пена и герметик;
• пробковый компенсатор.

Теперь остановимся на каждом более детально для того, чтобы понять, в каком случае будет удобен тот или иной вариант.

Порожек или молдинг

Порожек обычно изготавливают из алюминия, дерева или пластика. Самым стойким к истиранию, и поэтому более прочным, является именно алюминий

Но при этом важно обратить внимание на дизайнерское решение, чтобы заделанный молдингом стык гармонично вписывался в общую концепцию. Пластиковый порожек легче подобрать по цвету к кафелю или ламинатной доске, он изготавливается из пластика на резиновой основе

Использование молдинга отлично подойдет, если два материала напольных покрытий состыковываются неровно и на разной высоте ― будут скрыты все недостатки и обеспечен аккуратный переход. Кроме того, это самый простой вариант. К тому же порожки защищают края напольных материалов от отслаивания и скопления загрязнений в щелях.

Алюминиевые и пластиковые порожки могут быть прямыми и изогнутой формы, что удобно в «прикрытие» любой состыковки, даже если в наличии имеются углы или волнистые линии. Профиль из дерева подходит только для ровного соединения, так как не обладает гибкими свойствами.

Молдинг крепится к поверхности черного пола на саморезы или дюбели таким образом, чтобы его расположение было на одном уровне с одним и другим покрытием. Разделяют скрытый и открытый типы крепления ― в первом случае все будет спрятано под декорирующей планкой.

Крепление встык без порожка

Так как стыковать ламинат и плитку без порожка возможно, но сложно, мастеру необходимо запастись выдержкой и терпением при осуществлении столь ювелирной работы. Монтаж разного рода напольных покрытий встык должен быть выполнен максимально аккуратно.

Крепление ламината и кафеля в черновом варианте выполняется на одном уровне при условии соблюдения всех правил. Заблаговременно нужно сделать замеры и прирезку стыка с использованием ранее подготовленных шаблонов. Это правило применяется для сложной формы границы двух зон, полученный шов необходимо затереть. Стоит помнить: если ваш стык согласно эскизу должен быть криволинейным, то стыковку делать лучше без порожка ― это будет проще и удобнее.

Строительная пена или герметик

Очередной способ для соединения двух материалов. при использовании которого есть возможность хорошо скрыть швы даже при самой сложной и глубокой линии стыка. Такой результат достигается за счет применения силиконового герметика, строительной пены или специальной мастики. Силикон можно подобрать по цвету к напольному покрытию ― это явный плюс этого вида соединения. Есть и существенный минус – эту технику не используют при частичном ремонте, требуется демонтаж всего пола

А самое важное — такое соединение не дает надежного скрепления стыка

Стоит помнить, что использование герметика или строительной пены без определенного опыта с этими смесями не рекомендуется. Есть риск переборщить с количеством материала, а его излишки очень тяжело удалить с напольной поверхности.

И строительная пена, и герметик используются для стыковки напольных покрытий

Пробковый компенсатор

Самый лучший из всех вариантов рассмотрим напоследок. Пробковый компенсатор отлично скрывает все зазоры, которые сформировались между плиткой и ламинатом. Этот материал достаточно аккуратно и эстетично вписывается в дизайн. А главное — эффективно соединяет ламинированное покрытие и керамику.

Пробковый компенсатор прекрасно соединит два вида напольных покрытий

Несмотря на то что работа по стыку кафеля и плитки требует особого внимания, так как стык должен быть абсолютно ровным и по ширине, и по глубине. Если все выполнить качественно — получите отличные дивиденды в виде длительной эксплуатации. Пробковый компенсатор будет привлекательно выглядеть долгие годы.

Видео о том, как установить соединительный профиль для состыковки ламината с плиткой

Вы узнали, как состыковать ламинат и плитку с применением разных способов в зависимости от поставленных задач, а также смогли убедиться в рациональности подобной техники: экономно и оригинально. Желаем вам удачных и смелых экспериментов по соединению кафеля и ламинатной доски!

Проблемы стыковки плитки и ламината

Я выделю четыре проблемы стыковки на полу двух материалов плитки и ламината.

Во-первых, у ламината и плитки для пола чаще различная толщина. Даже если толщина плитки и ламината совпадают, например 8 мм, то толщина плиточного клея и подложки для ламината разная.

