⚠ как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Укладка без порогов

Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих
комнатах укладка обычная.

Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны
и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут
следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные «клинья».

Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски — эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и
использовал слово «полезно», но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно
муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.

Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также
возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.

Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается
еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.

Когда мы дошли до дверного проема, нужно прекратить добавление новых рядов и максимально продлить существующий в соседнее помещение.

Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать
наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем — нужно
выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.

Продлеваем ряд, пока не упремся в стену. Если на пути полосы есть дверной проем в еще одну комнату — наращиваем ряд и в нее.

Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.

Добавлять ряды нужно до тех пор, пока проем не будет полностью пройден.

По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные
ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.

В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска.
Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы — весь алгоритм повторяется.

На пути опять дверной проем — все действия повторяются.

На этот раз, последний ряд в дверном проеме одновременно является начальным в дальней комнате. Ничего сложного — продлеваем и его!

Никаких проблем, если осознать принцип — все просто! Аналогично заводим ряд в дальнюю комнату.

Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.

Оцените публикацию:

Currently 3.97

Оценка: 4.0 (36 голосов)

Виды ламината

Каждый вид данного покрытия обладает уникальными характеристиками. Чтобы выбрать нужный вариант в качестве напольного покрытия, нужно ознакомиться с его основными видами и изучить их свойства.

Классический ламинат

Его характеристика:

основа – ХДФ или ДСП;
прочный и износостойкий;
защищён от УФ-воздействия;
стойкий к образованию пятен;

без специальной подложки, идущей в комплекте или приобретаемой отдельно, обладает гулкостью;
тактильно холодный материал;
некоторые варианты монтируются на «тёплый пол»;
жаропрочный;
безопасный с классом эмиссии формальдегида Е1, Е0;

покрытие 33-34 классов ударопрочное, влаго- или водостойкое, рассчитано на повышенные нагрузки и предполагает долгий срок службы – до 30 лет в условиях жилого помещения;
некоторые поверхности – глянцевые, лакированные – сложны в уходе;
они же могут быть не оснащены антискользящим составом – такие могут быть опасны в эксплуатации;
любой класс требователен к основанию;
это покрытие не монтируется в неотапливаемых домах;

невлагостойкие классы не выдерживают и повышенной влажности: их укладка на кухне и в ванной не имеет смысла;
антистатические свойства покрытия (если есть) позволят реже убираться и, возможно, уберегут от накапливания статики в полу;
замковая система обеспечивает возможность пересборки и ремонта испорченного участка, вместо замены всего пола;
формы, размеры – от коротких и узких досок до длинных и широких; расцветки, цвета, текстуры, наличие дизайнерских моделей обеспечивают широким выбором взыскательного потребителя;
цена покрытий верхних классов не является демократичной, но она не так высока, как стоимость кварц-винилового ламината.

Виниловый ламинат

Покрытие твёрдое, из композитного пластика, полностью водостойкое, но к износостойким не относится.

Характеристика гибкого кварц-винилового ламината:

Производители заявляют о высоком уровне безопасности этого материала на том основании, что он не содержит формальдегид и жаропрочен, при этом скромно умалчивая о фталатах – добавке в составе для гибкости изделия, которые проникают в окружающую среду на протяжении всего эксплуатационного периода, и накапливаются со временем в организме, нанося ему существенный вред.
Этот ламинат разрешён к использованию в детских и медицинских учреждениях, несмотря на тот факт, что при сгорании выделяет отравляющие вещества – фосген и диоксины.
Он прочен за счёт содержания большого процента кварца (до 75%), износостоек, полиуретан с корундом или без- защищает декоративный слой. Стекловолокно армирует поливинилхлоридную основу.

Полностью водостоек, им можно отделывать даже душевую кабину.
Обладает антистатичными свойствами.
Есть функция шумопоглощения, ему не нужна подложка.
Поверхность теплее поверхности обычного ламината.
Можно монтировать на тёплый пол с t нагрева не выше 28оС.
Лёгок в уборке, но капризен в монтаже.
Требователен к основанию, но укладывается на разные виды покрытий – цемент, паркет, фанеру, кафель, ДСП.
Уложенный клеевым способом виниловый пол труден в ремонте.

