Фундамент из асбестоцементных труб

Расчет фундамента из асбестовых труб

Перед началом строительства собирают сведения, на основе которых составляют рабочий проект и чертеж. Требуются данные о глубине промерзания почвы. Показатели для региона постоянные, они указывают значения при отсутствии снега. Если высота снежного покрова постоянно большая, фактическая глубина промерзания меньше, то допускается небольшая коррекция данных.

Схема установки асбестоцементных труб. Второй важный показатель для расчетов — планируемая нагрузка. Из справочников добывают сведения об удельной массе материалов, которые планируется применить для возведения здания. Не ограничиваются весом стен — суммируют кровлю, перекрытия, полы, облицовочные и теплоизоляционные материалы. К удельному весу материалов добавляют 30%, чтобы узнать общее давление постройки на фундамент. Предельно допустимая нагрузка на 1 асбестовую опору — 0,8 т.

Вес строения сказывается на выборе диаметра трубы. Для легких нежилых сооружений (беседка, подсобка) достаточно 10 см. Под бревенчатые, каркасные, газобетонные здания требуются трубы диаметром 20-30 см. Соответственно подбирают размеры бура. Он должен проделать скважину, диаметр которой превышает соответствующий показатель трубы не менее чем на 10 см. При бурении на глубину более 2 м диаметр скважины увеличивают на 30%.

Строительные правила предусматривают обязательную установку свай на углах, в местах с повышенной нагрузкой, там, где пересекаются несущие стены, а также по всему периметру. Расстояние между соседними конструкциями не может превышать 1 м. Если нагрузка на 1 сваю больше 0,8 т, увеличивают количество, размещая на расстоянии меньше 1 м. Результаты расчетов служат ориентиром для определения количества труб и арматуры (в среднем по 3 прутка в каждую конструкцию).

Можно подсчитать необходимый объем бетона. Средний расход при длине изделия 10 м и различных диаметрах составляет:

• для опор диаметром 10 см — 0,1 м³;
• 20 см — 0,5 м³;
• 30 см — 1 м³.

Особенности

Еще несколько десятилетий назад асбоцементные трубы практически не использовались в частном домостроении, что обусловлено, во-первых, существовавшим на тот период мифом об их экологической небезопасности, во-вторых, недостатком знаний и практического опыта в технологии применения данного материала.

Сегодня столбчатый или свайный фундамент на асбестовых основаниях получил довольно широкое распространение, особенно на грунтах, где невозможно обустроить ленточное основание. К таким грунтам относят в первую очередь глинистые и суглинистые, влагонасыщенные почвы, а также участки с перепадом высоты.

Асбестовые трубы представляют собой стройматериал на основе асбестового волокна и портландцемента. Они могут быть напорными и безнапорными. Для строительства подходят только напорные модификации, они же применяются при организации колодцев, скважин.

Такие трубы имеют диаметр в пределах 5 – 60 см, выдерживают давление до 9 атмосфер, характеризуются долговечностью и неплохими коэффициентами гидравлического сопротивления.

В целом технология их установки стандартна – аналогичным образом ведется установка большинства свайных фундаментов. Для труб готовят скважины, местоположение и глубина которых соответствует проектной документации, после чего их опускают в подготовленные заглубления и заливают бетоном. Более подробно о технологии монтажа пойдет речь в последующих главах.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из асбестоцементных труб своими руками.

1. После того как было проделано необходимое количество скважин, их дно усыпают слоем щебня на высоту от 150 до 200 миллиметров.

2. Далее в них устанавливаются трубы, которые заранее были подогнаны по длине. После эти трубы обсыпают грунтом.

На этом этапе важно знать, что для получения надежного и качественного фундамента, при установке асбестоцементных труб необходимо соблюдать их строгую вертикальность

3. Пора приступать к приготовлению бетонно-цементного раствора, инструкция тут. Здесь желательно использовать цемент марки М400 с некрупным щебнем (гравием) и сеяным речным песком.

4. Приготовленным раствором бетона сначала заполняют полости труб на уровень одной третьей. После чего трубы немного приподнимают. Это нужно для того, чтобы бетон немного разлился по скважине, у ее основания, и тем самым образовал снизу, так называемую, расширенную подложку. Благодаря данному приему фундамент становиться более прочным, долговечным и устойчивым.

