Как сделать металлическую лестницу

Металлические приставные лестницы своими руками

Такие лестницы можно купить. Особенно привлекательны алюминиевые изделия. Однако многих хозяев это решение проблемы не устраивает по нескольким причинам. Это:

1. Цена, которая никак не соответствует себестоимости такой простейшей конструкции. Зачем тратить приличные деньги на то, что можно сделать самостоятельно?
2. «Чудесное» качество покупных изделий. Очень часто встречаются нелестные отзывы, касающиеся недолговечности легкого металлического «новодела».

Говорят, что сейчас покупные лестницы из алюминия не выдерживают никакой критики. Их «научились» делать так, что изделия (все их элементы) начинают деформироваться после года эксплуатации, или даже раньше.

Материалы, инструменты

Для создания максимально надежной конструкции мастеру потребуется приобрести профильную трубу: для стоек (20х40 мм) и для ступенек — круглую (30 мм). Еще нужно будет подготовить:

• болгарку, мощную дрель (900 Вт минимум);
• специальную коронку по металлу (30 мм);
• диски — шлифовальный, проволочный;
• растворитель: ацетон, Уайт-спирит:
• грунтовку: аэрозоль для металла;
• автокраску: акриловую, алкидную;
• маркер, рулетку;
• молоток.

Последнее и главное оборудование — сварочный аппарат. Еще будет необходима крепкая веревка, или пластиковые стяжки для временной фиксации элементов перед сваркой.

Изготовление металлической конструкции

Процесс «созидания» металлической приставной лестницы проходит по такому сценарию:

1. Сначала размечают стойки. Два профиля прямоугольного сечения укладывают на ровную поверхность вплотную. Элементы выравнивают по нижнему краю, затем размечают маркером сразу оба профиля.
2. Делают заготовки. Их режут болгаркой так, чтобы разрезы получились идеально прямыми, без малейших перекосов. Опоры снова укладывают вплотную, затем на них, опять одновременно, размечают места для монтажа ступеней. Точно контролируют шаг между ними.
3. Метка должна находиться в центре круглых перекладин. Потом ее переносят в середину полки, отмеряя 20 мм от края. Однако следят, чтобы обе трубы были выровнены по краю. В найденных точках «ставят жирный крест», который должен быть хорошо виден.
4. Коронку фиксируют на дрели. Инструмент располагают таким образом, чтобы сверло находилось точно на крестике. После прохождения металла инструмент убирают. Иначе легко повредить противоположную сторону профиля. Аналогично делают остальные отверстия.
5. Переходят к разметке труб для заготовок-перекладин. Потом профили надежно фиксируют и разрезают, избегая любых перекосов торцов. Готовые элементы шлифуют. Любой заусенец может не дать ступеньке поместиться в отверстие на стойке.
6. Приступают к монтажу ступеней. Первую тетиву укладывают на пол отверстиями вверх, затем по всей длине вставляют отрезки труб. На их установленные торцы надевают вторую стойку. Для этой операции, скорее всего, потребуется ассистент.
7. Для фиксации лестницы для сварки используют отрезку веревки или пластиковые стяжки. Затем все ступеньки приваривают к тетивам-профилям. Следят не за красотой, а за качеством шва. Чем он прочнее, тем надежнее получится лестница.

Завершающие штрихи

Окалину сбивают молотком, затем полуфабрикат аккуратно шлифуют. Необходимо контролировать силу, так как излишнее рвение только ослабит сварное соединение.

Чтобы избавить поверхности от любых несовершенств, шлифовку завершают проволочным диском. Последние этапы работ — обезжиривание растворителем, обработка поверхностей грунтовкой и покраска с помощью баллончика (2-3 слоя).

Деревянные приставные лестницы своими руками — операции, не требующие сварочного оборудования, поэтому они более популярны. Если мастер со сваркой знаком хорошо, то лучше сделать супернадежную металлическую конструкцию, которой не страшны любые «нечеловеческие» условия.