Имеет противоскользящие компоненты в верхнем слое.
Форма и размеры, как у пола из ДСП, разнообразный декор – имитация камня, плитки, дерева, кожи.
Материал при укладке режется ножом, толщина 2-3 мм, чем выше класс – тем больше толщина, как всего покрытия, так и защитного слоя.
Есть модели с фаской, но нет её разнообразия.
Цена одна из самых высоких на напольные покрытия, сопоставима со стоимостью пола из натурального дерева.
Резина противопоказана этому покрытию из-за химической реакции с ним.
Этот пол можно использовать в неотапливаемых домах – на дачах, он предназначен для помещений жилого и общественного назначения.

Кроме этих двух видов ламината есть ещё несколько вариантов многослойных напольных покрытий, но более натуральных и экологичных, чем эти два: паркетная доска ХДФ (HDF), модульный мармолеум и пробковый ламинат. Все они покрыты или пропитаны сверху маслом, лаком, воском. Пробка

Пробковое покрытие – тёплое, но мягкое, даже защитная плёнка не спасёт от вмятин. Натуральный линолеум в мармолеумном ламинате и шпон ценных пород древесины в паркетной доске делают эти покрытия привлекательными по составу для потребителей. Их производят во всех классах, есть замковые крепления с влагостойкой пропиткой. Они подходят для разных жилых помещений, исключение составит только ванная комната.

Типы замков ламината

На дощечках ламината бывают разные типы замков, которыми они соединяются между собой. Они одинаковы по прочности, но отличаются способом укладки.

Пол с замком «Клик»

Такой пол укладывают без молотка:

дощечку устанавливают под углом 45 градусов к уже установленным элементам;
выступ вставляют в паз до характерного «клика»;
доску опускают на пол, соединяя ее с боковой поверхностью соседнего элемента;
второй ряд соединяется аналогично, только боковым замком;
у ламелей, соединяющихся боковой поверхностью, приподнимают край и защелкивают боковые замки.

Доски с замком «Лок»

Такие ламели укладываются укладывают при помощи молотка. Удобнее стелить сначала отдельные ряды, а затем выполнять соединение, кстати, ламинат стелят на стены почитайте, если незнали. Сначала укладываются дощечки первого ряда, затем выступ замка придвигают к пазу и постукивают мягким резиновым молотком, чтобы произошло соединение. Слишком сильно бить нельзя – можно случайно сломать соединительные элементы.

Технология укладки

Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).

Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.

Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.

Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.

Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.

Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.

При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.

Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.

Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.

Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:

https://youtube.com/watch?v=x8nGoFpIqsw

Инструмент и дополнительные материалы

Качество настилки напольных покрытий во многом зависит от правильно подобранного инструмента. Для укладки ламинированной доски может потребоваться следующее:

Резиновый молоток.
Брусок для подбивки досок.
Электролобзик или ножовка с небольшими зубцами.
Болгарка (может потребоваться для шлифовки краев и углов после резки).
Острый нож для подложки.
Уровень.
Рулетка.

Для разметки могут пригодиться небольшие гвоздики и капроновая нить. Что касается материалов, то здесь обязательно изолирующее покрытие. При укладке пригодятся распорные клинья, чтобы выдерживать нужные зазоры.

Если в помещении повышенная влага, то при стыковке панелей рекомендуется использовать герметик, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь доски.

Пошаговая инструкция по укладке

Процесс укладки ламината на бетонный пол с подложкой включает в себя 3 этапа:

Чистовую подготовку основания.
Фиксацию подкладки. Она расстилается с учетом ширины ряда по всей длине. При необходимости можно зафиксировать фрагменты скотчем.
Монтаж панелей. Перед началом работ распакованный материал хранится в помещении около суток.