5. После того, как произошло схватывание подложки, трубы заполняются бетоном практически полностью: до верха ориентировочно должно оставаться чуть больше 150 миллиметров.

6. По завершению вышеперечисленной работы в полости каждой из труб нужно вставить стержни арматуры и, заполнив оставшееся расстояние столбика до верха бетоном, дождаться полного его застывания.

Здесь нужно осознавать, что нет точных сроков закрепления раствора. Обычно они зависят от климатических условий, в которых производиться работа. А вообще, по технологии, как правило, сроки выдержки для засыхания раствора должны быть не меньше 28 дней. Хотя в летний сезон данный срок, мне кажется, можно сократить и до 21 дня.

Кстати, специалисты рекомендуют устанавливать фундамент осенью, перед зимой — для того, чтобы у железобетонных конструкций было достаточно времени выстояться перед нагрузками (продолжением работ по возведению строения).

Рекомендую прочитать:

Винтовая деревянная лестница на второй этаж своими руками.

Отмостка дома из тротуарной плитки.

Какая кровля лучше?

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками.

Технология строительства

Есть 2 главные причины, почему используют трубы из асбеста для подобных фундаментов:

1. Подобные трубы устойчивые к коррозии. Металлические по сравнению с ними уязвимые.
2. Пластиковые плохо переносят перегрев или холод (трескаются), а асбестоцементные не подвержены такому воздействию.

Устанавливая столбчатый фундамент, проходят такие главные этапы:

1. Заблаговременно пробуривают скважину и вставляют в неё трубу (20 см диаметром). 1,5 м — глубина скважины. На от 30 до 40 см столбик выступает на поверхность.
2. На 1 уровень устанавливают ровно столбы. Берут одинаковые по длине трубы. Они здесь, как опалубок. Основная нагрузка идёт на прутья из метала, которые расположены в каждой из опор.
3. До работы прутья рекомендуют обработать особенным составом, который поможет им не так быстро изнашиваться и ржаветь.
4. Закончили ставить опоры, ориентируясь на один уровень? Заливайте бетон снаружи и внутрь. Будут торчать фрагменты арматуры. Они пригодятся, когда будете делать ростверку. Часть фундамента, который используют, как основу, когда надстраивают дом, называют ростверком.
5. В трубу ставят шпильку. Она на от 20 до 30 см выступает сверху над опорой. Готова основа, чтобы устанавливать роствёрку. Благодаря резьбе, роствёрку сделать легче.

схема монтажа столбчатого фундамента

Есть 2 основных способа установки столбов:

1. Трубу ставят в предварительно выкопанную яму. Потом в неё вбивают пару арматурных прутов. На расстоянии 6 или 7 см друг от друга. Вбивают их в грунт на от 20 до 30 см и столько же прута выглядывает из трубы. Так работает бур.
2. Труба, которую установили, на 1/3 плотно заливается бетоном. На от 10 до 15 см внутрь опускают арматурные пруты. Такие, которые не выступают за верхние пределы трубы. Бетон сделает расширение и свая не втолкнется наружу. Поднятая труба выставляется на один уровень с другими трубами. И в неё до краёв наливают бетон.

яма с расширением при помощи бура ТИСЭ

Когда вы делаете самостоятельно столбчатый фундамент и основа — сыпучая земля, то до установки столбов нужно сделать подложку под эти трубы:

1. 1:1 песок смешайте с гравием.
2. Во все скважины засыпайте эту смесь. От 10 до 15 см выходит слой.

Потом смесь, которую насыпали, закройте плотным полиэтиленом или другим материалом, не пропускающим влагу. Это может быть рубероид или строй целлофан.

Видео о том как можно пилить асбестоцементные трубы (но лучше болгаркой):

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

• напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
• безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Инструкция по строительству столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Прежде чем приступать к разметке участка под столбы необходимо произвести расчеты по проектированию нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

1. Разметка участка. Определяем расположение будущих столбов. Устанавливаем обноску и натягиваем бечевку. В центрах пересечения бечевок размещаем колышки, которые будут являться центрами наших скважин под сваи.

