Гидроизоляция душевой без поддона самостоятельно

Гидроизоляция стен

Чтобы защита была полной, требуется выполнить и гидроизоляцию стен.

После обработки пола проводятся следующие подготовительные работы:

Стены необходимо очистить, убрать все следы старой краски и штукатурки.
Поверхность выравнивается, проводится ее грунтование составом с гидроизолирующими свойствами.
Грунтовка должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к основным работам.
Состав размешивается в удобной емкости, консистенция должна получиться однородной. Кисточкой смесь наносится на стены, для этого вполне достаточно 1 слоя.
Слой должен просохнуть, потом наносится другой. Затем стена выравнивается, можно приступать к отделочным работам и к монтажу душевой кабины.

Необходимо обеспечить вентиляцию стен, так как без этого влага будет скапливаться на полу и стенах. Она не только опасна для здоровья (на скользкой поверхности риск получения травмы высок), но и становится причиной того, что в ванной появляется плесень, запах сырости. После установки вентиляции влага будет быстро и легко вытягиваться из ванной, воздух станет суше.

Душевая кабина без поддона требует тщательной гидроизоляции не только пола, но и стен. Проводится это после того, как установлен специальный трап, для защиты применяются различные материалы. Выбор гидрозащиты зависит от финансовых возможностей, методы работы отличаются.

Чем будем делать

Из сказанного должно быть понятно, что многие дилеры продают товар, сертификаты на который не могут быть подтверждены. Заметьте, мы не говорим, что это именно подделки, и что гидроизоляция не будет работать. Просто нельзя быть уверенными, если нет сертификата, а пробовать как-то не очень хочется, потому что состав нельзя назвать дешёвым. И вот смотришь на эту рекламу проникающего во все поры Пенетрона, как он там застывает внутри бетона и схватывается, как отлично служит для отделки бассейнов, и понимаешь, что и хочется, и боязно.

Нет, если живёшь в Москве или Северной столице, то едва ли возникнут какие-то проблемы, но провинция – совсем другое дело. Итак, первое, что нас должно интересовать при выборе строительной смеси, это её соответствие предъявляемым требованиям. Потому что заметить утечки из поддона можно только тогда, когда придут жаловаться недовольные соседи. Но будет уже поздно. Какие смеси можно использовать?

На первом месте по известности находится Пенетрон и линейка продуктов одноименного холдинга. В 2016 году группе из Екатеринбурга исполнилось 25 лет.
Кальматрон выпускает менее дорогие смеси. Первое предприятие появилось в далёком 1992 году. Хабаровский край стал местом рождения проникающей гидроизоляции Кальматрон для бетона.
Смеси Церезит само своё название берут от добавки в бетон, изобретённой ещё в 1906 году. Разработкой и поддержкой в настоящее время занимается известный концерн Henkel.

Применение смеси Церезит

При помощи интернета можно найти множество аналогичных по назначению смесей как проникающего, так и поверхностного действия. Сегодня любая грунтовка может похвастаться тем, что скрепляет основание полимерной матрицей. Следовательно, может служить и для гидроизоляции поверхностей. Отличие перечисленных смесей в том, что они целенаправленно изготовлены для того, чтобы не пропускать влагу. И производитель гарантирует, что при правильном применении именно так и будет происходить.

Выбираем гидроизоляционные материалы для душевой кабины

Производителями предлагается большой выбор материалов для гидроизоляционных работ. Отдать предпочтение тому или иному способу создания гидроизоляционного барьера можно, внимательно изучив условия работы. Нужно выяснить, из какого материала сложены стены, какой «пирог» на полу и т.д. Иногда достаточно одного из видов гидроизоляции, но лучше применять их комплексно, для каждой зоны – наиболее подходящие материалы.

Виды гидроизоляции:

обмазочная;
полимерно-цементная;
проникающая;
рулонная;
эластичная.

Рулонная гидроизоляция – старый и проверенный метод отсечения влаги. Гидроизоляция душевой комнаты производится с применением рулонных материалов на основе стеклохолста и полимеризированного битума. Они бывают самоклеющимися и наплавляемыми. Первые укладываются на имеющийся клеевой слой, вторые наклеиваются на поверхность с помощью газовой горелки. Плюсом такого способа является его низкая стоимость, минусом – не слишком большой срок службы.

Более современным методом является обмазочная гидроизоляция, для которой применяются мастики на основе битума (битумно-полимерные и битумно-каучуковые). Такие составы часто называются «жидкой резиной». Они обладают высокой эластичностью, хорошей адгезией к основанию и более долгим сроком службы. Для защиты от внешних повреждений слой мастики покрывается цементной стяжкой.

Полимерные мастики преграждают путь воде, но оставляют стену «дышащей»

Еще одна разновидность материалов для обмазочной гидроизоляции – полимерно-цементные составы. Они представляют собой сухие смеси, предназначенные для затворения водой, которые используются для оштукатуривания стен, смежных с влажными зонами, а также для укладки теплых полов. Отличаются высокой эластичностью, не нуждаются в дополнительной стяжке.

Полимерные мастики – еще один вид материалов для гидроизоляции душевых и ванных. Это более высокотехнологичный способ отсечения влаги, основанный на эффекте глубокого проникновения состава в толщу основания. После высыхания полимерных мастик образуется прочный, водонепроницаемый слой, обладающий высокой эластичностью и пропускающий пары воды.

Проникающая гидроизоляция – самый современный метод преграждения пути влаге. В качестве материала применяется смесь кварцевого песка тонкого помола с портландцементом и специальными химическим веществами. При контакте с увлажненной поверхностью активные ингредиенты вступают в химическую реакцию с составляющими бетона, образуя нерастворимые кристаллические соединения, плотно герметизирующие поры бетона. При этом увеличивается прочность самого основания, а в течение долгих лет реакция продолжается, «самозалечивая» образующиеся вновь микротрещины в бетоне. Кристаллические образования надежно преграждают путь воде, при этом пропуская пары, таким образом, стена остается «дышащей».

Выбор материалов для гидроизоляции основан на типе оснований, на которые они будут наноситься. Например, на бетонных основаниях лучше применять полимерно-цементные и проникающие гидроизоляционные материалы, а на пористых стенах из кирпича неплохо зарекомендовали себя битумные мастики, те же полимерцементные мембраны.