Поэтому при желании состыковать плитку и ламинат укладывают сначала плитку, а потом ламинат. В отличие от плиточного клея, толщину подложки под ламинат можно регулировать и вывести вровень уровни плитки и ламината.

Отмечу, что если нет принципиальной возможности вывести вровень уровень укладки плитки и ламината, например, ламинат 6 мм, а плитка 10 мм, то стыковка плитки и ламината оформляется порожком, в том числе разноуровневым.

Во-вторых, видимый стык плитки и ламината, потребует профессиональной резки этих материалов с минимальными сколами, а лучше их отсутствием.

Сделать это ручным инструментом типа электрический лобзик для ламината и бытовой плиткорез для плитки, практически невозможно.

Решений проблемы неровных краёв две:

• Резать ламинат на торцевой пиле, а плитку на мощных отрезных станках по камню;
• Или после простой отрезки обрабатывать край плитки «болгаркой» с насадками типа «черепашка». Она же подойдёт для ламината.

Если плитка и ламинат тонкие, то можно попробовать резать ручным роликовым плиткорезом плитку, а ламинат острым столярным ножом.

Цель всех сложных подходов в резке плитки и ламината получить максимально ровные края материалов на стыке без видимых сколов.

В-третьих, ламинат и плитка материалы разные и под действием колебаний температуры расширяться будут по разному. Кроме этого, ламинат укладывается плавающим способом, а плитка укладывается на клею, жёстко.

Поэтому стыковать ламинат и плитку без зазора нельзя. Для этих целей выпускаются специальные пробковые компенсаторы для пола (они на фото). Как видите фактура и цвет и них различные.

В-четвёртых. В отличие от плитки, срез ламината отлично впитывает влагу и оставлять его без защиты нельзя. Эта самая простая проблема из всех легко решается, промазкой среза герметиком.

Использования жидкой пробки

Чтобы использовать этот материал нужно также с собой иметь:

• канцелярский нож;
• машинное масло.

Последний компонент используется аналогично и по тем самым причинам, что и в варианте с герметиком.

После обработки зазора маслом, постепенно жидкой пробкой заполняется ров между плиткой и ламинатом. Если поверхности разных полов находятся на одном уровне, тогда нанести вещество можно быстро и без проблем. Когда же уровни разные тогда работа немного усложняется, так как равнять шов придется по краю поверхности, которая выше.

Во время использования жидкой пробки необходимо учесть следующие нюансы:

Часть 1

Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:

Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.

Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.

Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.

Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:

Вот другая сторона доски:

Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:

То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:

Отступаем 8–10 мм:

Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:

Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:

Берём угольник и делаем отметку:

Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.

Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:

Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.

Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.

Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.

Вставляем наш обрезок:

Берём целую доску, вставляем:

Стыки получаются вот такие:

Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:

Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:

Вот так это выглядит:

Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:

Потом то же самое с другой стороны.

На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:

Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:

Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:

Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:

Вблизи этот процесс выглядит так:

Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.

Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:

Продолжаем укладку.

Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.

В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:

Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.

Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.

5 Стыковка материалов при помощи пробковой прослойки

Пробковый компенсатор – материал, который помещается между кафелем и ламинатом. Он хорош тем, что благодаря своей структуре легко сжимается, а в последствие опять восстанавливает форму. Пробка не подвержена воздействию влаги, она не гниет и способна прослужить достаточно долгое время. Такой вид прослойки является идеальным при обустройстве «плавающего» ламинированного пола. При подвижках ламината вследствие перепада температур или влажности, пробка будет сжиматься или наоборот расширяться, не давая материалу заходить на кафель, а грязи скапливаться в отверстии стыка.

Применение пробкового компенсатора позволяет скрыть зазор большой толщины, однако при обустройстве подобной стыковки ламината и плитки необходима особенно аккуратная подрезка материалов, поскольку пробка не в силах скрыть изъяны работы. Кроме того торцы материалов необходимо тщательно зашлифовать и обработать на случай попадания влаги. В частности, это касается ламината. Большинство специалистов рекомендуют именно такой вариант стыковки. Единственный недостаток этого подхода – наличие опыта и аккуратность выполнения работ.

