Установка входной металлической двери в квартиру своими руками

Выбор двери

В чем привлекательность металлической двери:

Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
Доступность любых материалов отделки.
Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
Долгий срок жизни.
Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Что понадобится для работы

Когда производится установка пластиковой двери, необходимо соблюдать все требования. Вам потребуются такие материалы и инструменты:

Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
Дверь с комплектом всех необходимых деталей.
Измерительные инструменты — рулетка, уголок, линейка.
Маркер, строительный карандаш.
Шуруповерт, электродрель, перфоратор.
Герметик, полимерный клей, монтажная пена.
Специальные пистолеты для пены и клея.
Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
Стамески, молотки, ножи, отвертки.

После подготовки всего инструмента и материалов можно приступать к снятию старых конструкций и установке пластиковых дверей.

Монтаж блока

Установка короба

Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Статья по теме: Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Основные материалы для входных дверей

Чаще других при установке входных металлических дверей встречаются те, что делаются по стандарту, определенному моделью с индексом SL-2000. Основой для нее служат два листа из легированной стали толщиной 1,5 мм и сваренные между собой в 200 точках подковообразными ребрами. Замок должен быть цилиндрической формы и иметь до 9 стальных ригелей (из закаленного сплава), которые во время запора входят в стены и пол со всех четырех сторон полотна. Если перед установкой металлической двери ее собрать, то толщина составит не менее 50 мм.

Открытие и закрытие такого изделия производится легко и бесшумно. Дизайн простой, не выделяет его среди других дверей, не привлекает внимания. Если вам предстоит установка входной двери своими руками, то любопытно узнать, что общий вес (без коробки) у нее 50 кг. Обязательное условие для безопасности – приобретение дополнительной торцевой задвижки и телескопического глазка с большим углом обзора. Еще считается, если выполнять установку металлической двери по всем правилам и с применением специальных материалов, то у нее будет безупречная звукоизоляция.

Установка входной двери своими руками

Размеры изделия не устанавливаются строго, их можно делать различными в соответствии с требованиями клиента. Во внешней и внутренней отделках применяются как натуральные, так и искусственные материалы. Очень солидно выглядит квартира после установки входных металлических дверей с деревянной отделкой. Как дополнительная мера безопасности возможна комплектация специальной деталью («инсерт»), которая увеличивает высоту и вес конструкции.

На ступень ниже установки металлических дверей находятся модели, в конструкции которых используется алюминий и ПВХ-профиль. Не стоит относиться с пренебрежением к подобным конструкциям. Да, они немного слабее стальных, но и стоимость за само полотно и его установку гораздо ниже. Как правило, поставкой такой продукции занимаются китайские предприятия. Собираются двери промышленным способом, и это гарантирует, что качество их находится на должном уровне. Не стоит также забывать о том, что есть законы. Это значит, что если официальный магазин взял на реализацию китайскую дверь, требования по качеству, принятые в нашей стране, выполнены в полном объеме.

Конструкция из ПВХ-профиля

Как ни странно, но промышленность не забывает и про выпуск деревянных входных дверей. Они не стали пользоваться большой популярностью, но с развитием спроса на изделия с повышенным уровнем безопасности, изменились требования и к ним. Обязательным и непременным условием стали теперь усиление конструкции, снабжение деревянной двери герметичными уплотнителями и прокладками, наличие порога.

Изготовление

Деревянный

Если вам нужно заменить изношенный деревянный порожек, сначала надо демонтировать старый с помощью обычных инструментов — молотка и гвоздодера (если он был прибит гвоздями) или шуруповерта (для сомарезов).

Демонтаж

Он послужит вам шаблоном для изготовления или приобретения .

После чего предстоит сделать следующее:

Тщательно очистите место установки от пыли и грязи. Если во время демонтажа произошло разрушение бетонного основания, удалите все отколовшиеся элементы стяжки и выровняйте раствором, предварительно загрунтовав поверхность.
Устанавливать порожек можно только после полного высыхания раствора.
В нижней части боковых стоек дверной коробки сделайте пазы на определенную вами высоту, измерьте нужную длину и обрежьте по ней деревянную заготовку

Вставьте её на место, осторожно подбивая молотком через деревянную прокладку.