Чтобы познакомиться со всеми этапами изготовления более популярной и максимально простой деревянной «помощницы», не будет лишним взглянуть на это видеопособие:

Расчеты

В проектных организациях используются компьютерные программы, с помощью которых создается 3D модель конструкции. В такой модели легко изменить параметры отдельных элементов. После утверждения окончательного варианта, компьютер подготавливает рабочие чертежи и спецификацию металлической лестницы.

Нам придется сделать расчеты без помощи программы. Рассмотрим самый простой вариант конструкции – прямой одномаршевый. Типовые требования к глубине и высоте ступеней нам известны. Делаем замеры между двумя точками: от точки начала до точки конца лестницы на уровне «чистого» пола первого этажа (эту величину обозначим a) и высоту между «чистым» полом первого и второго этажей (b). У нас получилось, что a = 4000 мм, b = 2500 мм. Осталось определить длину лестницы. Помним, что оптимальный угол наклона составляет 30° — 45°.

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (это длина лестницы) равен сумме квадратов двух катетов. У нас катеты равны 4000 мм и 2500 мм. Считаем, извлекаем корень квадратный и получаем длину, равную 4720 мм.

Подбираем оптимальное количество ступеней. С такой высотой их может быть 14 (высота ступени составит 179 мм) или 15 (167 мм). Оба варианта находятся в пределах разрешенных размеров. Выбираем вариант с 14 ступенями и проверяем, какой получится их глубина. Делим 4000 мм на 14 и получаем 286 мм. И этот размер нас устраивает (глубина не должна быть меньше 270 мм). Размер ступеней – 286 мм – будет увеличен еще на ширину так называемого свеса. Свесом называется часть верхней ступени, которая нависает над нижней. Оптимальный размер свеса составляет 30-40 мм.

Мы получили основные размеры, которые нужны нам для определения количества материалов. Для двух косоуров нам потребуется профильная квадратная труба 2 х 4720 мм. Из уголков, которые для надежности можем усилить арматурой, сварим опоры для ступеней (кобылки). Сами ступени и подступенки изготавливаем из 4-мм листовой сталью и обшиваем деревом.

Выбираем конструкцию

Чаще всего строятся маршевые варианты. Они состоят из наклонной опоры, к которой крепятся ступени. В зависимости от высоты делаются одно и многомаршевыми. Устанавливаются в домах, где не надо экономить площадь.

Разновидности маршевой конструкции изготовляются:

• на косоурах;
• на тетивах;
• на больцах;
• винтовые.

Легче всего сделать лестницу металлическую на косоурах с одним маршем.

Конструкция на тетивах состоит из двух балок закрепленных параллельно в наклонном положении. Опоры чаще делаются из швеллеров или прямоугольных труб, уголки применяются редко. Ступеньки с помощью уголков крепятся к их внутренним поверхностям.

Конструкция на тетивах состоит из двух балок закрепленных параллельно в наклонном положении

При изготовлении лестниц на косоурах используются те же материалы, что и в варианте на тетивах. Но расстояние между опорными балками меньше ширины марша, поэтому торцы ступеней остаются на виду. Для их крепления используются элементы (кобылки), сделанные из уголков, согнутых или сваренных под углом 90⁰.

На одном косоуре

Конструкция на двух косоурах

Больцевый вариант монтируется без каркаса. Для установки ступеней применяются штыри, закрепленные в несущей стене. Конструкция кажется парящей в воздухе. Несмотря на кажущуюся хрупкость способны выдерживать до 200 кг.

Больцевый вариант монтируется без каркаса

Лестницы винтового типа, выполненные в виде восходящей спирали, смотрятся красиво, не занимают много места. Диаметр конструкции 1 — 2 м. Для крепления используется центральная опора. Но возможна установка на косоурах или больцах.

Лестницы винтового типа смотрятся красиво и не занимают много места

Маршевые лестницы могут быть поворотной конструкции с Г, П или Т-образным изменением направления. Они делаются прямыми или закругленными под углом 90, 180, 360⁰. Для самостоятельного изготовления потребуются специальные инструменты.