Первый ряд

Укладку первого ряда начинают от дальнего угла комнаты, при этом между ним и стеной устанавливают клинья для зазора: 2 на длинную сторону и 1 на торец каждой панели. Если не обеспечить это пространство, по истечении времени доски могут выгнуться. Следующий элемент вкладывается в замок предыдущего. Так продолжают действовать до конца линии. Настилают материал торцом от окон. Ряды делают со сдвигом примерно на треть длины.

У противоположной стены последнюю доску обрезают. Для этого панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней и делают отметку для проведения линии раскроя. Затем с помощью угольника прочерчивается отрезок, перпендикулярный длинному краю. Отпиливается лишняя часть с помощью ножовки или электрического лобзика.

Завершают процедуру установкой распорки между краем панели и стеной. Второй ряд закладывают оставшейся половинкой доски без применения клиньев. Длина плиты должна составлять не менее 300 мм.

Чтобы правильно уложить ламинат при большом изгибе стен, его застилают от самой перегородки. При этом первый ряд из целых панелей застилают с зазором. Недостающие фрагменты вымеряют, подрезают и соединяют на месте поштучно.

Первый ряд досок укладывается пазом к стене.

Способ соединения поштучно

В порядке монтажа ламината типа Lock каждая из панелей устанавливается на свое место отдельно, собираясь в общее покрытие. Эту же технологию используют в тех случаях, когда необходимо обойти препятствие. Лист крепят боковым замком к предыдущему ряду. Затем при помощи молотка и бруска соединяют торцом с предыдущей панелью этого ряда. Для соединения последних досок у стен применяют подбойник.

Установка под препятствия

При наличии различных препятствий выступающие элементы замков срезают таким образом, чтобы можно было собрать панели. Затем на обработанные торцы наносят строительный клей.

Установка в местах прохождения коммуникаций

При монтаже покрытия следует уделить внимание местам прокладки водопроводных сетей. Здесь материал настилают таким образом, чтобы отверстия для труб приходились на стыки либо центр панелей. Первый вариант используют, когда коммуникаций немного

Ламинат собирают от линии их установки, просверливая полукруглые дырки в местах соединения плит

Первый вариант используют, когда коммуникаций немного. Ламинат собирают от линии их установки, просверливая полукруглые дырки в местах соединения плит.

Во втором случае в центре доски намечают тонкий, равный по ширине сечению трубы разрез и отверстие. Последнее с учетом возможного соединения с другими листами нужно сделать более широким.

Таким образом, чтобы постелить ламинат своими руками на бетонный пол, необходимо рассчитать количество материала, выбрать под него подложку и приобрести инструменты для укладки.

Пошаговая инструкция для новичков

Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм, задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.

Во время укладки контрольную функцию размера зазора выполняют клинья, которые устанавливаются непосредственно перед монтажом, а по его окончании – удаляются. И сразу после этого, все зазоры закрываются плинтусами, для крепления которых используются специальные кляймеры.

Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.

Укладка ламината своими руками

Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:

сначала, до того как выровнять пол под ламинат, следует провести полную ревизию основания;
после – проводится тщательная уборка сухим методом, но с использованием пылесоса;
для защиты поверхности основания, рекомендуется выполнить его грунтовку, особенно важно обработать деревянные полы антисептиками и антипиренами;
следующий шаг – укладка полиэтиленовой пленки, выполняющей функции гидро- и пароизоляционного слоя;

после этого проводится укладка подложки с обязательных заходом на стены на 2–5 см, которой можно сразу накрыть всю поверхность пола в помещении или частично. Второй вариант более рационален и рекомендуется к использованию, особенно в том случае, если работы ведуться самостоятельно, так как можно будет избежать ее повреждения и загрязнения;

для фиксации полос подложки между собой можно использовать обычный скотч.. Процесс укладки на видео:

Процесс укладки на видео:

После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:

укладку ламината, как правило, начинают с установки первой ламели с ближайшего к окну угла помещения;
сразу же выставляются клинья, задача которых контролировать величину зазора между стеной и покрытием;
далее первый ряд закрывается цельными панелями ламината до крайней, которую следует обрезать до нужного размера, а остаток от нее использовать для следующего ряда.