Проникающая гидроизоляция запечатывает капилляры бетона

Проникающая гидроизоляция своими руками

Подобные материалы выпускает уже немало фирм-производителей, каждый из которых считает свою продукцию «самой-самой». На самом деле технические характеристики всех проникающих гидрозащит достаточно близки. Можно получить прекрасный результат с любой из них, главное – четко выполнять все требования инструкции по применению. Рассмотрим последовательность работ при использовании гидроизоляционной системы «Пенетрон»:

Пенетрон действует, как грунтовка глубокой пропитки. При нанесении на стену, пенетрон проникает в бетон до 900 мм

Основные требования, которые предъявляют к пользователям проникающие гидроизоляционные материалы – качественная подготовка поверхности. Она должна быть тщательно очищена от грязи, наслоений посторонних материалов, пыли;
По периметру пола на стыке со стенами выполняется штроба размерами около 25х25 мм. Удаляется мусор и пыль. Вся поверхность штробы хорошо увлажняется;
Материал «Пенетрон» затворяется водой согласно инструкции. Штроба грунтуется в один слой «Пенетроном»;
Подготавливается шовный материал «Пенетрит» согласно рекомендациям производителя. Полученная смесь закладывается в штробу, расход смеси – 1,5 кг на 1 погонный метр штробы;
После схватывания шовного материала вся поверхность пола и нижней части стен увлажняется. Наносится слой «Пенетрона»;
После подсыхания первого слоя он увлажняется и покрывается вторым слоем;
Поверхности нуждаются в постоянном увлажнении. Обработанные «Пенетроном» поверхности периодически смачиваются в течение 2-3 дней;
Через 21 день после нанесения гидроизоляции стены очищаются металлической щеткой от песка и цемента и готовы к укладке декоративных покрытий.

С качественной гидроизоляцией душевой комнаты можно не беспокоиться о микроклимате в доме и конфликтах с соседями

Используя одну из описанных технологий, можно обеспечить прекрасные результаты по гидроизоляции душевой. Однако учитывая множество тонкостей этого процесса, особенно, что касается высокотехнологичных материалов, более правильным представляется оставить эти заботы на «откуп» специалистам. Исправление ошибок в ремонте всегда слишком дорого стоит, чтобы их совершать!

Необходимые материалы

Для того, чтобы произвести работы по строительству пола для душевой кабины, потребуются не только определенные материалы, но и кое-какие навыки, и аккуратность.

Помещение с повышенной влажностью требует особого подхода к монтажу, поскольку малейшие пренебрежения грозят массой неприятностей жильцам и соседям нижних этажей при постоянной эксплуатации кабины.Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

строительный уровень;
рулетка;
маркеры на водной основе;
кельма;
емкость для разведения бетонного раствора;
плиткорез (если предполагается облицовка мозаикой, то этот пункт пропускается).

Это лишь список необходимых инструментов, без которых проведение работ не представляется возможным.

Помимо этого, потребуются сами стройматериалы, которые должны быть влагоустойчивыми и подходить под климатические условия ванной комнаты:

гидроизоляционная мастика (желательно битумная);
рубероид;
сифон;
трубы из пластика, необходимые для соединения трапа и канализации;
пенополистироловые листы с толщиной не менее 50 мм;
сухие смеси для цементного раствора (цемент и песок без примесей);
гидроизоляционная лента;
плиточный водостойкий клей;
затирка для кафеля;
шпателя и резиновые губки;
силиконовый герметик.

Конкретного обозначения количества в списке не будет приведено, поскольку проектируемые конструкции душевых кабин у всех разные, и расходы материалов будут рассчитываться, исходя из этих особенностей.

Единственное, что нужно знать – это схема для заведения цементного раствора. Для этого потребуется взять 4 части песка на 1 часть сухого цемента и разбавить водой до образования густой смеси.

На полное застывание раствора необходимо не менее 3-4 суток, но готовить его нужно непосредственно перед началом работ.

Важно!
Силиконовый герметик требуется для того, чтобы промазать швы и стыки для обеспечения гидроизоляции. В любом случае получится герметичная и надежная конструкция, но лучше обезопасить себя и перестраховаться.

Рулонные материалы

Если при сооружении и гидроизоляции душевой без поддона надо сократить расходы и время работы, то можно использовать рулонные материалы.

Порядок работ:

Технология сооружения рулонной гидроизоляции.

Поверхность основания требуется тщательно выровнять, все стыки между стенами необходимо основательно заделать цементно-песчаной смесью. Рулонная гидроизоляция нарезается на части, при этом важно учесть нахлест на стены в 15-20 см.
На полученные отрезки надо нанести специальное солярное масло, чтобы обеспечить эластичность и отличное сцепление с основанием пола. Полотно надо оставить примерно на сутки для того, чтобы оно выровнялось.
Через сутки на пол наносится битумная мастика в 1 слой, после этого проводится укладка гидроизоляции, полотна прокатываются.
Второй слой — это битумный материал, он укладывается в перпендикулярном направлении по отношению к 1 слою. Поверхность пола будущей душевой кабины промазывается разогретой мастикой. После выполняется засыпка из кварцевого песка, чтобы обеспечить отличную стяжку.

Если при укладке рулонного материала образовываются пузыри, то необходимо аккуратно прорезать их ножом и проклеить этот участок. Качество изоляции получается хорошее, но надо помнить, что рулонные материалы недолговечны, их придется со временем заменить.

Гидроизоляция кабины для принятия душа с использованием обмазочной мастики

Перед началом обустройства водоотталкивающего слоя необходимо тщательно подготовить поверхность рабочей основы, удалить со стен остатки строительных материалов.
Вся поверхность тщательно грунтуется, дается время для полного ее высыхания.
Все трещины на полу и стенах расшиваются и ремонтируются с помощью цементного раствора или клея для кафельных плит. Вдоль трещин рекомендуется проложить армирующую сетку.
Гидроизоляция пола своими руками в ванной комнате, как и душевой кабины, начинается с самых уязвимых мест — углов. Здесь лучше всего расширить каждый угол на 3 см и заполнить его мастикой.
Если имеется сухая смесь, то ее требуется развести водой согласно инструкции. Если приобретена готовая мастика, то можно сразу приступать к работе.

Рекомендуется начинать работу со стен, накладывать обмазочную мастику с самого верха, постепенно двигаясь вниз. А на полу работу следует начинать от противоположной от двери стены.

Схема гидроизоляции кабины.

Наносится материал с помощью плоской кисти или шпателя. На упаковке всегда указывается необходимое количество слоев материала и оптимальное время их высыхания

При этом важно знать: если требуется нанести материал в несколько слоев, класть их необходимо крест-накрест.

Используемые материалы:

грунтовка;
цементный раствор или клей для кафельных плит;
армирующая сетка;
мастика.

Штукатурная изоляция на базе полимеров

Качественная и эффективная гидроизоляция пола под плитку в душе без поддона делается полимерно-цементными составами вроде Коверкола, Осмоластика, Осмофлекса. Все они имеют хорошую эластичность и высокую адгезию.

В состав данных смесей вместе с кварцевым песком и цементом входят полимерные добавки, которые, проникая очень глубоко в основание, кристаллизуются, заполняя все трещины, углубления и поры, чем обеспечивают надежную защиту от протечек душевой без поддона.