Установка

Если вы не знаете, как закрепить , то просверлите его тонким сверлом в 2–3 местах насквозь, чтобы остались отметины на основании. Удалите , сделайте по отметкам отверстия в бетоне и забейте в них дюбели.
Снова установите порожек на место и прикрутите его саморезами, утопив шляпки в тело дерева

Образовавшиеся ямки зашпаклюйте.

Из бетона

Часто после установки новых дверей, неважно каких — входных, балконных (см. Варианты балконных дверей: как сделать правильный выбор) или дверей в санузлы — вы видите такую картину

После установки двери

Естественно, возникает вопрос: как сделать своими руками, чтобы они хорошо смотрелись с обеих сторон? Оптимальным решением будет устройство бетонного порога с последующей его отделкой.

При этом можно повторить конфигурацию существующего выступа, а можно сделать порожек более широким и удобным, чтобы при входе и выходе наступать на него всей ступней.

Итак:

Срежьте монтажную пену и зачистите место под заливку, прогрунтуйте его и вкрутите в пол железные болты на высоту будущего порога. Они будут исполнять роль арматуры.
Изготовьте из досок или любого прочного листового материала опалубку по размерам и высоте . Установите её на место и прочно закрепите распорками.

Установка опалубки
На картинке выше порожек сразу было решено выложить плиткой, поэтому перед заливкой бетона она резалась и подгонялась по размеру, чтобы её уложить на сырое основание, а не приклеивать позже.
Если вы решили использовать другие отделочные материалы, то проложите по деревянной опалубке полиэтиленовую пленку, чтобы к ней не пристал бетон и грани получились ровными. А затем залейте в неё приготовленный раствор, заполняя все уголки и контролируя уровень.
Дайте раствору высохнуть в течение суток, затем аккуратно снимите опалубку. В течение нескольких следующих дней смачивайте бетон водой, чтобы на нем не образовались трещины.
Когда порог достигнет хорошей прочности, отделайте его любым желаемым материалом — плиткой, ламинатом, линолеумом и т. п.

Бетонный , отделанный керамогранитом и окрашенный в цвет стен

Межкомнатные порожки

Металлические или пластиковые порожки с открытым креплением устанавливаются достаточно просто. Они обрезаются по ширине дверного проема с обеих сторон, чтобы монтажные отверстия располагались на одинаковом расстоянии от краев.

Затем в полу сквозь монтажные конструкции намечаются и просверливаются отверстия для дюбелей. После чего остается лишь установить дюбеля, уложить порог на место и прикрутить его саморезами.

Межкомнатный со скрытым креплением

Несколько иначе происходит монтаж со скрытым креплением.

В полу на равном расстоянии друг от друга сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Дюбель-гвозди, входящие в комплект порожка, заводятся в паз на его обратной стороне и распределяются равномерно по всей длине. Количество крепежных элементов должно соответствовать количеству отверстий в полу.
Порожек прикладывается к полу, дюбель-гвозди устанавливаются прямо напротив отверстий и заводят в них. После чего через резиновую прокладку порожек прибивается к полу.

Это интересно: Дверной проем без двери отделка: освещаем в общих чертах

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

малая – 15 – 20 миллиметров;
большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.

Крепление петель

Как правильно заказать дверь с установкой

Нужно выбрать дизайн и степень (класс) устойчивости. Следует определить минимальную ширину проема, для чего понадобится как минимум три замера. Другой показатель, высота, значительно влияет на стоимость. Как правило, выгоднее бывает изменить проход по высоте в какую-либо из сторон, чем делать специальный заказ. Последний обойдется на 30—50 % дороже. Нужно подробнее узнать о вариантах взлома. Основных есть 2: силовой и интеллектуальный. Против второго способа работают сложные замки. Необходимы разные системы на каждом из них и дополнительно — внутренняя задвижка. Замки даже при идентичных характеристиках секретности имеют отличающиеся показатели по надежности. Поэтому предпочтение отдают вариантам с наибольшим количеством секретов. При оптимальном сценарии — хотя бы один из всех замков имеет уровень выше среднего.