Интересно, но некоторые мастера предпочитают заменять пробку монтажной пеной в целях экономии денежных средств. Такой выбор не всегда оправдан. Во-первых, требуется тщательная защита материала от попадания на него монтажной пены. И если с керамики удалить остатки пены достаточно просто, то с ламинатом придется особенно повозиться, чтобы не испортить поверхность. Во-вторых, монтажная пена со временем желтеет и рассыхается под воздействием прямых лучей солнца – этот факт также необходимо учесть.

Чем можно соединить два разных покрытия?

Для линейных стыков разных напольных покрытий сегодня используются порожки: металлические, деревянные и гибкие. Это не совсем те пороги, которые мы иногда крепим у дверей – эти куда сложнее и функциональнее. Причем самое простое – состыковать керамическую плитку кухни и ламинат коридора, вставив всего лишь один алюминиевый порожек и закрепив его саморезами. А вот красивые дизайнерские стыки уже организовать сложнее. Ведь эстетика – это одно, но необходимо, чтобы такой изгиб потом не сломался, не загрязнился и об него никто не спотыкался.

Качественный профиль для стыков должен обладать такими преимуществами:

• Водонепроницаемость. Это важный параметр, т.к. профиль прикрывает незащищенные стыки покрытий.
• Цветоустойчивость. Профиль не должен выгорать под солнечными лучами.
• Невидимая и быстрая система монтажа.
• Податливость для нарезки на меньшие куски.
• Возможность укладки не неровном полу.
• Возможность адаптации к покрытиям, которые отличаются высотой всего на пару миллиметров.
• Радиус изгиба до 30 см в нагретом и до 60 см в холодном состоянии.
• Износостойкость. Профиль должен иметь качественный внешний вид столько времени, сколько и сами покрытия.

Если покрытия — одинаковой высоты, их стыкуют таким образом:

Если — разноуроневые, то так:

Способы стыковки ламината и керамической плитки

Если соединение двух облицовочных материалов производится по прямой линии, то проблем как таковых этот процесс не вызывает. Надо точно подрезать по линии стыка оба напольных покрытия, оставляя между ними небольшой зазор. В него и будет устанавливать порожек, сюда же он будет и закрепляться.

Сложнее, когда надо уложить декорированный профиль на кривой линии соединения. Во-первых, на данном участке надо будет правильно подрезать элементы каждого покрытия. Для чего лучше всего изготовить шаблон, к примеру, из картона. Он должен в точности повторять изгиб стыкуемых материалов.

Подрезать ламинат проще всего, для чего можно использовать электролобзик или ножовку по металлу. Резать по кривой плиточный материал сложнее. Для этого лучше всего использовать болгарку с алмазным отрезным диском. Кстати, доводить отрезанные кромки материалов до максимальной чистоты и ровности нет необходимости, они все равно будут закрывать декоративной планкой. Это не касается варианта, когда декорируется переход между плиткой и ламинатом с помощью пробкового компенсатора. Здесь чистота подреза очень важный показатель, потому что кромки будут видны.

Установка гибкого профиля

Здесь два варианта крепления пластикового профиля: саморезами и жидкими гвоздями. Второй вариант обычно используется только в том случае, если напольные покрытия устанавливаются поверх теплого пола. Чтобы увеличить пластичность профиля, перед началом монтажного процесса его надо положить в горячую воду минут так на 15-20.

Металлический гибкий профиль в своей конструкции имеет лапки, так вот чтобы уложить его правильно, надо монтаж производить сразу в процессе укладки кафеля. То есть, лапки должны попасть в слой плиточного клея, на который плитка укладывается. Те же лапки с другой стороны, то есть со стороны ламинатной отделки, должны быть расположены под подложкой, на которую ламинат устанавливается.

В принципе, ничего нет сложного, если профиль будет закладываться уже после облицовки пола. Для этого придется удалить часть скрепляющего раствора плитки под крайним торцом, куда надо будет вставить лапки профиля. Необходимо также отметить, что между устанавливаемым профилем и ламинатом должен оставляться зазор, который будет компенсировать температурное расширение самого напольного покрытия.

Установка негибкого профиля

Это самый простой способ установки профиля на участке перехода плитки в ламинат. Во-первых, это прямолинейный участок. Во-вторых, крепление производится саморезами на дюбеля.

• То есть, укладывается профиль для примерки и установления мест сверления под дюбеля.
• По отмеченным местам высверливаются отверстия, куда пластиковые дюбеля и вставляются.
• Устанавливается сам профиль и крепится саморезами к дюбелям.