Технология работ

Технология по устройству данной изоляции для душевой кабины похожа на нанесение окрасочных составов. Компоненты сухой смеси разводят водой согласно инструкции, хорошо перемешивают до однородного состояния (можно использовать строительный миксер).

После подготовки и полной очистки начинается гидроизоляция в душе — поверхность увлажняют и наносят раствор на основание жесткой кистью, уделяя большое внимание «мокрым» зонам. При потребности места выхода стояков укрепляют специальной сеткой из полипропилена

После высыхания первого слоя его опять увлажняют и наносят шпателем второй, стараясь выровнять поверхность. Как правило, этого хватает для гидроизоляции душевой, однако по желанию можно наложить еще один слой. Дополнительная стяжка здесь не нужна. После высыхания основания можно начинать укладку плитки.

Герметизация пола

Для того чтобы быть уверенным в том, что вы не затопите соседей снизу, следует правильно провести герметизацию пола. Рассмотрим данный процесс на примере установки новой кабины. В первую очередь, необходимо выровнять пол. В старых, да и новых домах, может потребоваться создание стяжки. После того, как материал высох, можно приступать к следующему этапу.

В том месте, где будет устанавливаться душевая кабина, наклеиваем на пол пенополистирол в виде плит. Данный слой призван утеплить поверхности, что исключит образование влаги на нижней стороне поддона за счет изменения температур. Также на данном этапе можно установить слив

При этом обратите внимание на изоляцию стыков. С этой целью все швы обрабатываются влагонепроницаемыми герметикам

Следующий этап гидроизоляции душевой кабины заключается в создании основы под поддон. Для этого на уложенные плиты накладываем монтажную сетку. Поверх нее заливается стяжка для установки поддона. Через время, указанное на упаковке материала, можно приступать к дальнейшей работе. Учтите, все свои обязанности герметизация душевой кабины будет выполнять только в том случае, если вы будете обеспечивать полное высыхание каждого слоя. В противном случае никаких гарантий нет.

Теперь необходимо подобрать материал для изоляции щелей. Наилучшим вариантом является гидроизоляционные средства на основе полимеров, например, жидкая резина. С ее помощью герметизируем швы, края, углы и прочие неровности. Также нужно нанести 2-3 слоя этого материала на всю поверхность стяжки, то есть область под поддоном.

На этом можно считать, что гидроизоляция поддона завершена. Для того чтобы быть уверенным, можете провести испытания нового слоя. Для этого просто налейте воду на созданную вами подушку и убедитесь в том, что она не будет никуда утекать, а останется на поверхности. Таким образом, можно сделать вывод, что герметизация душевой кабины была сделана качественно. Только после этого можно приступать к монтажу душевой кабины.

Необходимые инструменты

Для того чтобы провести монтаж и герметизацию душевой кабины следует подготовить следующие инструменты:
Непосредственно кабина и поддон
Дрель и сверла различных размеров
Ключи, в том числе и разводной
Отвертки
Уровень для определения угла установки поддона
Шланги разных размеров для подводки воды
Герметик для душевой кабины.

Далее можно выполнять работу в следующей последовательности, но при условии, что вышеперечисленные работы, то есть гидроизоляция душевой кабины проведена.

На подготовленную поверхность устанавливаем поддон. При этом высоту регулируем с помощью ножек.
Соединяем донный клапан и слив с помощью пластиковой трубы.
Собираем кабину и устанавливаем ее на поддон.
Сначала закрепляют стенки внизу, то есть в области поддона, только после этого можно приступать к закреплению верхней части.
Устанавливаем кабины в нужное место и проводим подключение воды.
Закрепляем юбку поддона, а также дверцы кабинки.

Отдельно отметим один нюанс. Всем известно, что влажности воздуха в ванной комнате во много зависит от того, насколько правильно сделана вентиляция. Даже если использовать самые современные и дорогие герметики для душевой кабины и полностью заклеить стены пленкой, влага все равно будет скапливаться на поверхностях и медленно разрушать их. Для того чтобы влажный воздух не накапливался, а выходил, следует правильно организовать вентиляцию. Без таковой все ваши старания по герметизации напрасны.

Как сделать

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

«Юнис Плюс»;
«Юнис Бассейн»;
«Литокол» К80;
«Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

Гидроизоляция душевой кабины и поддона своими руками

Порядок проведения гидроизоляции санузла, куда устанавливается душевая кабина. Перед началом работ по гидроизоляции помещение стоит подготовить: оштукатурить и выровненять стены, определить место для кабины, подвести трубы.

Первая операция — гидроизоляция пола. Черновое покрытие пола из старой плитки, иметь цементное, бетонное основание. Удалить мусор, грязь, при наличии щелей и отверстий, заделать цементным раствором. После этого поверхность грунтуется подходящей грунтовкой. После высыхания грунтовки приступить к гидроизоляции.

Битумно-каучуковая мастика наносится жесткой кистью, валиком или шпателем. Кроме поверхности пола мастику наносят на 10 см полосу примыкающих стен. Мастика наносится в три слоя, каждый наносится перпендикулярно к предыдущему и только после полного высыхания. Еще до высыхания последнего слоя рекомендуется посыпать его кварцевым песком — для лучшего сцепления с последующей стяжкой.

После полного высыхания мастики оборудуется сливной трап или канал душевой кабины. В заранее размеченное место устанавливается на подушки из цементно-песчаной смеси трап, который подключается к канализации с соблюдением уклона (3 см на 1 м). Делается стяжка толщиной не менее 4 см. При необходимости в стяжке размещается теплый пол. В месте расположения трапа душевой кабины делается нужный уклон стяжки для слива воды.

Сооружается поддон для душевой кабины. Материалом для сооружения может быть кирпич, бетон, гипсовые блоки. Хороший вариант – красный полнотелый кирпич. Далее поддон штукатурится цементно-песчаной штукатуркой.

Делается тщательная разметка расположения мокрых и влажных зон. Мокрые зоны обрабатываются полимерно-цементным составом, влажные полимерной акриловой мастикой. Обработку проводить в два слоя. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. В углах и местах примыкания стен и пола необходимо вклеить специальные полимерные ленты, которые покрывать мастикой. В местах прохода труб применяются специальные полимерные эластичные мембраны, которые тоже покрывают слоем маhint
При отсутствии полимерных мембраны для гидроизоляции, то места прохода труб можно уплотнить любым герметиком на основе MS-полимера, вродк WEICON Flex 310 M. Эти герметики эластичны, имеют хорошую адгезию к большинству материалов.