Второй ряд укладывается по такому же принципу:

сразу за первой, отрезанной частью ламели, укладываются целые элементы до крайней, которую также следует подрезать;
остаток от нее использовать для следующего ряда в качестве первого элемента и т. д. до конца помещения.

Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным, так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:

каждую ламель необходимо отмерять индивидуально и вырезать с учетом необходимого зазора до стены в 10–15 см;
индивидуальный подход в этом случае – необходимость, так как часто не видимые глазу расхождения, сразу станут видны, если не учесть этот факт заранее;
после завершения укладки ламината, можно приступать к подрезке, выступающей более чем на 2 см на стену, подложки, которая будет служить амортизационным элементом для пола;
далее можно приступать к установке плинтусов, особенностью монтажа которых является то, что они не имеют крепления к самому полу, а лишь к стене при помощи кляймеров.

Укладка ламината в проблемных местах

Многих хозяев интересует вопрос, как уложить ламинат самостоятельно в таких местах, как дверной проем или как правильно обойти трубы отопления. На самом деле с дверным проемом никаких проблем не возникает, и панели укладываются очень просто. Если порога не будет, а двери еще не установлены, то доски укладывают как обычно, при этом огибая стену. В случае если дверь уже установлена, то в панели выпиливают профиль дверной коробки, но так, чтобы доска легла без зазора.

В случае с трубами для начала на полотне материала ограничивают место их прохождения. Затем, используя перовое сверло, в доске делают соответствующее отверстие. Тонкой пилой по центру отверстия доска распиливается. Два получившихся куска аккуратно укладываются на место.

Процесс монтажа

Подготовив поверхность и определившись с направлением укладки ламината в комнате, можно приступать к монтажу.

Также иногда используется и клеевой способ стыковки досок. С его помощью создается монолитное покрытие, которое практически не пропускает влагу.

Процесс монтажа может отличаться в зависимости от используемого способа соединения.

Монтаж покрытия с Click-замками

Первая доска кладется в дальнем левом углу помещения. После этого к ней под небольшим углом стыкуется следующая. Чтобы закрепить между собой панели, их нужно немного прижать к полу. Таким образом, укладывается первый ряд покрытия.

Следующий укладывают со смещением досок на 20–40 см. Это делается, чтобы равномерно распределить давление на панелях. Для соединения рядов, один из них придется поднять над полом на несколько сантиметров и вставить под углом 30–40 градусов в гребень второго ряда. Все последующие ряды можно уложить таким же способом.

Укладка покрытия с Lock-замками

Этот способ монтажа немного отличается от предыдущего:

укладка также начинается в одном из углов помещения;
вторая панель вставляется в паз первой с торцевой стороны;
доски нужно подбить молотком друг к другу для более надежной фиксации;
во время монтажа следующего ряда не стоит забывать о смещении панелей в шахматном порядке.

Укладка покрытия с Lock-замками

В отличие от предыдущего способа, здесь элементы второго ряда сразу соединяются с первым.

Небольшие трудности могут возникнуть при укладке последнего ряда, поскольку между стеной и полом может остаться мало пространства. В таком случае придется заняться подрезкой досок. Для этого панель нужно положить на предпоследний ряд и отмерить часть, которую придется обрезать.

Монтаж клеевого покрытия

Для соединения клеевого ламината лучше использовать специальный клей, который не пропускает влагу. Не рекомендуется экономить и использовать клей ПВА, так как из-за этого могут вздуться стыки панелей.

Техника укладки:

первая доска укладывается пазом к стенке;
после, на торцевую сторону второй панели наносится клеящая смесь;
соединив элементы между собой, их нужно подбить бруском или небольшим молоточком;
данная последовательность действий повторяется до полной укладки первого ряда;
боковые части досок второго ряда промазываются клеем и вставляются в панели первого;
после укладки первых нескольких рядов необходимо подождать 2–3 часа, чтобы они немного просохли, после чего можно продолжать укладку.