В настоящее время производители пластиковых порожков предлагают самоклеящиеся изделия. Поэтому все чаще при укладке плитки и ламината, а точнее между ними, устанавливается именно этот элемент, который приклеивается одновременно и к кафелю, и к ламинатному покрытию. Для этого надо просто с обратной стороны профиля снять защитную пленку, уложить порожек по месту стыка и придавить его руками. Это самый простой способ установки разграничительного устройства на пол.

Как сделать стык плитки и ламината с помощью пробкового компенсатора

Основное условие изготовления качественного шва — ровные и гладкие поверхности контакта. Кромки покрытий тщательно шлифуются. Торцы ламината дополнительно обрабатывается гидрофобизирующим составом для защиты от влаги и вздутий. Также нужен клей по дереву и силиконовый герметик.

Если для заполнения стыка приобрести шпонированный компенсатор, это решит многие вопросы как по дизайну, так и последующей обработке шва. Декоративный шпон выглядит как натуральное дерево, и к тому же увеличивает влагонепроницаемость пробки.

Изначально одно из покрытий должно быть уложено. Обычно это ламинат. Высота пробковой полосы подгоняется по фактической толщине материала с помощью острого ножа.

Порядок установки пробкового компенсатора:

1. Очищенное и обеспыленное место стыка загрунтовать, дать высохнуть.
2. Нанести клей под края ламината, прижать грузом.

Уложить компенсатор, зафиксировать силиконовым герметиком.
Удалить мокрой тканью выступившую клеевую массу, затем вытереть насухо.
Начинать монтаж плитки в направлении от компенсатора.

В некоторых случаях высоту плитки нужно выравнивать по уровню ламината. Для этого используется более толстый слой плиточного клея, который постепенно уменьшается и достигает нормы. Чтобы плитки не «прыгали», применяется специальная выравнивающая система с клиньями.

Назначение порожка

С первого взгляда может показаться, что порожек необходим только для того, чтобы стык между двумя материалами выглядел эстетично. Однако вместе с этим он справляется и с другими важными функциями.

При эксплуатации напольного покрытия, состоящего из двух разновидностей материалов с неизбежно образованным между ними стыком, последний подвергается интенсивному воздействию загрязнений, пыли. При этом на их удаление потребуется немало усилий, а выглядеть такой стык будет неопрятно. После установки соединительного элемента трудоемкость, связанная с эксплуатацией такого напольного покрытия, существенно снижается.

Чтобы установить порожек много сил не потребуется, но сделать это необходимо, как можно раньше – желательно сразу определиться с моделью, цветом и материалом изготовления

Из положительных качеств стыковочных порожков можно отметить следующее:

1. Повышается продолжительность эксплуатации напольного покрытия, так как с помощью стыковочного элемента надежно защищаются кромки материала – самое уязвимое место, на котором могут образовываться сколы и трещины.
2. Порожек повышает безопасность эксплуатации покрытия при хождении по нему.
3. Ламинат и напольная плитка имеют не только отличающееся внешнее исполнение, но и толщину, в результате чего может образовываться перепад высот. Отдельные разновидности порожков позволяют скрыть небольшие дефекты.
4. Широкий ассортимент изделий, которые отличаются по материалу изготовления, внешнему виду, способу крепления, конструкцией позволяет подобрать модель для отдельно взятого случая. Аккуратно выглядят изделия, оснащенные скрытым креплением.

Т-образный профиль порожка

Стык ламината и плитки без порожка

Интерес к такому оформлению полов возникает по самым разным причинам:

• желание произвести зонирование помещения посредством выделения определенных частей просторной комнаты;
• разделение покрытия на две части ради повышения срока эксплуатации материала хотя бы на том участке помещения, где интенсивность хождения жильцов значительно ниже.

Однако речь пойдет не о том, насколько данный дизайн хорош, а о том, как состыковать плитку и ламинат без порожка, производя все работы самостоятельно. Такой способ укладки обеих частей настила требует от работника точности и аккуратности действий.

Какие бывают порожки

Существует четыре основных типа элементов.