После высыхания гидроизоляционных мастик проводится облицовка пола, стен и поддона керамической плиткой и мозаикой. Используйте только эластичный клей, который не боится перепадов температур. Шов плитки на стыке пола и стен уплотняется силиконовым герметиком, другие швы затираются специальными составами для санузлов выбранного цвета.

Материалы для гидроизоляции

Правильный выбор материалов для гидроизоляции душевой кабины должен основываться на информации о том, из чего выполнены стены, полы помещения и сама душевая кабина. Обычно для герметизации достаточно одного материала, но наилучшего результата можно добиться, применить комплексную гидроизоляцию, используя каждый из материалов в том или ином участке ванной и душевой кабины в частности.

Все виды гидроизоляции можно условно подразделить на:

обмазочные варианты;
гидроизоляцию проникающего типа;
использование рулонных материалов;
использование полимерно-цементных составов;
эластичный тип гидроизоляции.

Рулонная гидроизоляция производится при помощи армированного полиэстером или стеклотканью битума с добавлением полимеров. Они бывают как самоклеящиеся, укладываемые без использования каких-либо дополнительных приспособлений, так и наплавляемые, которые монтируют с применением газовой горелки. Такими материалами можно выполнить гидроизоляцию как стен, так и пола. При монтаже наплавляемых рулонных материалов необходима специальная горелка, которая есть не у каждого, да и работать с ней в малогабаритной комнате не совсем удобно. Но главным недостатком этого способа являются высокие требования к поверхности. Ее неровности не должны превышать 0,2 см, а острые сколы категорически недопустимы.

Обмазочный вариант является более современным по сравнению с предыдущим. Это различные мастики на основе битума. Данный вид изоляции носит и другое название – жидкая резина. К основным плюсам этого способа можно отнести высокую степень эластичности, хорошую адгезию с изолируемой поверхностью и длительный эксплуатационный промежуток. Они легко наносятся на гибкие и жесткие основания. Для надежности поверх обмазочной герметизации кладется цементная стяжка.

Особое внимание стоит уделить выбору качественного гидроизоляционного материала. . Полимерно-цементные составы выглядят как сухая смесь, которую необходимо разводить водой

Этот способ подходит и для стен, и для пола, к тому же высокая степень эластичности устраняет необходимость в применении дополнительной стяжки.

Полимерно-цементные составы выглядят как сухая смесь, которую необходимо разводить водой. Этот способ подходит и для стен, и для пола, к тому же высокая степень эластичности устраняет необходимость в применении дополнительной стяжки.

Полимерные мастики позволяют изолировать душевые и ванные комнаты от влаги и жидкости на достаточно продвинутом уровне. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и дает высокие показатели водонепроницаемости.

Важно, что цементно-полимерные мастики устойчивы к высоким температурам и хорошо сочетаются с системой теплого пола.

Когда необходима гидроизоляция кабины душа без поддона

Если проект душевой кабины не предусматривает наличие поддона, монтаж гидроизоляции является наиболее ответственным моментом. Те места душевой кабины, которые непосредственно подвергаются контакту с водой, должны быть особо тщательно защищены гидроизоляцией. Их называют мокрыми зонами душа. К ним относятся:

Устройство душевой кабины.

Пол, куда стекает вся вода в душе, просачиваясь в плиты бетонного перекрытия кабины.
Стыки между стенами и полом, нижние части стен.
Участки стен, на которые вода попадает больше всего.
Стояки с трубами.

В места, где труба проходит через основание пола кабины без поддона, постоянно попадает влага, проникающая в виде капель воды в бетонное основание пола, а на трубах возникает конденсат. Влажными зонами душа являются все оставшиеся поверхности.

Обязательное соблюдение технологии гидроизоляции предполагает обработку специальными гидроизоляционными материалами всех стыков и соединений пола и стен.

При этом важно учитывать особенности монтажа и гидроизоляции слива без поддона. . Конструкцию слива укладывают в стяжку пола, там и делают специальное углубление, заделывая все оставшееся пространство бетонной смесью

Проверку качества гидроизоляции слива проводят, наливая в сифон немного воды.

Конструкцию слива укладывают в стяжку пола, там и делают специальное углубление, заделывая все оставшееся пространство бетонной смесью. Проверку качества гидроизоляции слива проводят, наливая в сифон немного воды.

Укладка рулонной изоляции

Для монтажа материала из рулона стоит выполнить:

Поверхность на поле с помощью цемента выравнивается, разница не должна превышать 5 мм. На стыках пола и станы выполняется закругление используя ЦПС.
Нарезка полотен требует учитывать нахлест на каждую стену на 15-20 см. После получения кусков необходимо смочить материал соляровым маслом, который придает материалу большую эластичность и высокие показатели сцепления, а также помогает устранить излишки кварцевого песка.
До укладки полотно укладывается на ровную поверхность для вылеживания и выравнивания, длительность составляет 1 день.
Проводится очистка поверхности от всего мусора.
Теперь покрывают все слоем битума, а сверху наносится листовой материал, сверху лист прикатывается.
После оклеивания (если это самоклейка) или растапливания материала газовой лампой поверхность оставляют на сутки.
Когда материал застывает наносится второй слой в поперечном направлении от предыдущего материала.
Всю поверхность обрабатывают подогретой мастикой.

Как добиться полной гидроизоляции

Создав гидроизоляционный слой под поддоном душевой кабины, вы избавитесь от риска протекания. При этом стоит напомнить, что вода в ванной скапливается не только в области пола под поддоном, но и в других местах. Исходя из этого, выделяют мокрые зоны. Как уже говорилось, это стены, особенно их нижняя часть, стыки полов и стен, трубы, по которым конденсат может стекать на пол и в щели.

На сегодняшний день специалисты используют разные способы гидроизоляции. Это битумная, покрасочная, полимерно-цементная и проникающая. В большинстве случаев используется только один выбранный способ, но в то же время, никто не запрещает выполнять работы с использованием двух разных материалов. Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества. Особенно удобно работать с проникающей гидроизоляцией, которая наносится на бетон несколькими слоями, что обеспечивает создание водонепроницаемого слоя. Битумная изоляция в этом соотношении наносится сложнее и к тому же не выдерживает механического повреждения. Именно поэтому битумные материалы наносятся между слоями стяжки.

Итак, приступаем к герметизации пола вокруг душевой кабины. В первую очередь, следует очистить поверхности от загрязнений. Весь мусор выметается, а пыль можно собрать с помощью пылесоса. После тщательной уборки начинается герметизация душевой кабины. Для этого на поверхности наносят гидроизоляционный материал. Следует отметить, что данное средство можно наносить как на идеально ровную поверхность, так и на не выровненную. В первом случае потребуется предварительно создать эту самую поверхность, а во втором случае вы израсходуете больше материала, но при этом необходимость в стяжке отпадает.