К выбору направления ламинированных панелей нужно подходить очень серьезно. Рекомендуется заранее взвесить все плохие и хорошие стороны каждого из способов

Также во время выбора нужно обратить внимание на особенности помещения, где будут использоваться панели. Только так можно определить, как класть ламинат, вдоль или поперек

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

По направлению света.
Перпендикулярно световому потоку.
По диагонали.

Варианты укладки ламината

Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

О подготовке основания

К основанию, на которое укладывается ламинат, предъявляются три требования:

Ровность.
Жёсткость.
Влажность.

Кривизна поверхности не должна превышать 2 мм на 1 метр длины. Ламинат – материал жёсткий. На кривых полах он будет прогибаться и замки разойдутся.

Для бетонных полов это требование выполняется само собой. Деревянные перекрытия и дощатые полы не должны прогибаться при хождении по ним больше чем на те же 2 мм на метр длины. Если полы будут постоянно «играть», замки ламината очень быстро сломаются.

В основе ламината – древесина. Влажность ей противопоказана в принципе. Задачка решается укладкой на основание пароизоляции. Очищенную от мусора и пыли поверхность пола застелите обыкновенным полиэтиленом. Стыки полотнищ должны перекрываться не менее чем на 30 см.

Когда лучше укладывать

Ремонт в квартире очень напоминает выращивание огурцов. Чтобы получить хороший урожай нужно правильно выбрать сорт, добросовестно подготовить землю для посадки и во время роста растений не расслабляться: поливать, подвязывать, гонять вредителей. Только тогда можно надеяться на хороший урожай.

В ремонте всё так же взаимосвязано. Если подготовительные работы выполнены качественно, финишная отделка займёт минимум времени и тоже будет качественной. Если же, к примеру, стены кривые, наклейкой дорогих обоев это уже никак не исправить.

Совет:

И не просто совет – архисоветище!

С самого начала ремонта каждый этап делайте с максимально возможным качеством. Пусть вашим девизом станет: «Нужно постараться сделать хорошо, а плохо и само получится».

Переходя от лирики к практике. Ламинат кладут почти в самом конце ремонтных работ. Все грязные и «мокрые» работы должны быть закончены. В помещении должны быть чистота и нормальная влажность.

Как выполнить подготовку

О том, что основа крайне важна при выполнении подготовительных работ, должен знать каждый рачительный и аккуратный хозяин. Проанализировав, из какого материала выполнена основа, можно будет правильно подобрать нужный тип приготовительных работ. Обычно речь идет о двух различных видах нижней основы.

Бетон

Обычно о бетонном основании идет речь, если ремонт проводится в многоквартирном доме с большим количеством этажей. В этом случае приготовление начнется с заливки стяжки из цемента и бетона – это несложно и доступно каждому. Не потребуется привлекать извне силы и сотрудников.

Нужно качественно подготовить основание, при необходимости – залить стяжку

Вот на что следует обратить основное внимание, если у вас бетонное основание:

стяжка будет просыхать не менее 3-х недель;
чтобы быстрее справиться с просушкой, добавьте в подготовленный раствор пластификаторы;
обязательно проследите, чтобы стяжка была аккуратной, без трещин и углублений – такие детали могут существенно навредить и принести в дальнейшем одни проблемы. Чтобы этого избежать, проще просто сменить стяжку на новую.

Помните, что стяжка полностью высыхает лишь спустя 3 недели, так что ламинат получится уложить не сразу

Если учитывать все эти нюансы, то результат будет качественным и более быстрым.

