Укладка плитки на пол и на стены: от выбора плитки и раскладки до монтажа

Подготовка керамогранитных плит к укладке

Сначала следует набросать план поверхности, на которую собираетесь укладывать керамогранит. Далее прикиньте количество предполагаемых плиток из расчета на 1 квадратный метр и рассчитайте общую площадь укладки, а также общий объём необходимых керамогранитных плит. Когда будете покупать керамогранит, возьмите дополнительно 8-10% от общего количества плит, чтобы застраховаться от возможных погрешностей в расчетах и битья при транспортировке. Не забывайте, что какую-то часть плитки неизбежно придется обрезать.

Обязательно при покупке керамогранита убедитесь в идентичности оттенка, рисунка и формата всей партии плитки.

Нарежьте то нужное количество, которое собираетесь использовать в планируемых вариантах монтажа. В домашних условиях керамогранит можно резать плиткорезом. Но поскольку материал довольно твердый, сделайте сначала надрезы со стороны лицевого слоя, после чего обломайте, ударяя молотком с противоположной стороны от надреза.

Прежде чем приступать к работе, поверхность плитки следует очистить от защитного слоя, который большинство производителей наносят для предохранения плитки от повреждений при перевозке. Технический воск можно легко смыть теплой водой с добавлением обычных чистящих средств, а технический парафин легко удаляется шпателем.

Подготовка основания под укладку керамогранита

Стяжка, на которую будет производиться укладка керамогранита, должна быть абсолютно ровной. Если на поверхности есть незначительные неровности, то их можно «сгладить» с помощью клея. В случае, если потребуется дополнительное выравнивание основания, то наиболее целесообразно использовать плавающую либо скрепленную с перекрытием бетонную стяжку.

Стоит отметить, что толщина плавающей стяжки должна быть не менее 5-10 см, здесь все зависит от будущей нагрузки на покрытие

Обратите внимание, что при проведении дополнительных работ по звуко- и теплоизоляции, стяжка обязательно должна быть армирована. Имейте в виду, что до полного высыхания стяжки нужно ждать не менее 28 суток. Укладку керамогранита на пол можно проводить только после периода усадки

Конечно, можно сократить время ожидания. Для этого следует использовать быстротвердеющие безусадочные присадки

Укладку керамогранита на пол можно проводить только после периода усадки. Конечно, можно сократить время ожидания. Для этого следует использовать быстротвердеющие безусадочные присадки.

Основание должно быть также чистым и сухим. Чтобы привести его в норму, поверхность необходимо тщательно очистить и нанести слой грунтовки. Особенно актуально это для рыхлых поверхностей, таких как цемент и штукатурка. Выбирайте грунтовку, исходя из того, для какой поверхности будете ее применять.

Выбор клея для укладки керамогранита

Керамогранит обладает таким свойством, как почти нулевое водопоглощение. Это нужно учитывать при выборе клеящей смеси. Вам потребуется клеящий состав с повышенными возможностями сцепления с поверхностью. Именно поэтому для укладки керамогранитной плитки противопоказано использовать цементный раствор. Используйте только высококачественные клеевые смеси с максимальным количеством полимерных добавок. При выборе того или иного клеевого состава, обязательно учитывайте характер основания и рекомендации производителя в приложенных инструкциях.

Для покрытия пола в коридоре или других местах, где происходит интенсивное движение людей, стоит применять более жесткие клеящие смеси, например, двухкомпонентный клей на цементной основе, в составе которого есть эпоксидные смолы и латекс. Для укладки керамогранита в ванной комнате, на кухне, на открытых площадках используйте высоко упругий эластичный клей.

Технология укладки керамогранита

Для укладки керамогранита вам понадобится следующий инструмент:

насадка на электродрель для замешивания клея;
уровень для проверки горизонтальности укладываемой плитки;
прямой шпатель для нанесения клея на пол и на плитку;
зубчатый шпатель;
резиновая киянка;
плиткорез;
резиновые шпатели для затирки швов.

Укладка плитки из керамогранита мало чем отличается от укладки обычной керамической плитки.

Класть плитку, как правило, начинают от стены противоположной входу.

Перед тем, как положить плитку, поверхность пола нужно тщательно подготовить. Если необходимо, сначала выполняется стяжка и керамогранит выкладывается по стяжке после ее полного высыхания.