Работать с выбранным средством следует так, как указанно на упаковке. Некоторые материалы наносятся только на сухую поверхность, тогда как другие требуют увлажнения пола для лучшей адгезии. Кроме того, иногда возникает необходимость нанесения нескольких слоев. Причем каждый новый носится только после того, как высох предыдущий.

После этого можно взять герметик для душевой кабины. С его помощью обрабатываются стыки между стенами, щели в полу, в области выхода труб и прочие неровности. После этого можно считать, что гидроизоляция праведна полностью и через некоторое время можно будет пользоваться душевой кабиной.

В том случае, если возникает необходимость в смене труб или системы слива, следует также использовать герметизирующие материалы и после замены системы обрабатывать все щели и стыки.

Гидроизоляция в ванной комнате санузле

Гидроизоляция всего санузла делается по чистовой стяжке с нахлестом на стены. Под стяжкой делать гидроизоляцию в санузле или на кухне нет смысла.

Намного важнее и целесообразнее предотвратить проникновение воды под стяжку пола, то есть сделать гидроизоляцию над чистовой стяжкой.

Вполне достаточно загидроизолировать все примыкания стен с полом санузла. Но особо переживающие могут замазать все основание в сплошную — хуже точно не будет.

По инструкции производителя после застывания первого слоя мастики желательно пройтись гидроизоляцией во второй раз.

При полном высыхании мастика немного поменяет цвет, а на ощупь станет очень похожей на резину. Вот что должно получиться в итоге.

Устройство

Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:

продумать и обозначить размер будущего сооружения;
определиться с материалом для строительства;
устроить удобный бортик;
подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
продумать и сделать теплоизоляцию;
смонтировать трап;
построить поддон;
облицевать поддон и бортик.

Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.

В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.

Как сделать ограждение для душевой без поддона

Популярными стали два варианта:

кирпичные или шлакоблочные перекрытия, которые будут обложены керамической плиткой;
стеклянные дверцы, выполненные из стекла толщиной от 6 до 12 мм. Стекло усиленное, на нем не остаются разводы или пятна, его легко отмыть.

Видео подборка различных вариантов ограждения для душа без поддона

Стеклянное ограждение пользуется неслучайной популярностью: стекло может быть прозрачным или матовым, выполненное в светлых или пастельных тонах. Благодаря стеклянному ограждению пространство небольшой ванной комнаты будет визуально расширено, эффект можно усилить благодаря подсветке.

Итог
Душевая без поддона позволяет создать собственный неповторимый интерьер ванной, сэкономить пространство и деньги. Стильные и красиво отделанные душевые такого типа подходят по правилам к различным стилям в интерьере.

Кальматрон

Кольматекс, упомянутый выше, используется для стен и потолка. А проводится при помощи Кальматрона. Почему авторы считают, что этот выбор оптимален? Производитель утверждает, что применение Кальматрона повышает класс водонепроницаемости на четыре ступени. То есть, на целых 0,4 МПа (или 4 атм, или 40 метров воды). Понятно, что такие варварски жёсткие условия в типичной душевой кабине никогда не создадутся. При этом производитель о своём изделии доводит следующие сведения:

Гидроизоляционная смесь Кальматрон

Защита от агрессивных сред (pH от 3 до 11). То есть, можно использовать в поддоне моющие средства (в том числе на основе щелочи).
Состав совершенно химически безопасен. Годится даже для обустройства резервуаров с питьевой водой. Что и требуется в случае с душевым поддоном (соприкосновение с кожей).
На квадратный метр поверхности уходит 1,6 кг материала.
Состав повышает класс морозостойкости поверхности (минимум на 100, это 100 циклов перехода температуры через нуль). Это актуально для дачи. Своими руками можно значительно удлинить .
Кальматрон не боится ультрафиолета, выдерживает самые жёсткие условия эксплуатации по температуре. Но наносится при температуре поверхности не ниже 5 градусов Цельсия.
Состав вполне годится для нанесения поверх керамической плитки. Имеет прочность на сжатие не менее 25 МПа после застывания.

Кое-что утверждает, что Кальматрон, как и Пенетрон является гидроизоляцией проникающего действия, но производитель на этот счёт хранит молчания. Смесь больше напоминает шпатлёвку для герметизации. Состав идёт в России по средней цене 75 рублей за кг. Не сложно подсчитать, что это дешевле, нежели стоимость Пенетрона. Разница поставляет примерно 4 раза. Расход, как это следует из инструкции, вдвое выше. Следовательно, итоговый выигрыш составляет до двух раз. Если площадь, на которой требуется сделать гидроизоляцию, велика, то выгода налицо. Однако для Кальматрона нет таких прелестных обучающих видеоматериалов…

Места гидроизоляции

Чтобы в будущем в ванной или душевой не возникали такие проблемы, как появление плесени, сырости и грибка, требуется правильная гидроизоляция помещения в целом или кабины в отдельности, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услугам мастеров. При монтажных работах следует учесть, что в любой ванной комнате существуют места, которые больше других подвержены прямому контакту с водой.

Схема размеров душевой кабины.

Это стены и пол, которые нуждаются в полной гидроизоляции. Что касается пола, то его необходимо изолировать с заходом на стены минимум до 20 см. Такая гидроизоляция душевой объясняется тем, что наиболее уязвимыми местами для влаги являются стыки между полом и стенами. Именно здесь скапливается основная влага, отсюда начинается первоначальное разрушение бетонной стены.

Оставшиеся поверхности относятся к влажной зоне. Непосредственно в самой душевой кабине — на стене — гидроизоляция проводится на 20 см выше крепления лейки душа, но для большей уверенности рекомендуется ее сделать до потолка. По боковым сторонам кабины гидроизоляционный слой должен выходить на 50 см за ее пределы.

Такие же меры безопасности касаются и ванны, водозащитный слой там выводится выше уровня, на котором стоящий в ванне человек будет поднимать душ. Но лучше всего сразу обработать стену, рядом с которой расположена ванна. Место, где установлена раковина, также подвергается гидроизоляционной обработке, которая выводится на 50 см выше смесителя и по обеим сторонам от него.

Правила проведения работ

Герметизация душевой кабины подразумевает применение таких материалов, как:

уплотнительный шнур;
ветошь;
силиконовый герметик.

Для того чтобы выполнить все работы правильно, необходимо предварительно подготовить обрабатываемые поверхности: очистить от старых наслоений, грязевых отложений, скоплений пыли и жира. Выполнять клининговые работы желательно в день монтажа кабины и поддона.

Чтобы эффективно удалить остатки старого герметика, используйте специальные растворители для силикона.

Применяя полисульфидные, силиконовые, акриловые и бутиловые герметики, швы и поверхности не только очищают, но и подвергают сушке.