~~стяжка для пола~~

Основа из дерева

Конечно, дерево гораздо менее долговечный и устойчивый материал, несмотря на обилие всяческих пропиток и составов. Именно поэтому постарайтесь перед укладкой ламината выполнить несколько несложных действий, которые позволят полам служить дольше:

в первую очередь избавьтесь от всех элементов пола, которые затронуты гнилью или плесени – подобного рода бактерии имеют свойство размножаться;
если есть элементы, которые плохо держатся, обязательно дополнительно укрепите их гвоздями или саморезами – это позволит полам прослужить дольше и не даст некрасиво скрипеть;
если вы заметили какую-то крупную деформацию, то лучше всего перестелить деревянное покрытие основы совсем, нежели тратить силы на муторное и долгое восстановление;
при возникновении неровности рабочей поверхности, можно воспользоваться листами ДСП или фанеры.

Правильное выполнение всех предписанных рекомендаций поможет продлить срок эксплуатации деревянного полового покрытия почти на четверть века!

Готовим черновое покрытие

Ламинированные ламели можно ставить на любой вид пола. То есть он будет «комфортно себя чувствовать» как на бетонном перекрытии, так и на деревянном полу.

Это означает, что на двух квадратных метрах перепад высоты не должен превышать два миллиметры. Наличие перепадов, углублений и различных дефектов приводит к изгибу покрытия. Это ослабляет прочность связей в замках и заканчивается их поломкой. В результате покрытие скрипит, и между его досками появляются трещины. Также возникают другие последствия, о которых может рассказать видеоурок.

Настил под ламинат таркетт может иметь наклон. Правила допускают это. Однако перепад между высотами 2 м² не должен превышать 4 мм. Специалисты не советуют создавать такой перекос.

Подготовку чернового покрытия под ламинат проводят с учетом этих особенностей. Если перекрытие является бетонным, то с него снимают предыдущее покрытие, а также всю грязь. Все цементные частицы, которые зафиксированы непрочно или отслоились, удаляют. Если этого не сделать, в будущем возникнут неровности. Ламинат будет прогибаться, а также можно услышать, как он скрипит.

Каждую ямку, трещину, перепад заполняют цементным раствором. Следующий этап — тщательная затирка. Поверхность под ламинат нужно сделать максимально гладкой. Поэтому стоит быть готовым, что затирка отберет немало усилий. Чтобы правильно осуществить затирку, советуем смотреть специальное видео.

Если есть много неровностей на бетонном перекрытии, то заливают сплошную стяжку под ламинат таркетт и делают затирку. В конце подготовленную бетонную поверхность грунтуют. Грунтовка усиливает верх стяжки и не позволяет песку отделяться от нее. Без грунтовки песок отделяется и потом скрипит под ламинированным покрытием.

Деревянный пол под ламинат часто имеет неровности. Это связано со способностью дерева деформироваться под воздействием влаги. Для его выравнивания используют шлифовальную машинку.

Шлифовальная машинка

С помощью нее срезают все неровности. Конечно, перед этим гвозди утапливают настолько, чтобы их не задела машина, и чтобы такая «затирка» не сопровождалась проблемами. В результате будет ровное основание и в будущем не возникнет вопрос, почему скрипит пол?
Каждую плохую доску, которая также скрипит, обязательно заменяют на новую. Конечно, она должна иметь такую же толщину, как другие доски в полу. Почему? Потому что иначе настил ламината будет «радовать» деформациями и тем, как скрипит.

Гидроизоляцию выполняют в том случае, когда есть бетонное основание. Как известно, бетон с любой затиркой отлично передает влагу, а она легко разрушает ламинированное покрытие. Изолируют полы из ламината с помощью диффузионной мембраны или обычного полиэтилена (его толщина должна превышать 200 мкм). Согласно технологии полосы полиэтилена или мембраны ставят внахлест.

После этого надо положить подложку. Она может представлять собою воздушно-пузырчатую пленку, рулонный ЭППС, вспененный пенополистирол, натуральную пробку. Толщина должна составлять до трех миллиметров, если настил не является толще 9 мм. Под ламинат квик степ с большей толщиной надо укладывать 4-, 5-миллиметровый материал.