Если основание достаточно прочное и ровное, то достаточно очистить его от мусора, подмести и пропылесосить.

После того, как основание для укладки керамогранитных плиток подготовлено, нужно приготовить клей. Для этого сухую смесь разводят водой в емкости достаточного размера. Чтобы клей получился однородным, смешивать его с водой следует с помощью специального миксера.

После того, как клей готов, его наносят ровным слоем на пол, покрывая площадь, достаточную для укладки 3-4 плиток плюс небольшой запас, чтобы после их укладки, клей выступал за плитки на несколько сантиметров.

В нанесенном слое клея с помощью зубчатого шпателя формируются бороздки, которые обеспечивают лучшее прилипание клеящего состава к основанию и к керамограниту.

Небольшое количество клея прямым шпателем наносится непосредственно на саму плитку и в слое клея также, как и на полу, с помощью зубчатого шпателя формируются борозды.

Чтобы соблюсти примерно одинаковое расстояние между укладываемыми плитками из керамогранита, плитка сначала ставится вертикально на ребро в упор к предыдущей плитке (или к стене для первой плитки). После чего опускается на пол. В этом случае между ней и предыдущей плиткой останется зазор размером в толщину плитки.

Более надежным способом выровнять укладываемый керамогранит является использование пластмассовых крестиков, которые выпускаются различной толщины. Вы всегда сможете подобрать себе такие крестики, шов какой толщины вы хотите получить.

Как видите, система достаточно простая и эффективная. Уложить керамогранит с помощью системы выравнивания плитки сможет даже непрофессионал.

При необходимости плитка обрезается с помощью плиткореза. Если у вас нет плиткореза, то плитку можно отрезать с помощью твердосплавного сверла или других подручных предметов, как показано в видео:

Каждая плитка тщательно вдавливается в клеевой состав, излишки клея растягиваются шпателем для укладки следующих плиток.

Горизонтальность укладки керамогранита контролируется с помощью уровня, устанавливаемого сверху, как показано на фото:

В случае необходимости немного «утопить» какую-либо выступающую плитку, это делают с помощью резиновой киянки, которой простукивают плитку по всей ее площади, пока она не усядется на нужный уровень.

Таким образом, выкладывают ряд за рядом, пока вся площадь пола не будет покрыта керамогранитом. После этого керамогранит нужно оставить на срок необходимый, чтобы клей затвердел. Как правило, это 1-2 суток.

Если вы кладете плитку в санузле, то для того, чтобы иметь возможность им пользоваться не дожидаясь, пока плиточный клей наберет нужную прочность, поверх плитки можно уложить толстые широкие доски, по которым будет возможность подойти к унитазу.

Если плитка хорошо вдавлена в клеевой состав, между плитками установлены выравнивающие крестики, а сами плитки имеют достаточно большой размер (300х300 или 300х600), то под вашим весом, распределяющимся через доски, смещение плиток вряд ли произойдет. Поэтому сходить «по нужде», после укладки плитки вы сможете, не опасаясь, что нарушите отделку.

После высыхания клея можно выполнить затирку швов. В следующей публикации поговорим о том, как правильно выполняется затирка.

Как видите, никаких особых премудростей в укладке керамогранита своими руками на пол ванной или санузла нет, поэтому вы вполне сможете выполнить все необходимые операции самостоятельно.

Поделитесь этой страничкой в соцсетях:

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты укладки кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов. Несколько вариантов раскладок в трудных местах
Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Пошаговая инструкция

Как класть плитку в ванной на пол без подходящего основания? Пол выравниваем, очищаем и высушиваем.

Иногда плитку кладут на старую, но тогда высота пола значительно увеличивается. Как уложить плитку на дерево или гипсокартон мы разберем ниже.

Затем следует сбить неровности и очистить пол от пыли. Трещины замазать раствором. Покрыть всю поверхность грунтовкой и оставить высыхать на 4 часа. Если новый слой класть на старую плитку, по ней предварительно нужно пройтись шлифмашинкой или наждачкой, для сцепления с поверхностью.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

До того, как правильно положить плитку на пол в ванной своими руками, выравниваем поверхность. Простой способ получить ровную поверхность — использовать наливную смесь. Для этого нужно размешать выравнивающий состав с водой (пропорцию смотрите в инструкции) с помощью миксерной насадки и дрели. Вылить смесь на пол, распределить ее игольчатым валиком. Оставить высыхать (около 3 х дней, читайте инструкцию).