Чтобы бечевка нам не мешала во время бурения ее можно снять. Оставляем только колышки.

2. Бурим скважины. Глубина бурения должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта рассчитанная для данного региона. Скважины можно делать буром ТИСЭ, садовым буром либо автоматизированной техникой. Диаметр бура должен быть максимально близкий к диаметру вашей трубы из асбестоцемента.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

3. Внизу скважин делаем уширение. Уширение можно сделать с помощью бура ТИСЭ либо с помощью обрезанной штыковой лопаты. Как это сделать читаем в разделе: Строительство столбчатого фундамента

4. Обрезаем а/ц трубу нужной нам длины (надземная часть + подземная часть от верха грунта до верха уширения). Затем крепим мусорный пакет к низу нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет являться барьером между бетоном и грунтом во время формирования уширения. В основном барьер в виде пакета нужен, если у вас высокие грунтовые воды и внизу скважины начинает скапливаться вода.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 прутков арматуры диаметром 10-12мм. Если вы решили также проармировать уширение внизу столба, то арматуру внизу загибают в виде буквы L. Затем, когда арматурный каркас вставим в уширение, нужно будет развернуть арматуру, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком виде армирования каркас делаем слабо соединенный, чтобы была возможность поворота арматуры вокруг своей оси. (Ниже представлен рисунок, где станет все понятно.)

6. Изготавливаем анкер-шпильку, которая поможет нам связать столб с нижней обвязкой из бруса. Более подробно читаем в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. Если вы делаете свайно-ростверковый фундамент, то анкер-шпилька вам не нужна. Для связи сваи с ростверком необходимо будет просто вывести арматурный каркас выше столба. Как это сделать смотрим на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье: Столбчатый фундамент своими руками .

7. Вставляем опалубку из а/ц трубы в скважину.

8.Формируем уширение столба. Для этого заливаем первую порцию бетона достаточную для заливки уширения. Затем поднимаем столб наверх, чтобы бетон заполнил через пакет уширение внизу скважины. Последней операцией будет небольшое вдавливание опалубки вниз. Не забываем вибрировать или штыковать бетон. Штыковать можно обычной арматурой.

Все столбы должны у нас быть в одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня. Натягиваем по уровню бечевку. По ней будем выводить все столбы в одну линию. Для того чтобы столб не погружался в уширение, сделаем некий захват в виде трех брусков, скрепленных саморезом с одной стороны, а с другой стянутых веревкой. Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

9. Устанавливаем арматурный каркас в опалубку. Каркас должен быть чуть ниже края опалубки. Не забываем, что в данном примере у нас столбчатый фундамент под обвязку из бруса. Если же у вас свайно-ростверковый фундамент, то арматурный каркас должен быть выше столба.

10. Для армирования пятки столба разворачиваем арматуру. На рисунке показано два арматурных каркаса: без армирования уширения столба и с армированием.

11. Заливаем столб бетоном до края опалубки. Не забываем вибрировать или штыковать бетон, чтобы убрать пустоты. Затем, пока бетон не схватился, крепим шпильку-анкер для связи столба с верхней обвязкой из бруса. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

Все. На этом столбчатый фундамент из асбестовых труб у нас готов. После заливки бетоном торец столба нужно накрыть пленкой для созревания бетона. Не забывайте также, что все столбы должны быть сделаны в один уровень. www.gvozdem.ru

http://www.gvozdem.ru

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Высота заливки должна лежать в пределах 400 – 500 мм. Для образования бетонной подушки под трубой ее необходимо приподнять на высоту на 150 – 200 мм. Такой ход обеспечит получение надежной опоры, которая будет противостоять пучению грунта.

Как только бетон застыл, на внешнюю поверхность трубы укладывают рубероид и полученную конструкцию засыпают речным песком. Его необходимо уплотнить, то есть, надо пролить водой и утрамбовать. Между установленными столбами протягивают шнур и проверяют их установку по горизонтали.

Перед тем, как залить бетон внутрь трубы, в нее устанавливают арматуру. Как правило, это стальные прутья, которые соединены между собой при помощи проволочных перемычек. После того, как бетон залит из него удаляют воздух. Для этого несколько раз, необходимо проткнуть залитый бетон арматурой. Такую операцию, иногда называют, штыкованием.