Установка конструкции в частном доме или квартире

Первый — подготовка инструментария. Потребуются:
- перфоратор;
- молоток;
- строительный уровень;
- угловая шлифовальная машина;
- рулетка;
- клинья из пластика или дерева;
- цементный раствор;
- пруты из стали с сечением 10 мм или анкерные болты.
Для работ использовать только исправные инструменты. От их качества будет зависеть точность результата. Не забывать о средствах индивидуальной защиты — перчатках, очках, маске. Они защитят организм от проникновения строительной пыли.
Затем выполнить замеры, подготовить проём. Перед покупкой снять размеры дверного проёма. Для этого требуется добраться до его торцов, расположенных под наличниками, выравнивающим раствором и монтажной пеной. Этапы следующие:
- Убрать наличники. Аккуратность здесь неуместна. В дальнейшем наличники не потребуются.
- Удалить штукатурку.
- Убрать монтажную пену ножом.
- Демонтировать порог.
Затем замерить расстояние между противоположными сторонами дверного проёма. Взять малые размеры дверной коробки, которые будут основными параметрами во время покупки дверного блока.

Разбор лутки

Совет
Сложность процедуры зависит от материала стен

Если они выполнены из газо-, пено— или керамзитобетона, то работы выполнять осторожно. Иначе можно повредить хрупкую кладку — появятся трещины, крупные зазоры.

Заделка трещин и пустот

Следующие советы помогут быстро и правильно выполнить работы:

Мелкие трещины заполнить обычным цементно-песчаным раствором. Смешать 1 часть цемента и 3 части песка. Дополнительно использовать грунтовку глубоко проникновения. Она зафиксирует все элементы между собой, придаст прочности стеновой конструкции.
Крупные зазоры. Заделать материалом из битого или цельного кирпича и цементного раствора.
Если необходимо выровнять большую область, установить направляющие в виде досок, скрепить их струбциной.

Поверхность торцов дверного проёма не выравнивается.
Внимание
После использования цементных растворов требуется дождаться полного их высыхания. Иначе (после монтажа дверной коробки и само́й двери) появятся перекосы, образуются гниль, плесень

Это приведёт к дополнительным расходам для покупки нового полотна и вызова специалистов.

Монтаж коробки

Коробку разместить в дверном проёме, выставив уровнем по вертикали и горизонтали.
Установку сделать на подставки из дерева или пластика. Клинья будет легко выбить после окончания монтажа.
Через отверстия пластин пробурить углубления под болты или штыри — в зависимости от модели полотна.
Забить штыри или завернуть шурупы в стену. Верх штырей расплющить.
Ещё раз проверить ровность коробки.
Анкера приварить к пластинам.

Мастера рекомендуют не пренебрегать использованием клиньев.

Процесс установки металлической или деревянной конструкции

Смазать петли, повесить на них полотно. Если была куплена металлическая конструкция, то требуется заранее установить на неё все комплектующие — ручки, замки, дополнительную фурнитуру.
Проверить правильность открытия/закрытия. Полотно должно плавно скользить на петлях, замок — легко закрываться/отпираться, ключ — поворачиваться без усилий.
Зазоры между стеной и дверью заполнить монтажной пеной или специальным раствором.

Важно
Если в квартире идёт ремонт, то установку входной двери выполнять только после окончания черновых работ, прокладки коммуникаций, заливки стяжки. Иначе дверь повредится, замарается, потеряет привлекательность.

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

Итак:

Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

теплоизоляция — около десяти см;
стяжка — около пяти см;
отделочный слой пола — два-три см;
верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

21 / 10 / 2019

Чтобы объективно сравнить дома из сип-панелей, бруса и каркасные, пары-тройки критериев недостаточно. Сложность сравнения этих трех технологий еще и в том, что у всех у них есть много преимуществ и недостатков. Поэтому для упрощения задачи общие плюсы и минусы – необходимо …

21 / 10 / 2019

Гостиная в доме из бруса – это основная комната, к оформлению дизайна интерьера в которой следует подходить с особой тщательностью. Здесь, в отличие от индивидуальной спальни или кабинета, должно быть комфортно всем проживающим в доме.

Рассчитаем цену вашего проекта!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Перезвоните мне!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Сомневаетесь в выборе?

Для нас важен каждый клиент!

Оставьте свой номер телефона — и мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут!

Нашли дешевле?