Также делают бетонную стяжку, но этот способ более хлопотный и обычно производится только профессионалами. До размещения плиточной кладки в ванной на пол лучше нанести гидроизоляцию.

Затем пол снова нужно покрыть грунтовкой в несколько слоев и дождаться полного высыхания.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Вариантов раскладки много, мы познакомимся с наиболее распространенной — от двери по центру двумя осями перпендикулярно друг другу.

Проводим линию по центру порожка до стены напротив разметочным шнуром. Плитку без раствора с крестиками раскладываем по этой линии. После последней целой плитки проводим перпендикулярную линию. Угольником проверяем все углы.

Вначале этого перекрестка ложим плитку на раствор, а от нее все остальные по горизонтали.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Для приготовления клея следует взять очищенную от предыдущих составов емкость. Налить в нее воды, всыпать туда сухой клей и перемешать дрелью с чистым миксером.

Пропорции смотрите в инструкции. Именно клей в воду, а не наоборот, для предотвращения комочков. Клей должен постоять около 15 минут и снова перемешать.

Не смешивайте слишком много клея за раз, т.к. после 40 минут он станет непригодный для использования.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей наносят и так, и так, принципиальной разницы нет. У мастеров это скорее дело привычки. Если плитка в ширину или длину больше 30 см. клей распределяют на полу, и на плитке.

Клей кладем обычным шпателем, а дальше зубчатым убираем лишнее и возвращаем ведро. Благодаря этому, бороздки клея остаются одинаковой высоты и он равномерно распределяется. Не стоит покрывать клеем сразу большую площадь, не больше 1 кв. м. Иначе клей начнет засыхать раньше, чем вы им воспользуетесь.

Шаг 5: Укладка плитки

Осторожно кладем плитку согласно разметке и постучав молоточком прижимаем к полу. Также укладываем следующую плитку

Расстояние между плитками выдерживаем одинаковое, пользуемся крестиками.

Вторую плитку нужно выровнять с первой, используем правило и киянку. Ровность укладки всегда проверяем по всем направлениям и сторонам с помощью уровня. Ложите уровень на обе плитки. Если есть необходимость снова поправьте киянкой.

Такую проверку проводят с каждой плиткой, и по окончании каждого ряда. Так укладка плитки на пол своими руками, будет выглядеть как профессиональная.

Лишний клей между плитками убираем губкой.

Шаг 6: Подрезка плитки

Плитку у стен, как правило, нужно подрезать. Делаем это спустя сутки после укладки основного поля. Так клей хорошо высохнет, можно будет становиться на пол без опасений.

Работает он не пыльно и просто:

на плитке наметить линию разреза (не забудьте учесть межшовное расстояние);
разместить ее в плиткорезе, совмещая отметки с рискам на инструменте;
сделать надрез с помощью ролика;
нажать на рычаг и отломать часть плитки.

Более сложные, фигурные срезы можно делать болгаркой с диском по керамике (много пыли), стеклорезом и кусачками.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку стыков делают когда клей высохнет (24 часа). Из швов необходимо удалить мусор и пластиковые крестики. Разведите смесь водой в чистой таре согласно инструкции. Тщательно перемешайте, подождите пару минут и снова перемешайте.

Слегка смочите швы мокрой тряпкой. Резиновым шпателем, нанесите затирку на швы, диагональными движениями. Делите работу на участки по 1 кв. м. Состав должен заполнить все пространство в швах, но не следует слишком вдавливать его туда. Через 20 минут уберите лишнее влажной губкой. Переходите к следующему участку.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

сухим способом,
способом заливки цементно-бетонной стяжки,
экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.

Среди недостатков можно выделить:

Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя

При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Быстрая укладка плитки с ДЛС-системой

DLS система укладки плитки – это способ выравнивать плоскость укладываемой плитки на основе дистанционных элементов и распорок для них. Использование этих инструментов позволяет во многом автоматизировать процесс и сделать его доступным даже для новичков. С помощью ДЛС системы начинающий мастер может, например, класть плитку в ванной комнате в несколько раз быстрее и качественнее, чем при использовании традиционных крестиков и клиньев. Эта система выравнивания подходит в том числе и для укладки керамогранита.