На этом заливка свай заканчивается и наступает время технологического простоя. Оно длится порядка двух – трех недель.

Порядок выполнения работ

Последовательность заложения столбчатого фундамента

1. Разметить на выбранном месте план дома, места пересечения несущих стен отметить колышками.
2. Проверить разметку путем промера габаритных размеров по диагоналям разметки. Они должны быть одинаковыми.
3. Разметить места размещения промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
4. Садовым буром выполнить в грунте отверстие для сваи. Глубина погружения должна быть больше величины промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия выполняется как минимум на 5 см больше диаметра сваи. Работа легко выполняется своими руками
5. Выполнить подсыпку под основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
6. Подсыпку утрамбовать и пролить водой.
7. Разметить и распилить трубу своими руками с использованием болгарки на необходимую длину, учитывая превышения верхнего конца над уровнем грунта примерно на 30 см.
8. Погружаемый конец нужно обработать воднополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии. Работу легко выполняет своими руками один человек.
9. Опустить трубу в отверстие и раскрепить ее деревянными брусками.
10. Также установить остальные сваи. Еще раз промерить диагонали, при необходимости поправить расположение труб.
11. При помощи уровня проверить горизонтальность размещения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. Выступающие части обрезать после застывания бетона.
12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части гравия средней фракции, вода. Для проверки консистенции бетона слепить из него шар диаметром порядка 10 см. Он должен слегка проседать под своим весом, но не рассыпаться и не расплываться.
13. Снаружи сваи установить 3 – 4 прутка арматуры, связав их проволокой. Внутрь трубы таким же способом установить прутки арматурной стали.
14. После загрузки внутрь или снаружи трубы замеса бетона проколоть в нескольких местах слой массы прутком и притрамбовать, чтобы избежать образования пузырей воздуха в массе заливки.
15. После этого сделать перерыв на 5 – 7 дней в выполнении любых работ на стройплощадке, чтобы дать бетону время застыть.
16. Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости – укоротить выступающие своими руками.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

1. Особенности почвы.
2. Уровень замерзания.
3. Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

• высоту свайных опор;
• количество асбоцементных колонн;
• суммарную площадь опорных элементов основания.

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Надо просто соблюдать технологию, и тогда получится создать прекрасную крепкую конструкцию своими руками. Притом процесс не займёт много времени и обойдётся довольно дёшево.

Для начала необходимо уравнять грунт. Снимается дёрн и верхний слой грунта. Если есть крупные растения – они уничтожаются, а их корень выкорчёвывается, насколько это возможно.

Затем бурится скважина под каждую сваю. Она по диаметру должна быть чуть-чуть больше, чем сваи из асбестовых труб. Глубину её надо рассчитывать, выяснив глубину слоя промерзания +15-20 сантиметров под этот слой. Будущая свая же должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины скважины. Сверлить можно либо ручным буром, либо грейфером.

Затем внизу скважины выкапывается уширение. Его можно сделать с помощью обрезанной штыковой лопаты, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей области. Ею выкапывается расширение примерно 60 сантиметров в диаметре. Чтобы убрать грунт изнутри скважины, можно просверлить её несколько глубже, чем требуется. А затем просто плотно затрамбовать землю в получившееся отверстие.

Установка основания из труб

Дно скважины засыпается щебнем или гравием на высоту около 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если грунт сухой – можно вкапывать их прямо так, без гидроизоляции. Если же нет, то желательно обшить фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждый столбик, рубероидом и прикрутить скотчем к нижнему концу мусорный пакет. Пакет нужно расположить так, чтобы он при заливке не образовал крупных складок – это негативно повлияет на прочность конструкции. В него и будет заливаться цемент для уширения, он будет предохранять массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После установки необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Применяется либо лазерный, либо самый обычный, пузырьковый. А для измерения вертикального отклонения можно использовать ещё и отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны стоять криво, но должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи обсыпаются гравием, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что осталось вокруг незасыпанным, засыпается землей и также плотно утрамбовывается.