• Алюминиевые с отверстиями. Подходят для прямых соединений. Особенно тех, которые расположены под дверью. В продаже есть разные расцветки и текстуры. Для установки нужен шуруповерт, саморезы и герметик для обработки края.
• С клейким основанием. Бывают металлическими и пластиковыми. Их проще всего устанавливать — нужно лишь наметить линию стыка, разрезать бумажную полосу на обратной стороне молдинга и отрывать ее по мере приклеивания.
• Гибкий ПВХ-профиль. Им перекрывают волнистые переходы. Максимальный перепад высот, которые он скроет — 8 мм. Сначала укладывают кафель, затем крепят основание профиля саморезами или дюбелями. Последний этап — второй материал и крышка порога.
• Металлический профиль. Он также легко гнется в волнистую или ломаную линию. Выпускаются два вида деталей: Г и Т-образная. При монтировании первой детали, под ее пластину помещают доски (не забывая про зазор), а кафель приклеивают вплотную.

Существуют также деревянные элементы для оформления перехода, но их используют реже, так как они менее устойчивы к влаге. При выборе нужно учитывать:

• Цвет пола и способ его установки (для плавающей укладки подойдет металлическая деталь Т-формы).
• Метод крепления самого элемента. Он бывает открытым и закрытым, с применением саморезов, клея или накладок.
• Разница между уровнями объединяемых частей. Если она больше пяти мм, подойдет разноуровневый профиль.

Подведем итог. Соединить два напольных покрытия без порожка самостоятельно вполне реально. Единственные требования — равные или почти равные по высоте участки, обработка герметиком и соблюдение технологического зазора посередине участков. Сложности могут возникнуть с ломаными стыками, так как потребуется более точная и трудоемкая подгонка материалов.

Но при желании и наличии инструментов и этот вариант оформления получится. Посмотрите видео, в котором подробно показывают как состыковать ламинат и плитку гексагон.

Оформление стыков ламината

Вопрос, чем заделать стык между разными панелями, встречается часто, производители  напольных материалов позаботились о решении. Выпускаются специальные порожки, которыми и оформляют стыки.

Виды порожков

Выделяются три вида порожков для заделки стыков между ламинатом:

• угловой стыкующий профиль: соединитель используется, когда требуется красиво закрыть стык на углах при оформлении лестниц;
• прямой: применяется, чтобы закрыть стык покрытия на одном уровне;
• переход: порожек используется для соединения панелей расположенных на разных высотах.

Фактически при оформлении стыка между ламинатом и другим ламинатом в разных помещениях обходятся без порожка. Особенно если используется материал одного производителя. При этом отсутствует компенсационный зазор, стыковочный профиль красиво оформляет переход и сохраняет температурный шов.

Пластиковый порожек

Материалы изготовления порожков

Порожки изготавливаются из разных материалов, отличающихся внешним видом, долговечностью, стоимостью:

• Пластик. Главное достоинство материала — низкая стоимость, однако порожки недолговечны. Благодаря эластичности такой соединитель применяется на криволинейных стыках.
• Металл. Самые прочные элементы, выполняются из латуни или нержавеющей стали.
• Ламинированные изделия. Изготавливаются по одной технологии с панелями. Благодаря их использованию стыки ламината получаются максимально естественными.

На рынке встречаются резиновые соединители, они применяются для безопасности на ступеньках. Таким образом  легко подбирается соединительный элемент в зависимости от потребностей и финансов.

Пробковые компенсаторы

Еще один вариант, чем закрыть стык ламината, использование пробковых компенсаторов. Это относительно новое решение, дающее ряд преимуществ:

• простота использования: с пробкой легко работать, монтаж сводится к подрезке пробки и установке ее в щель;
• дешевизна: материал стоит гораздо меньше, чем специальный соединитель.

Эластичный пробковый компенсатор сжимается и расширяется, сохраняя функцию температурного шва. При этом материал не выпирает из общей плоскости пола, а если закрасить его в цвет покрытия, соединение станет совершенно незаметным.

Шов из пробки

Герметик

Использовать герметик – самый простой способ закрывать стыки между панелями. На рынке представлен широкий выбор строительных герметиков, поэтому найти подходящий не составит труда.

Работать с ним легко – состав наносится на шов, а излишки убираются. Однако этот способ используется редко, виной тому недостатки материала:

• герметик крепко удерживает замок, поэтому не получится демонтировать панели без повреждений, если это потребуется;
• у стыка нет возможности расширяться и сужаться.

Из-за этого использование герметика не очень оправдано: отсутствие компенсационного зазора может привести к порче покрытия.