Т-образная подкладка фиксируется под две соседние плитки и выступает как дистанционный крестик, только дополнительно выравнивает края плитки. Распорка вставляется в данный элемент и затягивает его, дополнительно выравнивает плитки, создавая давление на них своей плоскостью. За счет большой ширины системы можно выравнивать одновременно 4 плитки в местах перекрещивания шва. Для установки распорок используется специальный инструмент – зажимные клещи. Удаляются распорки после высыхания клея простым сбиванием, но их основания остаются под плиткой.

Особенности при работе с DLS-системой

Для установки дорогой фактурной плитки данная система подходит даже лучше – она позволяет выравнивать плитку по тыльной ровной стороне.

Уровень никто не отменял!

При использовании системы необходимо помнить одно – первоначальное выравнивание поверхности плитки также необходимо

Важно правильно выставить первый ряд. Для большой плоскости необходимо контролировать всю ее поверхность, поэтому можно выложить два ряда (по длинной и короткой сторонам плоскости) традиционным методом: по уровню, с использованием клиньев и крестиков

Иначе, «гоня» плитку ряд за рядом, в конце плоскости вы можете накопить погрешность и выйти за уровень.

Клей – лучше больше, чем меньше!

Также необходимо приноровиться к нанесению клея – он наносится в данном случае только на поверхность основания: стены или пола. Если нанести мало, то система ДЛС в процессе выравнивания может отрывать плитки от клеящего слоя

Особенно это важно при укладке плитки на пол, ведь этот момент можно не прочувствовать, и тогда после высыхания клея, при первом испытании поверхности простой ходьбой, можно плитку расшатать или сломать

В данном случае лучше наносить клея немного больше, а потом удалить остатки. Если наносить меньше, есть риск, что плитка приклеится только частью своей поверхности или не приклеится вовсе. Для этого необходимо обязательно запастись резиновой киянкой и, перед тем как затягивать клинья, тщательно простукать ей плитку.

Порядок работы

Нанесите клей на плоскость зубчатым шпателем.
Установите дистанционные подкладки под плитку предыдущего ряда.
Установите новые плитки следующего ряда поверх дистанционных подкладок.
Выровняйте плитку с точностью до 0.5…1 мм с помощью резиновой киянки.
Уберите остатки выступившего клея.
Затяните элемент с помощью клина и зажима.
Приступайте к монтажу следующих плиток, контролируя толщину наносимого клея.

Преимущества и недостатки метода

Преимущества.

Скорость работы, судя по отзывам и отсмотренным видео – реально растет. Кухонный фартук из плитки своими руками будет готов меньше, чем за день работы. И это с запасом — в реальности дня хватит еще и на то, чтобы выбрать плитку и закупить все материалы =) Шутка, конечно, но сложность работы, которая заключается в постоянном контроле плоскости при укладке – действительно сводится к минимуму.
Клей наносить на пол реально проще и быстрее, чем на каждую отдельную плитку, держа ее в руках.
Необходимые инструменты для укладки плитки новым методом – те же что и раньше.

Недостатки.

Использование DLS-системы увеличивает затраты на укладку плитки, так как сама система довольно дорого стоит.
Повторному использованию подлежат только клинья, а Т-образная подкладка – это расходный материал, его необходимо приобретать заново.
При монтаже первых элементов необходимо прочувствовать степень затяжки собранного элемента, чтобы не перетянуть его и не сломать – ограничителя нет.

Укладка плитки на пол без крестиков, с помощью системы ДЛС – прогрессивный метод монтажа. При навыке работы плиточник может укладывать до 50 м2 без подрезки, новичок – как минимум выполнит норматив по качеству с укладкой до 20 м2. Система DLS походит только для плоских поверхностей, поэтому для сложных форм стен (радиусные) по-прежнему необходимы традиционные методы контроля и монтажа.

Технология укладки

Диагональная укладка требует практического опыта.

Укладка ромбами производится не от центра, а от стены. Она может быть с обрамлением или без него. Способ требует тщательного предварительного расчета, сверки по эскизу. Поэтому такой способ можно поручить только специалисту.

Укладка с общим контуром предполагает чередование разных элементов (по цвету, текстуре). По периметру рисунок оформляют элементами прямоугольной формы. Разметка начинается с перпендикулярной линии, которую проводят от одной стены до другой. Для этого используют толстую нить или шнур. Это основа для выкладывания плиток первого ряда. Работа также требует мастерства и практического навыка.