После установки столбов приготовляется цементная или бетонная смесь. Желательно использовать для неё цемент марки 400. Внутрь до трети длины заливается бетон – и затем труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стёчет вниз и займёт расширение, создавая плотную подушку от выталкивания грунтом. Её нужно закрепить в таком состоянии до тех пор, пока бетон не застынет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкер-шпильки, при помощи которых сваи из асбестоцементных труб будут скрепляться с обвязкой из бруса. Она изготовляется так: на длинную шпильку с резьбой накручивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется ещё одной гайкой. С другой стороны также накручивается гайка. Та часть, которая будет выступать над бетоном, заматывается малярным скотчем или изолентой, во избежание порчи резьбы бетонной массой.

Затем, если это необходимо, внутрь столба устанавливается арматурная конструкция. Она должна находиться слегка ниже края. Перед заливкой ещё раз проверяется, все ли столбы под фундамент из асбестовых труб находятся на одном уровне. Если нет – лишнее отрезается болгаркой. После этого раствором заливается вся полость до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным прутом, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадёжной.

Пока бетон не схватился, анкер-шпилька погружается в него шайбой вниз и фиксируется. Она должна находиться ровно посередине столба и торчать из него вертикально. Затем сверху на сваю надевается квадрат с отверстием в центре для шпильки, представляющий собой отрезок рубероида. Это – своеобразная гидроизоляция, которая призвана защитить брус от соприкосновения с бетоном, который может впитывать влагу и передавать её на обвязку.

Технология, которая описывает, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы бояться приступить к работе. Достаточно строго следовать ей – и всё получится. Строительство на созданной конструкции можно продолжать спустя примерно 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать её осенью. За остаток осени и зиму конструкция успеет отстояться, и по весне на ней точно можно начинать строить.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

• произвести проектирование,
• сделать расчёты,
• подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и  материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

• S – искомая величина площади опоры;
• RO – расчётное сопротивление грунта;
• F – общая масса домостроения;
• KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

• шанцевый инструмент,
• ручной или механизированный бур,
• болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

• шнур,
• молоток,
• реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

1. Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
2. Делают разметку участка, согласно плану.
3. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
4. В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
5. Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
6. Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
7. В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
8. В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
9. В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
10. Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
11. Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Для металлических опор:

1. Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
2. Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
3. Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
4. Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
5. На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
6. Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
7. Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
8. Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

 Для пластиковых столбов:

1. ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
2. В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
3. Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
4. Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Технология строительства

Технология строительства столбчатого фундамента состоит из выполнения следующих этапов:

1. Подготовка строительной площадки. Она состоит в проведении разметки площадки для определения мест расположения свай. Для исключения прорастания различных растений, под будущим строением на всей размеченной площади аккуратно снимается плодородный слой. Подготовленное место тщательно выравнивается, засыпается гравием и песком.
2. Бурение скважин под асбестовые трубы. Скважины бурятся на рассчитанную глубину залегания фундамента. Диаметр скважины должен на 10 см превышать диаметр используемой асбестовой трубы. Скважины бурятся с помощью ручного ямобура соответствующего диаметра, хотя может применяться и механический способ бурения скважин. Если дно скважины не является твердым грунтом, то оно засыпается чистым мелкозернистым песком на высоту 30 см, поливается водой и тщательно утрамбовывается.
3. Установка труб. Существует два способа установки труб: с образованием бетонной пятки у ее основания и без нее. В первом случае труба на 50 см заливается бетоном и приподымается на 15 см. Бетон растекается по всему дну скважины, образуя бетонную пятку, которая будет предохранять сваю от выпучивания в зимний период. Трубы должны быть установлены строго вертикально, что проверяется с помощью уровня.
4. Установка каркаса. Внутрь трубы на расстоянии 5−8 см друг от друга вбиваются штыри арматуры. Нижний конец штыря вбивается на 25 см глубже дна скважины, а верхний конец арматуры должен выступать на 30 см выше уровня трубы. Выступающая над трубой часть в дальнейшем будем использоваться для обустройства ростверков. Для придания жесткости каркасу штыри арматуры обвязываются между собой.
5. Заливка трубы. Труба заливается бетоном, изготовленным на основе портландцемента марки не менее 400, песка, мелкого щебня и воды. При заливке необходимо следить, чтобы внутри трубы не образовывались пустоты и труба не меняла своего вертикального положения. Пространство между внешними стенками трубы и стенками скважины может заливаться бетоном или засыпаться щебнем с песком ипоследующей их тщательной утрамбовкой. По окончании заливки в течение 10 дней запрещено проводить любые строительные работы на площадке. Сваи сверху покрываются плотным материалом, не пропускающим свет и воду. В жаркую погоду для поддержания необходимого уровня влажности и предотвращения преждевременного высыхания верхнего слоя заливки требуется проводить увлажнение покрывающего материала.
6. Обработка верхней части асбестовой трубы. Для защиты от влияния внешней среды вокруг штырей проводится обработка термостойкой гидроизоляционной мастикой. После набора бетоном необходимой крепости приступают к обустройству ростверков.