Не используйте для мойки мыльную воду или средство для мытья посуды. Такие средства только ухудшают адгезию.

Для удаления остатков старого герметика и прочих загрязнений с бетонных и каменных поверхностей используют металлические щетки, при необходимости используют специальные растворяющие и очищающие жидкости.

Пластиковые, металлические и стекольные поверхности протирают растворителем или спиртосодержащей жидкостью, остатки которой насухо вымачивают влаговпитывающими салфетками. Чтобы предотвратить попадание герметика на смежные со швами участки стен, применяют специальную для герметизации душевой кабины, которая легко снимается по завершении всех работ.

Достоинства душа без поддона

К неоспоримым достоинствам следует отнести:

Экономию средств. Если душевая кабина обойдется вам в копейку, причем нужно платить магазинам различные накрутки. Устройство душевого пространства своими руками из плитки – реальная возможность сэкономить средства.
Возможность создания душевой любой формы и конфигурации. В небольшом совмещенном санузле тяжело все совместить. Душевые с поддонами занимают много места, причем полезная площадь уменьшается за счет самого поддона и громоздкого каркаса душевой.
Простота в использовании. Для пожилых людей или детей подняться в душевую с поддоном не всегда легко. Здесь же таких проблем не будет.
Установлен дополнительный слив воды, который поможет избежать затопления соседей снизу, если произойдет авария с сантехникой.
Уборка ванной упрощается, ведь большая часть воды, пены и грязи смывается и стекает в сток. Остается только протереть пол, а не весь каркас душевой.

Будет нечестно говорить только о достоинствах, потому что есть и недостатки данного варианта.

Большинство проблем возникнут на фоне неправильного монтажа стока воды или установки сифона, поэтому внимательно ознакомьтесь с советами в этой статье.

При неправильной установке вода может застаиваться, на полу будут образовываться лужи.
Неправильно установленный сифон станет причиной неприятного запаха.
Если вы откроете дверки душевой кабинки раньше, чем стечет вода, то она попадет за пределы кабинки.
Если у вас теплый пол в ванной, то утечка воды приведет к дополнительным проблемам.

Сразу скажем, что душевая кабина без поддона на полу – разумный и экономный вариант, который подходит для небольших санузлов и в некоторых других ситуациях. Монтаж такого душа лучше проводить во время строительных работ, когда пол и стены ванной еще не облицованы плиткой.

В таком случае можно избежать переделок, демонтажа облицовочного покрытия, перепланировки канализации и новой подводки труб. Но давайте обо всем по порядку.

Советы

Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться

При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Оклеечная изоляция

В душевой без поддона она выполняется с применением рулонных наплавляемых или самоклеящихся материалов. Это может быть «Техноэласт», «Стеклоизол», «ТехноНИКОЛЬ» и другие.

Подготовка основания

Важную роль играет подготовка основания. При наличии в полу трещин, углублений или бугров поверхность выравнивают при помощи цементной стяжки.

После затвердевания раствора на него наносят специальную мастику, содержащую битум, по которой раскладывают полосы материала.

Важно заранее раскатать рулоны, нарезать на нужную длину и дать им отлежаться для более плотного сцепления с поверхностью.

Укладка материала

Полосы кладут с перехлестом 10–15 см и заходом на стены на 15–20 см. Для плавного перехода материала примыкания скругляют цементным раствором. Если в душевой без поддона используется наплавляемый изолятор, то все стыки между полосами, соединения в углах, около порога, вокруг труб основательно пропаивают газовой горелкой.

При укладке самоклеящихся рулонов края полос плотно прижимают друг к другу, предварительно промазав перехлесты специальным клеем. Следующий слой укладывают поперек первого и еще раз повторяют весь процесс.

Каждый слой проверяют на качество склейки и наличие пузырей, которые аккуратно разрезают и, щедро намазав клеем или мастикой, плотно прижимают к основанию и пропаивают. Количество слоев каждый хозяин определяет самостоятельно, но рекомендуется класть не менее двух.

Для защиты и выравнивания многослойного покрытия кладут цементную стяжку 3–5 см, а по ней уже кафельную плитку.

Причины попадания воды в строительные конструкции

В санузле, в том числе и душевой кабине у воды несколько путей:

Обычные протечки, которые возникают вследствие негерметичности водопровода и системы канализации, наличие в поддонах душевых трещин, щелей, отверстий, отсутствия гидроизоляции в местах стыков. В собранных душевых кабинах протечки происходят в местах соединения деталей из-за неквалифицированного монтажа, либо низкого качества кабины.

Просачивание. Отсутствие нормальной гидроизоляции приводит к тому, что влага через межплиточные швы, мельчайшие поры поверхностей просачивается в строительные конструкции. Ошибочное мнение, что бетонные стены не впитывают влагу, а керамическая плитка — хороший гидроизолятор. Обычный бетон, применяемый в жилищном строительстве, впитывает воду, что приводит к коррозии арматуры и постепенной деградации конструкции. А гипсовым стенам воздействие воды противопоказано. Просачивание происходит от воздействия прямых струй воды, брызг и водяного пара, содержащегося в воздухе.

Капиллярный подъем влаги. Этот эффект проявляется в цокольных этажах, подвалах и нижнем этаже зданий. Барьер от капиллярного подъема организуют еще на этапе строительства путем создания горизонтальной гидроизоляции.

Обмазочная или окрасочная изоляция

Гидроизоляция душа должна быть сделана на века. Поэтому долговечность – едва ли единственное требование, которое предъявляется к ней. В основе обмазочной изоляции лежат:

химическая смесь каучука с битумом (мастики);
полимерно-битумные мастики.

Лучше всего использовать обмазочный способ

Другое название этих составов – жидкая резина. Она всем хороша:

не требует предварительной подготовки поверхности (как при проникающей гидроизоляции);
смесь легко наносится (весь цикл работ легко можно выполнить своими руками);
качественная, долговечная, не окажет влияние на экологическое благополучие в доме.

Обмазочный способ очень просто, Вам не потребуется особых навыков

Но есть и негативный аспект – обмазочные мастики нуждаются в защитном слое. А точнее, в обустройстве цементной стяжки. Гидроизоляция пола в душе под плитку в цене, конечно, подрастает, но долговечность требует жертв. Также следует помнить, что если требуется уложить бетонную стяжку, то предварительно нужно получить разрешение БТИ.

Такой метод не требует предварительной подготовки

Монтаж душевых кабин без поддона, душевая кабина без поддона своими руками

Устройство душа без поддона вызывает ассоциации с бассейном – такая же система слива. Монтировать душ в квартире без поддона весьма трудоемкая операция со множеством нюансом. Зато такая конструкция получается прочной и монолитной.

Что нужно знать перед установкой?