Важно предварительно разметить пол, чтобы плитка была уложена ровно

Итак, когда разметка, выравнивание поверхности и грунтовка уже позади, можно переходить непосредственно к укладке плитки. Рассмотрим в таблице подробный процесс.

Последовательность действий	Описание
Шаг 1. Нанесение клея	Чтобы качественно нанести клей, стоит использовать зубчатый шпатель (с зубом 10 мм). Им наносят клей сначала на пол, а потом на саму плитку. Такой порядок обеспечит качество укладки, ее долговечность.
Шаг 2. Укладка плитки	Укладывая плитку на пол, нужно ориентироваться на очерченные линии (те самые стороны равнобедренного треугольника, о котором мы говорили ранее). Когда плитка положена, нужно хорошо равномерно простучать ее резиновым молотком – так, чтобы из-под нее вылез лишний клей. Это является гарантией того, что пустот под ней не осталось. После этого можно переходить к укладке следующей плитки и так далее. Периодически нужно проверять, правильно ли происходит диагональная укладка, посредством уровня. В случае чего сейчас можно поправить неровности.
Шаг 3. Укладка и проверка результата	Остальная плитка укладывается по тому же принципу, и процесс уже должен идти проще, поскольку можно ориентироваться на ранее выложенные плитки. Все же не стоит забывать об использовании уровня для проверки результата. Некоторые мастера рекомендуют укладывать плитку по краям помещения сразу, некоторые – спустя сутки. Здесь решение за вами.
Шаг 4. Затирка швов	Спустя сутки-двое можно заняться затиркой швов (срок зависит от того, что рекомендовано производителем плиточного клея). Сухую смесь-затирку разводят в воде и, используя резиновый шпатель, заделывают швы. Рекомендуется не делать всю работу сразу – лучше затрите 1,5-2 квадратных метра плитки, удалите излишки затирки, а затем продолжайте.

Хотя диагональная укладка плитки считается сложным процессом, соблюдая технологию, можно справиться и с такой задачей.

Какой способ выбрать?

Диагональная укладка имеет особенности при всех этапах работ с плиткой, начиная от подбора материалов, подсчета расходов и заканчивая непосредственно укладкой. Важная деталь — такой способ лучше доверить профессионалу. Работа требует опыта, аккуратности, точности при разметке и выполнении монтажа плитки. Для того чтобы решить, нужна ли именно диагональная укладка, рассмотрим преимущества и недостатки способа.

Преимущества диагональной раскладки:

зрительное увеличение пространства, за счет его «растяжения» по диагонали;
эффект расширения можно увеличить грамотно распределив цвет по всей площади;
рисунок, ориентированный по диагонали выглядит, более привлекательно, художественно;
менее четкий рисунок позволяет скрыть дефекты, неровности декорируемой поверхности, особенно в небольших помещениях.

Укладка плитки по диагонали позволяет зрительно расширить пространство помещения

Недостатки диагональной выкладки:

необходим практический опыт, высок риск ошибки, непредвиденной порчи материала;
подгон рисунка по всем четырем сторонам плитки требует увеличения расходов;
эскиз включает много нарезных деталей;
требуется специальный навык и инструмент по нарезке кафеля.

Такой способ укладки требует практического опыта, поскольку очень легко ошибиться и неправильно разместить плитку

Затирка швов

Спустя сутки после укладки плитки можно затирать швы. Данный этап работ не представляет сложности. Следуя инструкциям на упаковке с затиркой, ее нужно приготовить — консистенция должна напоминать густую сметану.

С помощью резинового шпателя затирку нужно поместить в межплиточные швы, добиваясь равномерного заполнения пространства. Излишки смеси сразу же стирают с плитки мокрой поролоновой губкой. Декоративную линию на затирку можно отпечатать с помощью нижней стороны сверла подходящего диаметра, проводя им по еще влажному материалу.

Если обработка швов проведена правильно, поверхность приобретает завершенность и красоту, срок службы покрытия увеличивается. Следовательно, не следует пренебрегать столь ответственной работой, ведь от нее зависит окончательный внешний вид покрытия.

Укладка кафеля на деревянной основе

Подготовив основание, рассмотрим, как приклеить керамическую плитку к дереву и какие для этого необходимы компоненты.

Выбор клея

Выбирая чем приклеить кафель, обязательно нужно учитывать свойства клеящей смеси.