Как вариант, можно использовать жидкую пробку для оформления стыков ламината и ламината. Этот материал обладает некоторой эластичностью, поэтому требования к температурному шву соблюдаются. Однако демонтировать ламинат без повреждений не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

• Гибкий ПВХ профиль. Состоит из основания и накладной декоративной планки. К полу в шве крепится основание, а декоративная планка защелкивается. Бывает в двух видах — для стыка материалов одинаковой толщины (максимальный перепад 1 мм) и для соединений с перепадов (разница может составлять 8-9 мм).

• Гибкий металлический профиль. Гнется за счет эластичности металла (сплав) и особого фигурного края. Используется как для прямых, так и для изогнутых участков. Может иметь Т-образную и Г-образную форму. В случае использования Г-образного профиля, в него заправляют ламинат. Плитку затем клеят вплотную к краю, заполняя расстояние плиточным клеем, впоследствии оформляя затиркой для швов. Есть гибкие металлические пороги некрашеные — алюминиевые, есть с декоративной окраской (порошковый состав).

• Алюминиевый порожек. Используется для прямого стыка. Идеально подходит для оформления места соединения под дверью. Бывает в виде Т-образного или Н-образного профиля. Ширина «полочек» и высота самого порожка, радиус изгиба спинки — все это варьируется. В таких порожках обычно просверлены отверстия, через которые при помощи дюбелей или саморезов они крепятся к основанию. Есть еще самоклеящиеся — это самый простой в установке вариант. При монтаже, чтобы под порожек не забивалась пыль и грязь, его с обратной стороны можно промазать герметиком. После установки излишки убрать и вытереть начисто.

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Так выглядит место соединения в разрезе

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:

• Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
• Основание крепится к полу.
  • Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.

  • При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.

• Дальше укладываем ламинат.
• Ламинат уложен, теперь в установленное основание с усилием заправляем декоративную ПВХ накладку. Она эластична и не очень хорошо заходит в паз. Надо хорошо давить ладонью, можно даже простучать резиновой киянкой.

При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Уложите первый ряд

Монтаж первого ряда самый сложный и ответственный

Все последующие скопируют первый, поэтому важно уложить его ровно вдоль стены. Иначе рисунок развернётся и пол будет выглядеть некрасиво. YouTube-канал Kronostar

YouTube-канал Kronostar

1. Осмотрите замки ламината и удалите из них мелкий мусор и пыль.
2. Отрежьте у первой доски замок по короткой стороне и положите на пол. Вторую вставьте в неё под небольшим углом.
3. Точно совместите ламели по ширине, чтобы не образовывались «зубцы», и опустите вторую доску, защёлкнув замок.
4. Поставьте клинья у каждой стены, чтобы выдержать деформационный зазор. Их можно вырезать из кусочков ламината.
5. Полностью соберите таким образом первую полосу.
6. Последнюю ламель не подрезайте, а пока просто положите сверху внахлёст.
7. Отметьте длину последней дощечки, подрежьте её и установите на нужное место. Не забудьте: она должна быть не короче 20–30 см.

Как резать ламинат

1. Поставьте у стены клин и установите подрезаемую доску поверх ряда, в котором она будет лежать.
2. Отметьте карандашом расстояние до лицевой поверхности соседней ламели.
3. Проведите ровную линию с помощью угольника.
4. Отрежьте доску по отметке электролобзиком, ножовкой или циркулярной пилой.

При использовании электролобзика учитывайте направление зубьев. Если они ориентированы от вас, ламинат должен лежать лицевой стороной вверх. Если зубья направлены на вас, переверните дощечку лицом вниз. Так вы избежите сколов.

Если электроинструмента нет, отрезайте ножовкой по металлу или другой пилой с мелким зубом. Не прикладывайте большое усилие, чтобы рез получился аккуратным и без сколов. Для подстраховки можно наклеить по линии малярную ленту.

Как быть, если стена неровная

1. Полностью соберите одну полосу и придвиньте вплотную к стене.
2. С помощью циркуля найдите место, где ламинат максимально отдалён от стены.
3. Нанесите на ламинат циркулем отметки этого расстояния по всей длине полосы.
4. Проведите по меткам линию. Она полностью скопирует все неровности стены.
5. Выпилите кусочки на каждой доске ламината, соберите ряд заново и установите.