Пол в душе без поддона, как правило, покрывают кафелем. Максимальная ширина шва между плитками должна быть не более 2 мм. Вода будет уходить через сливной трап в канализацию, который имеет специальный клапан, чтобы запах оттуда не шел в помещение.

Для нормального слива воды пол должен иметь небольшой уклон – не менее одного сантиметра от краев к точке слива.

Пошаговый монтаж трапа

Выберите место установки душевой кабины. Нужно учесть, что сливной трап находится в самой низкой точке ее пола. Стоит также исходить из размера выбранного кафеля – отверстие для слива запланируйте на расстоянии от стены не меньше, чем размер уложенной на пол кафельной плитки, чтобы ее не резать.

Сливной трап можно расположить и прямо у стены, а в очень маленьких душевых кабинах запланировать трап перпендикулярно потоку воды из душа.

Трап при помощи сливной трубы соедините с канализацией. Такая труба идет в комплекте с трапом. Все соединения обработайте силиконовым герметиком – это необходимо для гидроизоляции душа без поддона.

Для теплоизоляции и звукоизоляции на бетонное основание положите листы пенополистирола (ширина 5 см, плотность 35 кг/м³). В листе вырежьте отверстие для трапа. Теперь бетонное основание покрыто изолятором – выглядывает только верхняя часть трапа.

Положите поверх пенополистирола цементно-песчаный раствор. Раствор должен лечь ровно и плотно, заполнить все пустоты под корпусом трапа.

Помните, что трап должен занимать самую низкую точку уклона и немного возвышаться над бетоном, чтобы хватило места для фартук-прокладки.

Вокруг трапа сделайте фартук-прокладку из изопласта. Фартук делают в форме квадрата, значительно выступающего за трап. Отверстие фартука должно равняться внутреннему диаметру трапа.

Зафиксируйте винтами ответную часть трапа. Она должна плотно прилегать к фартук-прокладке.

Положите гидроизоляцию душевой без поддона и вырежьте в ней отверстие для трапа. Гидроизоляция должна лечь с нахлестом на стены душевой.

На трап установите сифон с решеткой так, чтобы он возвышался над уровнем пола.

Для заливки цементно-песочным раствором поставьте деревянные направляющие. Они идут под выбранным углом к сифону. Это необходимо, чтобы залить бетон под нужным углом по отношению к трапу.

По форме направляющих залейте цементно-песочный раствор. Сифон трапа стоит защитить от раствора – для этого можно обмотать его целлофаном.

Смочите затвердевший раствор и затрите, чтобы не было неровных мест.

Угловые стыки стен и пола обклейте специальной гидроизоляционной лентой.

Остается положить плитку. Её обычно начинают укладывать от трапа – так проще рассчитать, сколько ее понадобится. Для плитки купите специальный влагостойкий клей для кафеля. После укладки плитки пол душевой кабины без поддона можно считать законченным.

Монтаж душевых ограждений

Наиболее удачным вариантом для душевых ограждений считается закаленное, безопасное стекло. Монтаж душевых ограждений выполняют после укладки кафеля на стены и пол – это вторая стадия монтажа душевой кабины без поддона.

Изготовление душевых ограждений – всегда индивидуальный заказ. К ограждениями должен прилагаться чертеж по монтажу с правильной разметкой. Руководствуясь этим чертежом вы должны определить в каких точках нужно сверлить отверстия для направляющих.

Если коротко, то предстоит сверлить два слоя – кафель, затем бетон. Кафель просверлите безударным сверлом по керамике или стеклу. При сверлении второго слоя используйте сверло для бетона соответственно. В отверстия вставьте дюбели.

Прикрепите направляющие к дюбелям при помощи саморезов.

Створки держаться на несущих профилях. Вначале при помощи винтов закрепите основания для петель на профилях. После этого наденьте несущие профили на направляющие. Вставьте в пазы профилей уплотнение.

Затем повесьте стеклянные ограждения на торцевые петли. Наденьте на торцы душевых ограждений уплотнения – благодаря ним из кабинки не должны лететь брызги.

После этого вам остается закрепить на стеклянных ограждениях ручки.

Вулкан дымовые трубы официальный сайт
Известковый налет на кране как убрать
Как собрать душевой уголок
Бассейн олимп минск цены расписание сеансов
Краны на батарею
Оголовок на трубу
На какой высоте вешать раковину
Анаэробный процесс
Кварцевые батареи отопления
Замена сифона под раковиной

Пенетрон

Итак, мы выяснили, что Пенетрон является отечественной маркой гидроизоляционных смесей с исследовательской лабораторией в Екатеринбурге. В готовом виде смесь напоминает жидкое молочко, которое автоматизированным или ручным способом наносится на защищаемую поверхность. Технология предусматривает смачивание стены, но предполагается по умолчанию, что грунтовка не используется. Нет нигде достоверных данных о том, мешает ли она схватыванию Пенетрона.

По заявлению производителя, смесь проникает вглубь бетона и образует прочные соединения с затвердевшим цементным камнем. Образующаяся полимерная матрица надёжно изолирует слой некой толщины (зависит от характеристик материала стен и перекрытий), препятствующий проникновению влаги. Смеси настолько универсальны, что некоторыми из них рекомендуется вести ремонт плотин, бассейнов, водных резервуаров. Понятно теперь, почему многие желали бы выполнить гидроизоляцию своей душевой кабины именно Пенетроном. Вот некоторые ключевые свойства готовой конструкции:

Применение смеси Пенетрон

Пенетрон будет служить весь долгий период эксплуатации бетона. Гидроизоляция производится раз и навсегда.
Пенетрон можно использовать и для подземных работ. По технологии предусматривается нанесение нескольких слоёв и долгая сушка. То же самое можно сказать про большинство строительных смесей этого класса.
Пенетрон успешно затягивает микротрещины поперечным размером не более 0,5 мм. Этот процесс сопровождается усиленным ростом кристаллов в полостях. Для более значительных повреждений используются Пенекрит и некоторые другие продукты этого же концерна.
Пенекрит набирает полную прочность в течение примерно трёх месяцев, доводя класс водонепроницаемости до W20 (давление 2 МПа). После первых 28 суток достигается W14. Для сравнения – 100 кПа эквивалентно бассейна в 10 метров, 1 МПа – 100 метров и так далее.
Обработанный бетон, помимо гидроизоляционных свойств, никакие другие не меняет. То есть поверхность свободно пропускает пар.

Концерн продаёт многочисленные материалы для проведения гидроизоляции, процесс нанесения которой каждому по силам. Все можно сделать своими руками. Подробные инструкции лучше всего поискать на сайте производителя, где имеется и обучающее видео. А наша задача рассмотреть, чем герметизация Пенетроном выгодна обычному потребителю. И для того случая, когда требуется гидроизоляция душевой кабины без поддона.