Независимо от вида лестницы выполняются открытыми или закрытыми. В первом случае каркас остается на виду. Во втором его скрывают под облицовочным материалом.

Что требуется от приставных лестниц?

Прочность, надежность, удобство обязательно для всех конструкций, призванных помогать человеку. Поэтому и для приставных лестниц есть несколько требований, гарантирующих хозяевам комфорт и безопасность.

1. Оптимальная длина для приставной конструкции — до 5 метров.
2. Расстояние между тетивами строго не регламентируется, однако оно не может быть маленьким или слишком большим. Оптимальны лестницы шириной 450-800 мм.
3. Расстояние между ступенями должно находиться в определенных пределах: от 300 до 350 мм. Максимальная высота первого, нижнего элемента составляет 400 мм.
4. Крепление ступеней снаружи каждой тетивы — вариант довольно опасный. Для надежной фиксации элементы обязательно должны находиться в пазах стоек.
5. Специальные стяжные болты для их фиксации сверху, снизу и по всей длине конструкции обязательны. Шаг дополнительного крепежа составляет 2000 мм.
6. Раздвижные лестницы обязаны иметь защиту от возможного (случайного) складывания во время работы. Это специальные замки. Ими также оснащают конструкции, которые имеют колеса.
7. Есть требования к материалам. Деревянные заготовки для лестничных изделий не должны иметь поперечных трещин. Максимальные показатели для продольных дефектов: глубина 5 мм, длина — 150. Любые трещины маскировать запрещается. Металлические детали необходимо избавить от острых краев, заусенцев.
8. Устойчивость — главное качество, поэтому лестница должна иметь накладки, они могут быть съемными. Например, для установки на грунте рекомендуют использовать накладки со стальными штырями, для надежности на асфальте — резиновые «башмаки». Для устойчивости сверху конструкцию снабжают съемными крюками.

Этапы монтажа своими руками

Инструкция, как своими руками монтируется лестница из швеллера, выглядит следующим образом:

• Монтируются косоуры. В их роли выступают пара швеллеров. Минимальный их размер в сечении – 8 на 10 см. При этом места контактов должны идеально соответствовать и быть подогнанными поверхностям, на которые они крепятся. Плотность прилегания должна быть абсолютной, сварные швы без пропусков, а болтовые соединения без перекосов.
• Установка ступеней. Изготавливают в виде отдельных конструкций – уголков с полками. Если отделка будет вестись досками или листовым металлом, их фиксируют полками книзу, а если планируется заливать бетоном – наоборот. Крепление ступеней к металлическому косоуру в любом случае производят посредством сварного соединения.

Самодельная лестница на второй этажИсточник stroy-podskazka.ru

• Лестница из уголка, швеллера, трубы или другого типа изделий металлопроката требует финишной доработки. Все острые углы, выступающие швы от сварки шлифуют до гладкого состояния.
• Обрабатывают антикоррозионным составом, красят.
• Финишная отделка. Устанавливают платформы ступенек, монтируют перила и поручни, оформляют декоративными элементами.

Одних знаний, как сварить лестницу из металла даже при наличии некоторого опыта работы с металлоконструкциями зачастую недостаточно. Изготовить её быстро, выгодно и безопасно может только бригада профессиональных мастеров специализированной компании.

Видео описание

Смотрите в этом видео, какие особенности имеет создание металлической лестницы:

Коротко о главном

Лестница на второй этаж из металла может иметь 5 основных модификаций:

1. На косоурах.
2. На тетивах.
3. На консолях.
4. Винтового типа.
5. Комбинированная.

Главные плюсы металлокаркаса в них – это большая прочность, долговечность, надёжность, эстетичность, доступность материалов и сохранение эксплуатационных качеств на весь срок службы. В ходе монтажа большое значение имеет предварительно выполненные правильные расчёты и измерения, обязательные строительные требования, тип перил и технические нюансы сборки. Изготовить простейшую лестницу из металла можно самостоятельно, но лучше доверить это дело профессионалам.