Тихонов Андрей Валерьевич

Порядок работ

Расчет количества труб. Проводится на основании типа грунта, нагрузок и архитектурных особенностей здания. Тонкостей здесь много, но главная состоит в том, что на одну трубу должна приходиться нагрузка не более 800 кг. Диаметр труб под небольшие деревянные объекты выбирается на уровне 250 — 350 мм.
Подготовка участка. На ровном участке производится уборка всего лишнего, а также снимается верхний слой грунта. Он является плодородным, и может потребоваться для дальнейшего обустройства территории. На местности со сложным рельефом также необходимо удалить траву и верхний слой грунта.
Разметка. Сначала отмечаются угловые точки, где ставятся маркировочные столбики. Бечевка поможет связать столбики и обозначить периметр. Затем, также с помощью веревки, отмечаются внутренние стены. После этого, размечаются места под установки свай. Их также следует отметить маркировочными столбиками.
Бурение. Производится согласно разметке с помощью ручного бура или специальной техники. Второй вариант быстрее и легче, но первый дешевле. Скважина буриться на глубину, обусловленную тем, на какую глубину происходит промерзание грунта. Этот показатель для своего региона можно взять из справочной литературы. Например, для Белгорода глубина промерзания грунта составляет 1 000 мм, а для Омска – 2 200 мм. Общая глубина скважины будет такой: высота песчаной подушки (300 мм) + нормативная глубина промерзания + 200 мм заглубления за границу промерзания. Диаметр отверстия должен быть на 50 мм больше внешнего диаметра трубы.
Укладка песчаной подушки. На дно каждой скважины необходимо насыпать песок, пролить водой и утрамбовать.
Сверху укладывается рубероид или другая гидроизоляция, чтобы отрезать бетон от поступления влаги со дна (с боков его надежно оградят трубы).
Установка трубы. Асбестоцементное изделие ставится в скважину и фиксируется распорками

Обратите внимание на необходимость обеспечить строгую вертикальность столба.
Монтаж армирования. Для легких деревянных конструкций в нем нет нужды, но для объектов из блоков или кирпича оно необходимо

Как правило, используется металлический каркас из прутов, которые готовится заранее, и помещается внутрь трубы. В большинстве случаев, достаточно прутов диаметром около 10 мм.
Заливка бетоном. В данном случае, труба – это несъемная опалубка, обеспечивающая дополнительную прочность. Заливка выполняется бетоном с высокой морозостойкостью. Марка – не ниже М-400.
Расширение. На тяжелых объектах заливку рекомендуется делать с расширением. В трубу заливается около полуметра бетона, после чего она приподнимается. Бетон занимает все пространство скважины, которая чуть шире используемой трубы. После этого, опора устанавливается на место и окончательно заливается. Расширенное основание увеличивает надежность опорного столба.
Дополнительно усилить столбчатый фундамент можно ростверком, то есть верхней обвязкой столбов. Тут есть масса вариантов: от металлических сварных каркасов до бетонных лент. На легких конструкциях прямой необходимости в ростверке нет, но если вы жаждете более высокой надежности – он точно не повредит.
Засыпка оставшегося пространства. Место между внешней границей трубы и скважиной засыпается щебнем и песком. Засыпку необходимо хорошо утрамбовать.
Через несколько недель (2-3) можно приступать к возведению каркаса здания.

Таким образом, вы получите крепкое основание, подходящее даже для сложных типов грунтов.

Фундамент