5 кг сухой строительной смеси стоит порядка 1500 рублей. Этого хватит, чтобы провести гидроизоляцию примерно 6 квадратных метров поверхности. Не сложно убедиться, что этого по большей части хватит для всей площади небольшого санузла типичной квартиры. Стены под кафель не принято покрывать гидроизоляцией, но если это требуется, пакета с избытком хватит на одну кабину (поддон и пара стенок до уровня 1,5 метра). Небольшую скидку можно получить за приобретение ёмкости весом 25 кг (31 квадратный метр).

По срокам нанесения уже было сказано несколько слов. Минимально работы занимают порядка трёх суток. Затем изделием можно начинать пользоваться, а Пенетрон будет продолжать повышать марку водонепроницаемости бетона ещё три месяца. Уже после нескольких суток поверхность свободно выдержит любые гидравлические нагрузки, которые только могут возникнуть в типичной душевой кабине.

Материалы для гидроизоляции душевой

Выбор материала для проведения изоляции зависит от выбранной технологии. Различают 4 из вида.

Устройство проникающей гидроизоляции.Слой бетонной стяжки на полу или стену хорошенько увлажняют, после чего наносят слой специального изолирующего состава, распрыскивая его. После высыхания этого материала образуется непреодолимая для влаги поверхность.Проникающая гидроизоляция
Изоляция на основе битумного материала.Все они нуждаются в защите от физического воздействия и повреждений, т.к. не стойки к износу. Поэтому слои такого материала нуждаются в укладке поверх них бетонной стяжки.
Изоляция на основе полимерно-цементных смесей.В основе ее – полимерные мастики, входящие в реакцию с бетоном и образующие на какую-то глубину полимерно-цементную поверхность. Мастики делают данный слой более прочный, чем в случае проникающей изоляции иного вида. А главное, он вдобавок становится еще и эластичным.
Устройство гидроизоляции через покраску.

Гидроизоляция через покраску

В отличие от полимерно-цементного метода, он не меняет свойств самого бетона (т.е. краска склонна со временем «слезать»), зато гидроизоляция душевой, выполненная таким способом, наиболее дешева и технологична (выполнение этих работ вполне по силам провести своими руками).

Изоляция душевой без поддона

Вода из крана, как правило, бежит в раковину или в ванную. Они являются для нее непреодолимым барьером (если нет, то это уже авария). В случае отсутствия поддона в месте установки душа, изоляция является единственным и последним барьером на пути воды к соседям.

Гидроизоляция трапа в полу является обязательной процедурой

Поэтому грамотно произведенная гидроизоляция трапа в полу столь важна. Отсутствие поддона предъявляет к гидроизоляции пола повышенные требования: теперь это не только защита от брызг и просачивающегося конденсата, здесь уже нужно удержать слой воды. Работа по установке трапа ответственная и тонкая, она требует профессиональных знаний и навыков, чтобы правильно выбрать технологию и количество материала (будь то дорогостоящие мастики или полимерцементная смесь). В этой связи осуществлять выполнение работ по гидроизоляции пола своими руками крайне не рекомендуется.

Проводить работы по гидроизоляции самому крайне не рекомендуется

Последовательность проведения работ

Для многих купить готовый поддон и расположить его в ванной комнате – лучший и наиболее оптимальный вариант, не требующий большого усилия.

Однако для тех, кому хочется сделать помещение по-настоящему оригинальным, рекомендуется приложить немного усилий и в конечном результате получить необычную конструкцию в единственном экземпляре.Поэтапный план действий по строительству душевой кабины без поддона своими руками выглядит следующим образом:

Определить положение трапа и приступить к соединению его с канализационным стоком. Еще на начальном этапе продумывается этот момент, поскольку в дальнейшем, когда пол будет сооружен, это сделать будет трудно. Край трапа должен совпадать с уровнем пола и не выступать за его пределы.
Для проведения дальнейших работ рекомендуется прибегнуть к перекрытию отверстия липкой лентой или клеенкой, иначе по окончании монтажа потребуется очистка слива для беспрепятственного прохождения воды.
Проведение гидроизоляции. Для этого потребуется битумная мастика, которая наносится довольно толстым слоем на поверхность пола и соприкасающуюся стену с поддоном.
Далее устелить рубероид и пригладить рукой еще на невысохшую смесь, чтобы надежно закрепить материал. На высыхание битумной мастики уйдет несколько часов, а характерный запах будет стоять в ванной продолжительное время. Однако именно такой состав обеспечит надежную гидроизоляцию душевой кабины без поддона, чем не могут похвастаться даже современные средства (жидкая резина, например).
Организация стяжки. Для стяжки необходимо на стене отметить высоту с небольшим наклоном в сторону трапа (не более 4%), независимо от его расположения – по центру или с краю. Затем требуется выкладывать цементную смесь до тех пор, пока не заполнится все пространство. Обязательно нужно проверять работу строительным уровнем и соблюдать намеченную высоту.
Вторичное проведение гидроизоляции. Аналогичная процедура, как и во втором пункте: битумная мастика наносится на уже окрепший и подсохший цемент, а для этого потребуется не менее 3 суток. Особое внимание уделить месту соприкосновения трапа с полом. Не жалея битума, щедро промазать все стыки и углы, чтобы в будущем не иметь проблем с возникновением коррозии или плесени под поддоном.
Финишная облицовка кафелем. Так как нижнее основание душевой кабины выполнено под уклоном, то выкладка плитки будет немного затруднительной. Для облегчения проведения работ своими руками рекомендуется отдать предпочтение мозаике, имеющей небольшие размеры. В таком случае ее не придется резать, и даже в углах облицовка не вызовет затруднений.

Гидроизоляция душевой без поддона требует повышенного внимания, поскольку влажность в ванной комнате и постоянный контакт с водой разрушительно влияет на строительные материалы.

Промазывание битумной мастикой происходит в два этапа для обеспечения герметизации и долговечности всей конструкции. Для большей уверенности рекомендуется дополнительно обработать швы силиконовым бесцветным герметиком.

Для справки!
Пол в душе без поддона можно сделать теплым с помощью электроподогрева и заботиться об этом нужно на этапе стяжки.

Подробное описание проведения работ представлено в видео. Перед началом монтажа рекомендуется ознакомиться не только с пошаговой инструкцией, но и наглядным пособием, дабы избежать возникающих в процессе вопросов.

В целом, внешний вид душевой кабины без поддона – это необычно и красиво, поэтому так много дизайнеров отдают предпочтение самостоятельному возведению пола со сливным отверстием.

Главное – подобрать в общем стиле с ванной комнатой, чтобы новое сантехническое оборудование не сравнилось ни с одним покупным вариантом и радовало всех жильцов.