Типы современной отделки

Самым эффектным дизайнерским решением можно назвать сочетание металла и дерева. Оформление натуральным деревом придает всему интерьеру респектабельный внешний вид, некое благородство.

Если отвлечься от эстетики, то металлические конструкции с деревянными элементами обладают и другими преимуществами:

• надежность;
• устойчивость к износу;
• безопасное и комфортное перемещение;
• удобный спуск и подъем.

В зависимости от дизайн-проекта и вашего бюджета можно сделать облицовку деревом только ступеней, а также ступени одновременно с подступенками.

Деревянный массив принесет в дом атмосферу уюта, природную свежесть и гармонию.

Для проведения облицовки самой большой популярностью пользуются:

• вишня;
• дуб;
• орех;
• красное дерево;
• ясень и тому подобное.

Несмотря на все преимущества, отделка деревом – удовольствие недешевое. Если планируете делать все своими руками, можно использовать бюджетный вариант – ламинат. Он не только дешевле, но и обрабатывать его проще, чем массив дерева. Качество будет несколько ниже, но это разумный компромисс.

Перед деревом у ламината даже есть преимущества:

• хорошая звукоизоляция;
• отсутствие скрипа даже через несколько лет.

Можно сделать вывод, что если хочется выполнить красивую отделку и сэкономить – ламинат прекрасный выход.

Следующий вариант – облицовка плиткой. Плитке не страшна вода, грязь и каблуки-шпильки. Но край должен быть обязательно рифленым во избежание травм. Такой способ облицовки одинаково успешно используется для уличных лестниц и конструкций, расположенных внутри загородного дома. Покрытие может быть выполнено под мрамор, гранит или натуральный камень.

Отделка гипсокартонными листами – еще один способ обшивки. Нужно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить листы, а самые маленькие кусочки нужно прикрепить снизу лестничного марша.

Металлические лестницы широко применяются в интерьерах, выполненных в стиле лофт. В этом случае облицовка практически не требуется, все лучше оставить в естественном виде.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.

Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.

Конструкция наружной лесенки из дерева

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Как крепить подступенок к ступени – Строительство и ремонт

Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

Как сделать и как закрепить деревянные ступени для лестницы?

Деревянные ступени для лестницы в доме пользуются неизменно высоким спросом.

Тому есть несколько причин:

• Ступени можно крепить собственноручно, не прибегая к услугам мастеров;
• Изготовление ступеней из дерева просто, а все нюансы опираются на расчет размеров;
• Дерево – экологичный материал;
• Срок службы деревянных ступеней составляет целые десятилетия, даже на улице;
• Реставрация лестницы выполняется очень быстро – сменили ступень и готово.

Но вот вопрос: как изготовить и крепить деревянные ступени своими руками? В данном тексте мы раскроем решительно все нюансы, которые стоит знать и опишем инструкцию по изготовлению своими руками.

Прежде чем мы начнем изготовление своими руками, нужно уяснить все нюансы технологии, требования, предъявляемые к ступеням, выполнить расчет (размеры и точки крепления), узнать о видах.

Всего бывает 3 вида:

Прямые: из названия следует, что такой вид представляет собой прямоугольник из целого массива дерева. На что стоит обратить внимание: высота подступенка и ширина самой ступени. Их нужно подобрать так, чтобы ступень не была низкой и было комфортно подниматься и опускаться;
Угловые: второй тип нужен, если лестница в доме имеет поворот. Такая ступень выполняется в виде широкого полотна, причем большой площади – она служит одновременно площадкой для разворота;
Забежные: нужны только для винтовой лестницы. По форме она является неправильной трапецией, внутренняя сторона меньше внешней. На что стоит обратить внимание: расчет внутренней стороны должен быть таким, чтобы лестничная дорожка была равномерной, без откосов, расстояние между ступенями должно быть одинаковым. Расчет неправилен, если нависание края доски над подступенком превысит 5 см.