Это важно! Обыкновенный клей-цемент нельзя использовать при приклеивании кафеля к дереву и других, изготовленных из него строительных материалов.

Керамическая плитка является стабильным материалом, который практически не изменяется в размере при изменении условий эксплуатации, чего не скажешь о дереве. Как сама древесина, так и изготовленные на ее базе плиты очень чувствительны как к изменению как температурного, так и влажностного режима.

На глаз это явление практически не заметно, но непременно скажется не при монтаже плитки, а потом, во время ее эксплуатации, причем самым нежелательным образом – она отстанет от основы или треснет. Решение этой проблемы есть – нужно приобрести эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.

Это важно! Полиуретановый клей нельзя использовать при монтаже кафеля поверх теплого пола, потому что он при нагревании потеряет свои свойства.

Поскольку двухкомпонентный клей смешивается непосредственно перед использованием, то выполнять это действие нужно строго в соответствие с инструкцией изготовителя.

Как приклеить кафель к дереву?

Чтобы выполнить работу правильно, необходимо знать, как приклеить плитку к дереву, ведь только в таком случае уложенное покрытие прослужит долго.

Положить кафель на подготовленную поверхность можно лишь после полного высыхания грунтовки.

Это не обязательно, но при укладке плитки на деревянный пол рекомендуем прислушаться к советам мастеров, которые настоятельно рекомендуют сначала плоским шпателем размазать клей на тыльной стороне кафеля, а уже затем наносить смесь зубчатым шпателем на основание. Аналогичным образом выполняется укладка плитки на деревянную стену.

Приклеить плитку на дерево не составит труда, так как все действия точно такие же, как и при монтаже покрытия на бетонном основании.

Затирка швов выполняется эластичной фугой.

Обратите внимание
Межплиточный зазор регулируется монтажными крестиками или системой СВП.

Откуда начинать класть плитку

Как правильно класть плитку на пол? Ориентируясь на выбранный тип раскладки, делается разметка пола. Начинать укладывать пол от стены очень рискованно. Лучше всего это делать с самого просматриваемого участка. Поэтому и опорные линии чаще всего располагают ближе к центру комнаты. Первая линия опоры проводится вдоль помещения. Для того чтобы это сделать, нужно измерить расстояние между стенами и нанести соединительные точки. После чего точки соединяются мелованным шнуром. Затем наносится вторая линия перпендикулярная первой, и тоже приблизительно посередине комнаты.

Не поленитесь сделать контрольную кладку этих двух рядов без использования раствора. Так вы сможете на глаз оценить будущую картину и окончательно определиться с типом укладки плитки.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

Рулетка, металлическая линейка и уголок;
Строительный карандаш для разметки;
Строительный уровень и правило;
Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
Плиткорез или электрический резак по плитке;
Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
Шпатель;
Зубчатый шпатель (6-8 мм);
Мастерок;
Резиновый шпатель для затирки швов;
Резиновая киянка;
Ведро с губкой и тряпкой;
Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
Крестики желаемого размера;
Затирка желаемого цвета;
Грунтовка.

Примеры и рисунки укладки плитки по диагонали и «кирпичиком» с фото

Рисунки укладки плитки могут быть различными, в зависимости от интерьерного решения. Далее представлены некоторые примеры укладки плитки на пол.

Укладка плитки по диагонали на фото показывает выгодность данного решения:

При диагональном расположении плиток, но поворачивая одну вправо, а другую влево, получим рисунок укладки «елочка». Такая схема используется для укладки паркетного пола. Но плитки не обязательно должны быть стилизованы под дерево, можно выбрать любой оттенок.

Кладка плитки «елочкой» с разворотом на 45° позволяет снизить количество отходов. Кроме того, при расположении плиток горизонтально и вертикально с разворотом общий рисунок приобретет некий новый оригинальный вид.

Если выбрать плитки, у которых ширина будет равна половине высоты, то из них можно составить вот такой простой, но в то же время очень интересный узор.

Далее показана данная укладка плитки на фото:

Укладка плитки может выполняться различными способами: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельно стене или по диагонали. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладкой без швов создается единая непрерывная поверхность. Она не требует последующей разделки швов, что ускоряет выполнение работ. Однако при этом облицованная поверхность приобретает статичность и жесткость, что при малейшей деформации может вызвать разрушение покрытия. Не случайно европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом «без швов».