Деревянные ступени для лестницы легко изготовить своими руками, какой угодно формы под лестницу на любом каркасе, хоть на второй этаж и выше.

Стоит учитывать общие, рекомендуемые требования касательно геометрии и установки, которые не стоит игнорировать, равно как и рекомендуемый расчет – размеры доски, места для закрепления.

Требования к ступеням из дерева

Требований масса и нужно учесть все из них, что в конечном итоге, при изготовлении своими руками, даст образцовую лестницу.

Давайте разберем их предметно:

Самое важное требование – выбор подходящего соотношения «ширина-высота ступенек/глубина шага». Усредненная, повсеместно используемая цифра находится в пределах от 16 до 25 см

Если вы занизите ширину шага, то поднимите доску выше положенного, лестница станет круче;
Размеры: ширина между 80 и 100 см, ширина от 35 до 50 см, высота подступенки – 15-20 см;
Ступени должны быть либо из массива дерева, либо из клееных деревянных ламелей;
Толщина подступенка обычно составляет между 15 и 20 мм;
Говоря о забежном виде, учтите рекомендуемые размеры: длина от 80 до 120 см, ширина от 18 до 20 см, толщина – 2 см;
Доска должна быть идеально высушена и покрыта антисептиком, иметь гидрофобную защиту, в противном случае будет скрипеть, стоит только ей пропитаться водой;
Покраска лаком – верный путь к падению. Можно наклеить специальный противоскользящий скотч, что будет выглядеть непрезентабельно. Для профилактики падений доску лучше покрыть: ковром, нескользящим линолеумом, полиуретаном, резиной/каучуком.

Настал черед изготовить деревянные ступени своими руками. Мы пройдем 3 этапа: выполним расчет, изготовим ступени, после их смонтируем.

Расчет выполняется с учетом двух величин – высоты ступени (между 15 и 22 см) и глубины (расстояние от подступенка до края проступи – 25-40 см).

Используя выступающие ступени, можно повысить глубину проступи, а длина лестницы останется прежней.

Размеры могут быть различны, но они должны укладываться в формулу: сумма проступи и значения подступенка, умноженного на два, должна быть в пределе между 60-65 см.

Ширина варьируется от 80 до 100 см. Ширина возрастает до 150 см, если движение по ней будет интенсивным. Толщина проступи обычно имеет соотношение с шириной ступени как 1:20.

Если ширина 100 см, то толщина должна быть не меньше 5 см. Если вы накладываете доску на готовое основание, то толщину можно уменьшить на 1 см. Толщина подступенка – в пределах от 18 до 25 мм.

Бумага всё стерпит

От того, какой чертёж вы составите, насколько глубоко и подробно продумаете все элементы, размеры и варианты крепления, зависят скорость возведения, красота и надёжность вашей лестницы. Первое, что надо сделать, так это определить место для неё и выбрать тип:

одномаршевая прямая;
Самая простая и удобная конструкция

винтовая;
Наиболее оригинальный, но и наименее удобный вариант

двухмаршевая с поворотной площадкой;
Удобная и достаточно компактная конструкция

двухмаршевая с забежными ступенями.
Конструкция является чем-то средним, между маршевой и винтовой лестницей

Ваш первый выбор сдвинул вас из состояния покоя. Теперь следует идти дальше и выбирать вариант основы или опорной конструкции:

одна вертикальная стойка в случае винтовой или забежной лестницы;
В такой конструкции к опоре крепится каждая ступень

без дополнительных опорных элементов под тетивами или косоурами, но с опорной конструкцией под разворотной площадкой;
Такое крепление смотрится не очень эстетично, поэтому часто используется для наружных лестниц

без видимых опорных элементов. Каркас из тетив или косоуров жёстко крепится к полу и перекрытию, соединяя собой второй этаж с первым.

Такая конструкция сложнее, но и эффектнее всего